41 ответов в теме

[Pavel - yalta]

Наконец-то отремонтировал кузов, дошло дело до двигла.
Симптомы - безбожно воздушит топливную, если оставить мордой вверх - на утро, или часов через 6-7 уже не заведешь, даже не схватывает. Когда трубка обратки рассохлась - сосало там, заводилась и глохла секунд через 3-10.
Ну и соляра черная от масла.
Подозрение пало на кольца форсунок под траверсами.
Сегодня сняли клапанную - мужики с СТО не берутся снимать РВ, по другому - никак.
Другие СТО тоже морозятся - не знают этот двигатель.

Собственно вопрос - кто-нибудь в Крыму знает спецов, знающих эту процедуру? Сами колечки есть в наличии. Но ни прокладок, ни шайб к корпусу ГБЦ не покупал. Ну или на крайняк поближе к Крыму.

Кстати - масло в соляре - прямая взаимосвязь с кольцами. А вот воздух - не пойму - чтобы через них попасть - вначале нужно все масло всосать, а его в клапанном колодце - очень уж много, траверса полностью в нем утоплена. Может через те - что шайба между траверсой и ГБЦ? Она действительно наполовину на воздухе.
Трубки обратки исключаю - весной заменил на новые (долгая история была...всем откликнувшимся - ещё раз спасибо).
Мужики на СТО предположили, что может сосать и через сами распылители. Только не пойму как.

[vmg]

Полное описание процедуры замены траверс/форсунок/уплотнителей см. TIS2000 "Замена топливных форсунок (Y 22 DTR, с кондиционером, правостороннее управление) J496000"

[mshura]

Мужики на СТО предположили, что может сосать и через сами распылители. Только не пойму как.

Я тоже.

И вообще, в этом двигателе много чего непонятного
Сходи к белоруссам, там это все описано в цветах и красках

Изменено: mshura, 10 Ноябрь 2011 - 20:38

[Ялтинец]

vmg, тут 2,0 ..
Форсунки - ПОД распредом "Г"-образной формы, купаются в масле по горло..........ХЗ- свинчивали ли его хоть раз или нет ?
Может в одной форсунке "свищь" - но такое можно делать , только поставив авто на 2/3 дня и комплексно смотреть ..

по "быстячку" - не вышло

[vmg]

vmg знает за 2.0.
Форсунки у 2.0 и 2.2 аналогичны по своей конструкции и поэтому ТИС дает одну процедуру на оба мотора.
Можете найти отличия, если они есть:

Прикрепленные файлы:

•  Замена форсунок на Дизеле 2.0 и 2.2.pdf   411,99К   163 раз скачано
•  Замена форсунок на Дизеле 2.0 DTH AstraG.pdf   154,52К   201 раз скачано

Изменено: vmg, 11 Ноябрь 2011 - 13:04

[ARHIMED22]

Pavel - yalta, А чего конкретно побоялись делать?Если не найдёшь ближе к себе,то приезжай к нам,только сразу возьми сальники.Сперва можно будет проверить,есть ли там действительно проблема.

[vmg]

А нет ли у кого размеров приспособлений

• KM-6318
• KM-6318-1
• KM-6318-2

Или дать на одну ночь чтобы чертежик сделать?

[Pavel - yalta]

Pavel - yalta, А чего конкретно побоялись делать?Если не найдёшь ближе к себе,то приезжай к нам,только сразу возьми сальники.Сперва можно будет проверить,есть ли там действительно проблема.

Просто не работали с этой железкой никогда. И Руслан прав - там по-быстрячку не получится.
Я попозже, на той неделе вам перезвоню - договоримся. Просто сальники какие - те что траверса к корпусу? На экзисте осталось всего 2 из нужных 4-х, а колечки под траверсу я уже взял.
Скинь в ЛС свой № тлф, плиз.

Изменено: Pavel - yalta, 11 Ноябрь 2011 - 15:16

[vmg]

По каталогу екзиста нужны поз. 11,13, 15 и 16.

[Pavel - yalta]

По каталогу екзиста нужны поз. 11,13, 15 и 16.

Огромное спасибо! А я только 11-ю позицию приобрел, буду докупать.

[qazwsxedcrfvtgbyhn]

vmg знает за 2.0.
Форсунки у 2.0 и 2.2 аналогичны по своей конструкции и поэтому ТИС дает одну процедуру на оба мотора.
Можете найти отличия, если они есть:

Да ну нах, сколько стоит змена форсунок на 2.2 ?))))))))

