10 ответов в теме

[Ivan]

нарыл вот
My Webpage


Установка гидравлического привода сцепления на Вектру-А
Надоела мне тугая и скрипучая педаль на Вектре, из-за 2л мотора на таких машинах стоит сцепление
с более тугими диафрагменными пружинами и поэтому на педаль сцепления довольно тяжело нажимать,
со временем она еще и начинает скрипеть при нажатии. При этом замена троса и смазка крючка помогает
лишь на некоторое время. Решился на установку гидравлического привода.
Идея переделки принадлежит Вадиму (ВВХ) и за это ему огромное спасибо ! Гидравлический привод использован
от автомобиля Daewoo.
Исходная позиция - ОВА 93г. C20NE. Для установки гидравлики на данное авто нужно:
- главный цилиндр
- педаль с креплением
- исполнительный цилиндр с креплением
- вилка сцепления
- пластиковые втулки вилки сцепления (если ОВА после 93г.)
- лапка выжимного подшипника (если ОВА после 93 г.)
- трубка от главного цилиндра к исполнительному
- бачок для жидкости
- резиновый патрубок идущий от толстой пластиковой трубы двигателя к радиатору (только если машина с кондиционером)
взял от какой-то другой Вектры наверное от 1,8л. На ОВА с кондиционером этот патрубок немного другой формы и он
мешает установке исполнительного цилиндра.
Все детали от машины Daewoo кроме втулок, лапки выжимного подшипника и резинового патрубка мне прислал Вадим (ВВХ)
из Москвы (доставка с помощью Александра ALX-VECTRA за это ему отдельное спасибо), обошлось это в 1500 руб. Втулки,
лапку подшипника (от ОВА 90 г.) и резиновый патрубок покупал уже у себя в Калининграде по объяве из ИРВР, обошлось
в 400 руб.
В общем сейчас могу сказать что сложного в переделке ничего нет, но поначалу трудности так и настигали меня. C 93
года ось вилки сцепления на 2мм больше в диаметре, а вилка от ДЭУ соответственно тоньше - поэтому старая лапка
подшипника уже не подходит, соответственно пластиковые втулки вилки тоже надо поменять. Также с 94 года на КПП
отсутствует лючок для замены сцепления (т.к. стоит чашеобразный маховик), поэтому нужно снимать КПП полностью
или максимально сдвинуть КПП от двигателя (придется отсоединить приводные валы от КПП и открутить подушку). Для
переделки нужно заменить вилку сцепления, вроде бы просто - снять лючок на коробке передач который прикрывает
маховик и вот он - единственный болт на лапке подшипника который держит вилку. Но болт при откручивании упирается
в корзину сцепления и соответственно вилку сцепления не вынуть (этот болт сжимает лапку подшипника и не дает вилке
сцепления выйти наверх). Принимаю решение отодвинуть на 2 см двигатель от коробки передач. Беру таль и подвешиваю
немного двигатель за петли на постели распредвала. Откручиваю подушку двигателя (которая около шкива коленвала),
кронштейн подушки, откручиваю крепление компрессора кондиционера (его шланги не дают сдвинуть двигатель) он лежит
себе спокойно на подрамнике, откручиваю болты крепления коробки, снимаю стартер. Все, двигатель можно сдвигать с
места. С коробки он никуда не упадет, т.к. первичный вал довольно длинный и двигатель висит на нем.
У кого нет тали то можно двигатель поддомкратить и подложить под него что-нибудь. Теперь на лапке подшипника
откручиваю болт, вытягиваю вилку сцепления наверх, вытаскиваю лапку подшипника. Беру другую лапку подшипника,
надеваю ее на выжимной подшипник, вставляю сверху другую вилку, затягиваю болт. Задвигаю коробку назад, затягиваю
все болты, ставлю назад компрессор, кронштейн, подушку. Опускаю двигатель. Заменил резиновый патрубок
(предварительно слив ОЖ).

