Главное, что нужно знать про этот двигатель это то, что при обрыве ремня, поршня ВСТРЕЧАЮТСЯ с клапанами!!!
Соответственно своевременная замена ремня и натяжного ролика избавляет от кучи неприятностей.
Для удобства размещения информации, я буду делать привязку к тексту книги, которой пользуюсь сам : «Opel Kdett E. Устройство. Эксплуатация. Ремонт. Таланов О.С. 1997г.» Раздел : Дизельный двигатель. В основном это будут дополнения и пояснения.
Итак:
1.Снятие и установка двигателя:
Снять двигатель можно и без коробки передач, если проделать сначала операции, описанные в разделе «Ремонт сцепления». А именно: вынуть первичный вал и снять корзину. При опускании двигателя следует обратить внимание на подушку двигателя со стороны ремня ГРМ – цепляется за топливопровод и может оборвать шланги.
2. Снятие и установка зубчатого ремня.
Тут есть несколько моментов. В этом разделе описан любопытный способ блокирования распредвала с помощью инструмента КМ-536!!! Не трудитесь откручивать вакуумный насос, в конце главы про дизель, есть сносочка с разъяснением о том, что с июня 1984 года в корпусе распредвала не делается отверстие под этот чудо-инструмент и описан более толковый способ регулировки. Попутно замечу, что перед снятием ремня, или после регулировки стоит набить кернером по точке на распредвале и на корпусе для того, что бы в будущем забыть об этой процедуре. Сделать это лучше всего в районе четвертого цилиндра, тогда метка будет видна при снятой крышке заливки масла.
Если ремень снимается не для замены (т.е. не потребуется его перенатягивать) можно скинуть его вместе со звездой распредвала, не ослабляя. Также со звездой он легко ставится на место, что избавляет от лишних операций и от риска подтекания помпы после ее ослабления.
В описании натяжения ремня есть пояснение о том, что посредине самого длинного участка ремня с помощью большого и указательного пальцев руки его можно перекрутить именно на 90гр.. Так вот имеется в виду не демонстрация достижений работы с кистевым эспандером, а непринужденное перекручивание!!! Иначе, при перетянутом ремне, с Вами очень быстро попрощаются втулки ТНВД, натяжной ролик и помпа!
После всех операций с ремнем или регулировкой распредвала, настоятельно рекомендую прокрутить пару кругов коленвал вручную, дабы избежать поломки коромысел клапанов!!! Я это делаю мощной отверткой, засовывая ее в отверстия на корзине сцепления. При ошибке в два зуба, стартер убивает два коромысла http://www.opel-club...tyle_emoticons/default/sm10.gif !
Коромысла специально сконструированы так, что при ударе поршня по клапану, ломаются именно они!!!
У меня дважды были траблы с ремнем, причем первый раз на родных коромыслах, а второй на НОВЫХ, купленных в магазине!!! Так вот НОВЫЕ не ломаются!!!!!!! Ломается распредвал, гнет клапана, а они целые!!!!! http://www.opel-club...tyle_emoticons/default/sm10.gif
Коромысла, компенсаторы, распредвал можно снимать без разборки двигателя при помощи простого приспособления:
http://www.opel-club.com.ua/forum/album_pic.php?pic_id=1022%20
Методика проста : нажимаем клапан, большим пинцетом или утконосами ( гораздо удобней работать, если на концы надеть по кусочку резиновой трубочки..) достаем коромысло, отпускаем клапан, достаем нажимной элемент, гидрокомпенсатор. Для снятия распредвала необходимо снять все коромысла, проворачивая распредвал при необходимости. При установленном в ВМТ коленвале клапана первого и четвертого цилиндров естественно не нажмутся, нужно прокрутить его на четверть оборота вперед или назад (и не забыть об этом при установке ремня или меток!!! http://www.opel-club...tyle_emoticons/default/sm12.gif ).
По этой же методике можно менять уплотнения клапанов. Только для этого клапан наоборот нужно подпереть поршнем, зафиксировать коленвал, приспособой нажать пружину, вынуть сухари, ну и т.д. как по книге, последовательно для 1-4 и 2-3 цилиндра (между ними пол-оборота коленвала!!!), не прокручивая коленвал до сборки клапанов иначе клапан упадет в цилиндр!
Ремень ГРМ убивает звезда коленвала!!!!!!!!!!!!! Если Вам надоело часто менять ремень или Вы не знаете историю этого автомобиля, гораздо дешевле будет заменить ремень вместе со звездой коленвала!
Самодельный натяжной ролик из двухрядного совкового подшипника ходит в три рада дольше турецких и прочих «оригинальных»!
Толщины стенок цилиндров двигателя 1.6Д достаточно для расточки под нормальные поршня от двигателя 1.7Д!
Кольца и прокладка головки от 1.7Д.(после установки поршней стоит замерить выступ поршня над краем цилиндра для определения толщины новой прокладки.) Шатуны и т.д. родные! Это схема малобюджетной капиталки!
3.Топливная система.
Сложность и дороговизна – миф!
Своевременная замена фильтра (в идеале установка дополнительного фильтра. ) и слив воды из него - простое правило которое предотвратит преждевременный износ топливной аппаратуры!
Проверка форсунки на стенде в Киеве стоит 5гр. В некоторых сервисах поганые форсунки «продувают», «прочищают» и т.д. – не верьте! При любом подозрении распылитель лучше поменять (фсе !), цены на распылители от 13 у.е. Менять в сервисе т.к. для их регулировки по давлению впрыска необходим стенд. При каждом снятии форсунок в идеале менять волнистые шайбы! В крайнем случае можно поставить старые, придав им первоначальную форму при помощи подходящей по диаметру проставочки и металлического шарика!!! Медные тоже в идеале менять!
ТНВД. Тут все немного сложнее, но однажды толково сделанный насос будет ходить очень долго.
Из «легких» неисправностей насоса, я бы отметил, упомянутые мной выше, втулки и в купе с ними сальник. Убитые втулки это стук на повышенных оборотах и ощутимый люфт вала ТНВД. Сразу за втулками умирает сальник (иногда и раньше них) : воздух в системе и как следствие проблема холодного запуска, неустойчивая работа на ХХ, падение мощности, дым!
Еще одну проблемку может создать перепускной клапан регулировки низкого давления в насосе : зависший в закрытом положении он повышает давление внутри насоса, а в открытом практически прекращает подачу топлива в насос! Регулируется на сервисе!
Ну и самое главное ПЛУНЖЕР! Пару лет назад, я свой отдавал в напыление. Обошлось тогда это в 100 с лишним денег вместе с последующей регулировкой насоса на стенде. Слышал, что сейчас за эти деньги можно купить новый плунжер…..?!
В любом случае ремонт насоса, произведенный в квалифицированном сервисе, окупается его долгой и безотказной работой!
Регулировка момента начала подачи топлива в книге описана достаточно толково, однако точность регулировки не стоит воспринимать как аксиому. Я обычно выставляю сначала по книге, а потом довожу по ощущениям в зависимости от качества топлива, по аналогии с установкой зажигания в бензинках. Симптомы отклонений аналогичны бензинкам : звонкое цокотение – слишком ранний впрыск (может слегка цокотеть при полностью вытянутой ручке механического привода «прибора облегчающего холодный пуск», или на холодной машине оборудованной автоматическим устройством), ну и сизый дым, тупая машина, неравномерный ХХ – слишком поздний впрыск. Вращение внутренней части звезды ТНВД вперед – раньше, назад – позже!
Вот то, что смог вспомнить сходу по двигателю.
У кого есть дополнения или замечания? Давайте обсудим!