[ARHIMED22]

Да ну нах, сколько стоит змена форсунок на 2.2 ?))))))))

Столько же как и на 2.0

[Hoks]

Может завоздушить через топливный фильтр через болт или места соединения трубок с фильтром они там на защелках если родные.Не нада лезть в мотор пока по верху не пройдеш все места .

[Muxa]

Помимо завоздушки у него ещё и масло в ДТ попадает, так что резинки под траверсой таки под замену. А с завоздушкой успешно справляются два клапана на подачу и обратку.

[Pavel - yalta]

Прокладки под траверсами поменял ещё в ноябре, соляра теперь чистая. Одно колечко было криво поставлено и закушено, по нему и сосала, видать.
Этим эпопея не закончилась - на 4-й день после замены откуда-то снова стало сосать, точно не по колечкам и не по обратке, но заводится теперь несколько секунд, чем холоднее, тем хуже, как бы схватывает на 1 цилиндре и все, но не заводится, а через несколько секунд прокрутки заводится с белым дымом по выхлопу, и сразу ровно работает.
Трубки на фильтре действительно прокручиваются свободно на быстросъемах, но во входной трубке в ТНВД соляра есть - там стоит прозрачная трубка.
Пережимка обратки на ночь толку не даёт, мордой вниз - тоже.
будет время - займусь, пока так завожусь.

[Muxa]

Быстрее всего просто потеплело и перестали включаться свечи накаливания. Попробуй снять разъём с датчика температуры двухконтактный, потом вкл зажигание (загорится спиралька), 4-5-7 сек прогрева свечей и включай стартер. Попробуешь - отпишись.

[Pavel - yalta]

так у нас и не было то холодов, чтобы свечи включались. Вроде пробовал пару месяцев назад скидывать клемму, чек загорается, а заводится лучше, но не существенно. Завтра обещают похолодание до 0 - попробую остудить мотор (открыть капот на ночь) и скинуть клемму перед заводкой.

[Pavel - yalta]

Ну сегодня с утра был 0, вчера не ездил, только переставил во дворе, мотор не прогрел, а утром включились свечи, 3 сек погорела спиралька, (фишку датчика не скидывал)сек через 5 завожу - а чихает, на 7-8 сек завелась и ровно работает, сзади облако белого дыма.
По ощущениям - воздух в системе.

Изменено: Pavel - yalta, 04 Март 2013 - 14:58

[Muxa]

Свечи включаются когда ниже +5. Я себе ставил клапана на подачу и обратку чтоб не завоздушивался, и прерыватель на датчик температуры чтоб свечи включались. Попробуй всё-же включить свечи на 5-7-10 сек перед стартером.

[Pavel - yalta]

Похолодало....
в обед после 15 часов простоя еле завелся, на 10-й секунде еле начало схватывать, и с одиночными вспышками на 15-й секунде (примерно) завелся с кучей вонючего белого дыма. Проработала с минуту ровно, заглушил.Было +3, а ночью -3.
Открыл капот, дал постоять 3 часа - завелась с чиханиями секунде на 3-4-й. было +1.
Скинул двухконтактную фишку, дал постоять 2 часа - завел с небольшим чиханием, но почти сразу, и мотор подколбашивало, выхлоп сильно вонял - пока не вставил двухконтактную фишку на место, температура - 0.
Попробую дать постоять с открытым капотом до утра,чтоб наверняка остыла, и со скинутой фишкой с утра заведу, пока холодно.

[Muxa]

А сколько свечам давал погреться?

[Pavel - yalta]

секунд 15-16, как погасла спираль.

Оставил остывать до утра. Было +2 с ночи. Фишка была скинута, стал с утра заводить, прогрел свечи секунд 15, пока не погасла спиралька, чихая завелась секунде на 3-ей. Отчетливо подтраивала, заглушил секунд через 10. Накинул фишку, тут же завел - свечи уже не включались - завелась почти сразу, с небольшой задержкой, работала ровно.
Закрыл капот, оставил на 45 минут, пришел заводить - свечи так и не включились, но завелась секунде на 3-й---4-й, значительно хуже, чем с утра со скинутой фишкой.
Получается, скидывание фишки помогает. Я так понимаю, надо доворачивать ТНВД?

Самое интересное, что эта фигня началась после замены колечек траверс, дня через 2-3, при этом снимался РВ. Не мог человек попросту не угадать фазы РВ, на те же 1-2 градуса? Или не дотянуть что-то, что они на 3-й день съехали? Просто заметил, что клапанная была совсем не затянута, из под неё лилось масло, я её дотянул на 3\4 оборота каждый болт и теперь сухо.
Есть смысл измерять компрессию?
В общем, планирую вначале перебрать стартер и силовую проводку, кажется мне, что не выдает на холодную стартер даже 250 оборотов, нечем просто измерить. АКБ вилкой тестили, в норме, и заряжается от гены.