Исполнительный цилиндр закрепляется на коробке передач как показано на фотографии, верхним креплением является
болт коробки передач. Нужен только еще один болт с гайкой, нашел в гараже, диаметр такой же как на болтах крепящих
коробку передач, он крепит цилиндр за ушко на коробке.


Переходим в салон. Снимаю звукоизоляцию под педалями, она держится на трех пластмассовых защелках. Снимаю панель
приборов, под панелью приборов есть гайка которая держит крепление педали сцепления, откручиваю ее. Потом из под
моторного отсека откручиваются гайки крепления педали сцепления (предварительно надо снять черную коробку с реле).
Снял трос привода сцепления. После этого педаль с креплением вынимается. Новая педаль с креплением имеет похожее
крепление но добавлено несколько шпилек. Под эти шпильки я сделал картонный шаблон и по нему просверлил в стенке
там где стояла педаль сцепления недостающие отверстия. Перед установкой новой педали ее крепление надо немного
подпилить болгаркой, иначе она упирается в крепление корпуса рулевого вала (при снятой панели приборов это хорошо
видно и я карандашом отметил сколько надо спилить). После этого педаль с креплением легко встает на свое место).
Идем опять под капот. Под главный цилиндр по шаблону просверлил отверстие большим сверлом, остальное пришлось
дорабатывать круглым напильником. Причем отверстие от троса является одной из точек крепления главного цилиндра
(со стороны салона он притянут болтом с большой шайбой). Вторым креплением цилиндра является шпилька крепления
педали, которая выходит в моторный отсек. Расположение главного цилиндра показано на фотографии.


Установил назад панель приборов. Протянул трубку к исполнительному цилиндру (она немного гнется и это позволяет
протащить ее под бачком ГУРа). Подсоединил трубку к цилиндрам. Установил бачок для жидкости, притянул его
пластиковым хомутом к трубе рулевой рейки (другого места как-то не нашлось). Заливаем тормозную жидкость в бачок,
прокачиваем систему для удаления воздуха. После этого надо отрегулировать педаль. На креплении педали есть болт с
гайкой который регулирует высоту педали, выставляем так чтобы педаль сцепления была немного выше педали тормоза.
Потом поворотом штока главного цилиндра выставляем его положение так чтобы педаль нормально упиралась в
ограничитель, но при этом поршень цилиндра оставался в начальном положении иначе будет закрыто компенсационное
отверстие в нем и система не сможет автоматически подстраиваться при износе диска сцепления - это легко проверяется,
шток исполнительного цилиндра рукой должен утапливаться внутрь, при этом уровень жидкости в бачке повышается.
Затягиваем контргайки на штоке и на регулировке высоты педали. Последующих регулировок не нужно, система гидравлики
сама подбавляет жидкость в исполнительный цилиндр и держит порог срабатывания сцепления на одном уровне. Ставим
назад звукоизоляцию под педалями.

Ну вот вроде и все ! Плюсы этой переделки очевидны: педаль сцепления нажимается легче, никогда теперь не скрипит,
отпала надобность в регулировке, гидравлика надежнее чем трос (у меня он как-то раз порвался в пути).
Установка такого привода так же возможна в Аскону С, Кадетт Е, Астру Ф, Калибру (с коробкой F16).






Alex-Pilot и его Вектра.
Калининград
(Последние изменения 17.09.04)

--------------------------------------------------------------------------------



Жду интересные ссылки и комментарии (sheco@plusnet.ru)

[Kot_01]

Не знаю конечно как кому, но меня мое сцепление вполне устраивает.
Гидровлическое долгое время юзал правда только на ТАЗе класической моделе, но откровено говоря, оно мне не нравилось своей неравномерностью и сложностью эксплуатации. А оно там штатное, хоть и совковое, но штатное, так что думаю самопальная установка будет работать еще хуже.
При тросиковом сцеплении равномерность хода и информативность педали меня лично очень радует! Никогда не поменяю его на гидравлику, тем более это черевато такими затратами и таким гимором!

