9 ответов в теме

[JIocb]

Доброго дня, форумчане. С недавнего времени стал обладателем Opel Meriva 2005 г. z16xe на изитронике и решил войти в ваше комьюнити. Какие-то проблемы с роботом, но понять не могу что. Ехал из Евпатории, стоял в пробке где-то час, высветилась на дисплее вместо буквы А буква F и машина не тянет, нет сцепления, давишь на газ она тока гудит - скатился в обочину отдохнул, завел включил автомат - поехала, хватило минуты на 2, опять скатился в обочину. Нервы... В общем минут 40 стоял - решал забирать машину на сцепке или что делать. В итоге завел - поехал и безпроблемно доехал домой, причем ехал в обычном режиме, никаких проблем вообще и в работе автомата изменений не почувствовал. на утро сразу в Опель центр, возле Мрео в Симферополе Таврида Авто, подключили комп, посмотрели ошибки, дядька сказал, все норм, была ошибка, потеря питания 3-го клапана коробки, но она самоликвидировалась, в общем распечатал бумажку мне, что провел диагностику и сказал, что придраться не к чему, все норм, просто какой-то глюк, бывает, до этого кстати 10 тыщ назад предыдущая хозяйка меняла масло в коробке и ей не сбросили ТО замены масла в коробке. А я после покупки поменял масло в двигателе и сбросил ТО замены масла, так дядька попытался это как-то бессвязно связать, мол конфликт может какой, в общем сказал не заморачиваться все норм. Я довольный уехал, но сегодня, спустя 2-3 недели утром устроил пробку на Козлова, машина отказалась ехать, та же ошибка F, по-мойму перестала даже заводиться, но это я не уверен, был в панике... В общем скатил во двор машину, и она тут же завелась и я на ней поехал. Ездил сегодня по городу в общем опять то же состояние, будто ничего и не было.

Очень прошу, дайте совет, что это может быть, куда смотреть. И посоветуйте ГРАМОТНОГО спеца, кто делает роботов качественно.

Спасибо.

[_Astra_]

JIocb,по мастерам не скажу , но вот тема про ошибку F была , http://www.opel-club...зя&fromsearch=1

[JIocb]

Да, спасибо, я читал, там Москва/Киев, мне нужен кто-то в Симферополе или в Крыму, есть еще ветка про Корса 1.2 изитроник, но там суть не раскрыта проблемы, я так и не вычитал что там было и как починили, да и контактов СТО нет и тема 3-летней давности.

[Trofim]

JIocb, http://www.opel-club...?showuser=11641

[JIocb]

JIocb, http://www.opel-club...?showuser=11641

Спасибо, созвонился - поеду.

[Refa]

Спасибо, созвонился - поеду.

http://www.opel-club...entry1072327507

[ROTER]

ооооо знакомая ошибка .... у меня при такой ошибке - полетели щётки на выжимном сцеплении - электропривода, стоимость ремонта была 1700 грн. гарантию дали на 50 тысяч

у меня в один прекрасный момент высветилась буковка эта не хорошая - благо был в городе возле дома не далеко, рядом был интернет. Машина заводится но ничего не делает буква Ф рулит ... читал на форуме май зафира точка ру ... там много написано по этому поводу но толком ничего не нашел ... единственное что мне помогла это при включеном зажигании - только не смейтесь - я вычитал и реально помогло - нажал ручку чистки стекла вниз - и О ЧУДО !!! загорелась буква А .... так я поколесил примерно неделю - две - потом опять и эта фишка с ручкой уже не катит - что я не делал - всё не помогает ... поехал на сервис - там показало ошибка со сцеплением, ну и .... поехал на сцепке к знакомому мотористу - тот сказал фигня дела, он на этом зуб сточил ... отдал машинку - он сказал скорее всего завтра заберёшь ... звонит в 22.00 и тяжелым голосом говорит - едь бери свою лялю - приехал он сказал так как я долез до блока сцепления выжимных щёток - я уже и глянул на щётки самого привода (стоит рядом) тот который включает передачи- там всё ГУД ... а сточились у меня только щётки на выжимном сцеплении ...
И ещё - очень важно - я когда пытался ехать сам ... то передачи включает машина какие хочешь то 1-ю то 4-ю ... так что скорость должна быть на минимуме если машинка едет сама а то мало ли включит 3-ю передачу а потом как врубит 1-ю - то будет сюрприз для всех ....
Всё ... поменял щётки а они какие-то там специфические - и машинка летает ... проблем нет ... Удачи в решении вашей проблемы

[Diagnostic2013]

Easytronic (MTA). Рекомендации, глюки, способы устранения.