[Muxa]

Снимая фишку датчика ты просто обманываешь мозги - говоришь им "сейчас оч холодно - 30 ниже нуля" - и включаются свечи. 15 сек наверное даже многовато...
Положение распредвала запросто мог не угадать - врядли стопор распредвала у кого-нибудь есть, так что можно попробовать покрутить распредвал. ТНВД я бы пока не трогал - при снятии распредвала цепь привода ТНВД не снимают. А перед этим попробуй оставить авто мордой вниз и завести потом со снятой фишкой датчика - может у тебя банальное завоздушивание.
Замер компрессии... можно и померять, всё зависит как свечи выкрутятся (или не выкрутятся). Я бы больше обратил внимание на кол-во картерных газов.

[Pavel - yalta]

Спасибо за развернутый ответ.
Мордой вниз ситуацию не меняет, по крайней мере с одетой фишкой.
В установке РВ есть что-то, что могло быть не дотянуто, т.к. машина 2-3 утра заводилась с пол-пинка, а уже 3-й месяц - чем дальше и холоднее - тем хуже))))
Собственно у меня автос во дворе всегда стоит мордой см на 10 вниз и водительская сторона на 5 см ниже пассажирской, и все эксперименты я проводил именно так.
А прошлой зимой, когда воздушило, я секунд за 10 заводил в -14 после 2-х прогревов свечей, не снимая фишку.

А картерные газы естественно есть, только как их померять - не знаю, визуально, снимая пробку маслозаливной горловины, ничего не поменялось за почти 4 года, что автос у меня.

[Muxa]

Ну 10 см это ниочём - мордой вниз, это когда уровень топлива в баке в одной горизонтали с ТНВД или выше - т.е. уклон должен быть куда круче. Шестерня РВ стоит на конусе - её повернуть можно (но не нужно!) хоть на все 360. Поскольку врядли использовали ПРАВИЛЬНЫЙ стопор РВ то вполне могли его на 2-3 градуса (или больше) не попасть...
У меня после установки клапанов на подачу и обратку +прерыватель на датчик температуры проблем с пуском никогда не возникало...

[ARHIMED22]

Ну 10 см это ниочём - мордой вниз, это когда уровень топлива в баке в одной горизонтали с ТНВД или выше - т.е. уклон должен быть куда круче. Шестерня РВ стоит на конусе - её повернуть можно (но не нужно!) хоть на все 360. Поскольку врядли использовали ПРАВИЛЬНЫЙ стопор РВ то вполне могли его на 2-3 градуса (или больше) не попасть...
У меня после установки клапанов на подачу и обратку +прерыватель на датчик температуры проблем с пуском никогда не возникало...

Во первых шестерня распредвала там не на конусе а обычное плоскостное прижатие.Перед разборкой делал отметку для себя,и во время сборки проверил установку,Она как раз совпадала с отметкой.

[Muxa]

Сань, так это ты делаешь? Конус или плоскость - без разницы, важно что не шпонка - провернуть во время затягивания - раз плюнуть. А метки - сам понимаешь что это больше для самоуспокоения - определить "на глаз" несовпадение меток на 0,2-0,5 мм на разных диаметрах просто невозможно - чуть не под тем углом глянул и всё... Попробуй действительно переставить слегка...

[ARHIMED22]

Я это делал ещё осенью.После это машина несколько дней запускалась без проблем.Об этом я узнал только в начале марта.И так же посоветовал поставить для начала клапана на магистрали.Тем более сказано было что в магистралях воздуха не видно.Такую процедуру уже проделывал несколько раз на других машинах.У всех всё было нормально.На одной была проблема с самой травезсой и форсункой.До меня кто то лазил и не правильно собрали,выдавили яблоко в самой форсунке и чуть согнули траверсу.Замены хватило на неделю.С подачи пробивалась струя топлива и прорезала сальник.Естественно это происходило резко,насос начинал конкретно воздушиться и высасывать сасло.Машина попала ко мне с этой проблемой,+дополнительно заправился бензином.Сразу заменил сальник,проверил,и отдал машину.А через неделю она вернулась и увидел тот же результат.Разглядел где проблема,заменил форсунку с траверсой,и уже несколько месяцев машина ездиет без проблем.