[Konstantin Kuzmenko]

Btw, немногие наверно сталкивались, а знать полезно: у Valeo есть забавная разработка- сцепление с электросервоприводом. Т.е. В салоне к педальке приаттачен переменный резистор, непосредственно на коробке закреплен небольшой электромоторчик. Из плюсов, кроме очевидных, так же- повышенная безопасность, т.е. при сильном лобовом ударе педаль сцепления не уйдет в салон и не пробъет левое колено

[Kot_01]

Никто в тормозную и не лезет, это сцепление...

Kot_01 гидросистема гораздо удобнее, она не нуждается в регулировании по мере износа диска, нет скрипов, она более информативна, практически исключена возможность внезапной поломки (как например обрыв тросика)....

<{POST_SNAPBACK}>

А вот я с этим координально не согласен!
Конструкция дико усложняется! 2 гидроцилиндра, в каждом из которых по 20-30 деталек, магистраль жесткая и гибкая, а значит куча стыков, бачек с этой самой жидкостью для гидравлики. А значит любая из этих деталюшек может поломатся также как и внезапно может порватся тросик, только отремонтировать в поле будет куда сложнее.
И почему это гидропривод сцепления не нужно регулировать по мере износа диска сцепления? Ведь ход рабочего штока не меняется, какой предусмотрен заводом, такой и будет, регулируется гидравлика точно также как тросик.
Насчет информативности тоже не согласен, 2 гидравлических механизма и исполнительные рычеги очень сильно искажают усилие и уменьшают обратную связь, хотя и делают включени/выключение сцепление гораздо более мягким значительно уменьшая при этом усилия на педаль.

[pafnutii]

А вот я с этим координально не согласен!
Конструкция дико усложняется! 2 гидроцилиндра, в каждом из которых по 20-30 деталек, магистраль жесткая и гибкая, а значит куча стыков, бачек с этой самой жидкостью для гидравлики. А значит любая из этих деталюшек может поломатся также как и внезапно может порватся тросик, только отремонтировать в поле будет куда сложнее.
И почему это гидропривод сцепления не нужно регулировать по мере износа диска сцепления? Ведь ход рабочего штока не меняется, какой предусмотрен заводом, такой и будет, регулируется гидравлика точно также как тросик.
Насчет информативности тоже не согласен, 2 гидравлических механизма и исполнительные рычеги очень сильно искажают усилие и уменьшают обратную связь, хотя и делают включени/выключение сцепление гораздо более мягким значительно уменьшая при этом усилия на педаль.

<{POST_SNAPBACK}>

Не подскажиш как регулируется гидравлическое сцепление

[Kot_01]

pafnutii, насколько я знаю гидровлическое сцепление регулируется выкручиванием и закручиванием опорной гайки на исполнительном гидроприводе сцепления, т.е. на рабочем цилиндре сцепления. Т.е. почти как на тросике. По крайней мере на большинстве авто так, но есть и более сложные конструкции.

[DedMozz]

Нихт открывайт страница по ссылке. Зеркало есть?

[Ялтинец]

на 200% согласен с Котиком ! нефиг городить гидроприводы. трос надежнее и практичнее..

[Van5277]

Лично меня сцепление на ОВА задрачивало тугим нажатием и скрипом! Менял тросики, смазывал, на помогало! Но ствавить такую сложную конструкцию- я бы не стал! Тогда уж лучше АКПП

[Lemann]

А ещё лучше с Вектры В гидровыжимной. Педалька очень информативная, но и цена по Luk 150$

[Nazgul]

Конструкция дико усложняется! 2 гидроцилиндра, в каждом из которых по 20-30 деталек

С чего бы? Десяток едва наберется
По опыту эксплуатации гидропривода ещена ЗАЗ-968 ( а там по другому никак, т.к. коробка находится сзади), могу сказать, что штука весьма надежная. Единственная беда - некачественные современные детали, что при использовании брендовых комплектующих решаемо очень даже.
При прочих равных я бы предпочел гидравлику.
А вот стоит ли городить огород когда трос УЖЕ стоит- это каждый сам решает.