Или все, что Вам нужно знать 1. Переключаться на нейтраль в движении - бессмысленно и опасно. В европейских
автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на
нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления
приводом сцепления - в режиме "ожидания" на передаче они постоянно двигают привод,
"щупая" сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления. 3. Много проблем "Изитроника" - от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших
другие КПП. "Изитроник" все-таки обычная механическая КПП с переключающим "роботом".
Одна из причин отказов - "грубая" езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например,
после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру.
4. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах - робот только по горящим "стопам" узнает о
нажатой педали тормоза. Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один стоп-сигнал. Если оба стопа не
работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это
правильно. Центральный стоп-сигнал (светодиодный) НЕ участвует в данной цепи.
5. Рычаг переключения - это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью
управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях. Можете переходить в ручной режим на
любой скорости и передаче. Есть ограничения «от дурака», например, программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она
начинает учитывать Ваш выбор передач.
6. Программа управления "Изитроником" – адаптивная, поэтому будет подстраиваться под
конкретного водителя. Соответственно, лучше, чтобы на машине ездил один и тот же водитель.
Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения передач под
стиль вождения клиента. 7. Кнопка "зимний режим" оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться
со 2-й передачи
8. Адаптация (1 / 10-30 тыс. км... зависит от эксплуатации). Адаптация точки схватывания - это
не регулировка, а "обучение". Регулировка по износу сцепления возложена на механизм
нажимного диска сцепления. Сначала блок "обучается" (это принудительная процедура). При
этом блок включает на незаведенной машине передачи и "запоминает" положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и
служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления.
Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков,
и конечно, положение главного цилиндра. В эксплуатации блок двигает передачи до ранее
заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет
ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление (F) и "требует сервиса". Т.е. возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может быть загустевшее
масло, или стоянка на передаче на склоне, или вышел из строя какой-то датчик (ABS, датчик
холостого хода, датчик скорости, колевала). Адаптацию можно делать по-чаще - например,
если машина перестала "ползать". Адаптация точки схватывания производится на стоящем а/
м, когда обороты работающего ДВС стабилизировались, ручник затянут, выключены эл.
приборы и кондиционер/климат. 9. Значение точек(их 3) схватывания. Точка схватывания - правильно «момент касания диска
сцепления» - как на механике, но выполняется гидроблоком. При "заучивании" точки
схватывания определяются три положения выжимного подшипника, при которых достигаются
передача вращения с ДСВ на трансмиссию: 1. начало касания диска 2. пробуксовывание диска
3. замыкание сцепления. Эти положения определяются по падению оборотов двигателя.
Положение этих точек зависит от толщины диска, от равномерности износа диска (рывками будет трогаться или нет) и от того, перепускает ли рабочий цилиндр или нет. При адаптации
программа полностью выжимает (расцепляет) сцепление (исходное значение около 14, начало
касания), потом начинает его потихоньку отпускать (и значение уменьшается), пока не
произойдет замыкание корзины-диска-маховика. Т.е., чем больше значение, тем лучше
(сцепление менее изношено). Но если значение больше 14, то значит проблемы в гидравлике.
Минимальное значение порядка 8.5, но это довольно косвенный параметр, поскольку на изитронике стоит саморегулирующаяся корзина для компенсации износа сцепления. На новых
а/м первые 15000 км идет интенсивное прирабатывание диска, поэтому и приходится срочно
"заучивать" параметры. Если сильно буксовать, то диск подгорает и значения «уходят» -
машина трогается рывками.
10. С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто
надо заменять вовремя (1 / 30 тыс. км). Бачек с жидкостью на гидроблоке отдельный. После замены жидкости требуется прокачка гидравлической системы MTA, это делает сам изитроник
с помощью OP-COM или Tech-2. Можно прокачать (аккумулятор выключен) крутя вал
электродвигателя сцепления шуруповертом на минимальном усилии (прокачка с помощью
отвертки - унылое занятие. Против часовой до упора-по часовой до упора- выпуск порции из
штуцера - закручивание - добавление тормозухи. И так раз 10-15...). Замена (не прокачка)
жидкости своими силами: astraclub.ru/threads/32869-замена-ДОТ-4-в-изитроне-без-ТЕСН-2/page2 (ссылку копировать в строку адреса, смотрим пост от Bumbastyk)
11. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а
также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные "просадки" напряжения
или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести
к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
12. Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления, ошибка P1607 - Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением
положения привода сцепления). Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа...
При покупке новых щеток: материал щеток - обязательно должен быть меднографитовый, т.к.
он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить
нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление), либо сталь (убьете
электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка. Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в
сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм, их 2
шт. - верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы.
Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904 . И да, щетки нужно притирать "по окружности".
И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. - выжимающий сцепление и 2 шт. на переключение передач.
14. Изитроник НЕ приспособлен к бездорожью и пробуксовкам. Попытки раскачать
забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в
одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких действий — приговор
дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть.
15. Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «N». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места
примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой!
Глушим мотор (нога на тормозе !), когда рычаг в положении «1» или «R» (куда желаете НЕ
покатиться ?) , не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед
запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «N», нажимаем на тормоз и
только после этого включаем стартер. Но если вы вдруг уже завели двигатель, не забудьте - машина может покатиться, и не переживайте - селектор сам перейдет в "N", ведь вы
предварительно нажали педаль тормоза (по-другому не заводится).

[Trofim]

иппать сколько букаф!

[Diabolis]

Моему карефану на СТО как то пригнали по моему Toyotа какую-ту (не помню) тоже с такой коробкой, так там было после 20 т.км наглухо спаленное сцепление.