Изменено: ARHIMED22, 01 Апрель 2013 - 18:23

[Muxa]

Ну если зимой заводилась то клапана + прерыватель на датчик должны помочь с запуском сейчас.

[vmg]

Похолодало....
в обед после 15 часов простоя еле завелся, на 10-й секунде еле начало схватывать, и с одиночными вспышками на 15-й секунде (примерно) завелся с кучей вонючего белого дыма. Проработала с минуту ровно, заглушил.Было +3, а ночью -3.
Открыл капот, дал постоять 3 часа - завелась с чиханиями секунде на 3-4-й. было +1.
Скинул двухконтактную фишку, дал постоять 2 часа - завел с небольшим чиханием, но почти сразу, и мотор подколбашивало, выхлоп сильно вонял - пока не вставил двухконтактную фишку на место, температура - 0.
Попробую дать постоять с открытым капотом до утра,чтоб наверняка остыла, и со скинутой фишкой с утра заведу, пока холодно.

 

Все признаки, что фазировка двигателя сделана неверно. То есть РВ, КВ И ТНВД стоят неправильно друг относительно друга. Поэтому в момент заводки нет достаточной компрессии для вспышки.

Куча сизого дыма в момент заводки - лишняя солярка в цилиндре. Значит, проблема не в завоздушивании, а в том что солярка впрыскивается, но не поджигается.

Конечно-же, принудительное включение свечей помогает запуску.

Никакие метки и зоркий глаз на этом моторе не позволят выставить фазы. Нужны приспособы.

Немного об этом есть здесь: http://www.opel-club...f-y20dth/page-3

[Muxa]

Вить, главная болячка ВП-44 (помимо сгорающего транзюка) неправильная работа клапана регулировки опережения впрыска, и основные проблемы с запуском (не считая завоздушивания) связаны с ним. Кстати, в твоей теме я тоже не увидел фиксатора распредвала... Я себе колхозил из подручных пластин...  А фиксаторы КВ и ТНВД токарь мне выточил за десять минут.

По форсункам - я свои на проверку возил не вынимая из головы. Топливщики сначала офигели, а потом поняли в чём прикол и без проблем качнули - благо всё было нормально и разбирать-регулировать не пришлось.

Изменено: Muxa, 02 Апрель 2013 - 22:16

[vmg]

Вить, главная болячка ВП-44 (помимо сгорающего транзюка) неправильная работа клапана регулировки опережения впрыска, и основные проблемы с запуском (не считая завоздушивания) связаны с ним. Кстати, в твоей теме я тоже не увидел фиксатора распредвала... Я себе колхозил из подручных пластин...  А фиксаторы КВ и ТНВД токарь мне выточил за десять минут.

По форсункам - я свои на проверку возил не вынимая из головы. Топливщики сначала офигели, а потом поняли в чём прикол и без проблем качнули - благо всё было нормально и разбирать-регулировать не пришлось.

Болячки этого насоса кроме как на стенде выявить почти нельзя. 

Кстати, на стенде выставляется правильное положение фланца звездочек распределительной цепи. Только после этого возможна его правильная установка на моторе.

 

А фиксатор распредвала на фото таки пропущен. Будем исправляться. 

Для РВ две приспособы. Одна для фиксации звездочки и точной регулировки звездочки в момент затягивания:

http://dlm6.meta.ua/.../WHOQt9l4Xt.jpg

 

А вторую, которая ставится вместо ваккумного насоса сфотографирую, если надо....

[Muxa]

Ну эта приспособа только для того, чтобы не ослаблять цепь при затягивании звёздочки и обойтись без неё не проблема - контролируется на раз, а вот с фиксатором РВ сложнее - на глаз 1-2 градуса фиг заметишь...

[vmg]

Ну эта приспособа только для того, чтобы не ослаблять цепь при затягивании звёздочки и обойтись без неё не проблема - контролируется на раз, а вот с фиксатором РВ сложнее - на глаз 1-2 градуса фиг заметишь...

 

Эта приспособа для фиксации звездочки. Там тоже 1-2 градуса фиг заметишь. :smile:

То есть распредвал фиксируется отдельно и звездочка фиксируется отдельно. Так затягивается.

Изменено: vmg, 04 Апрель 2013 - 07:09

[Muxa]

Так звёздочку фиксируют только для того, чтобы при затягивании не ослабить цепь. Я когда собирал свой "фиксировал" РВ рожковым ключём, затягивал звёздочку и потом контролировал - с третьего раза результат меня удовлетворил.