Руководство для покупателя подержанного автомобиля
В данном материале мы приводим исчерпывающую информацию, касающуюся проверки приглянувшейся подержанной машины, и она поможет вам по-настоящему и всесторонне оценить автомобиль, который вы собрались покупать. Хоть вам могут и не понадобиться все из приведенных советов, советуем внимательно и полностью изучить эту информацию, прежде чем вы "спустите" свои с трудом заработанные деньги на облюбованную "красавицу". ЧАСТЬ 1. ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК МЕХАНИКИ АВТОМОБИЛЯПрежде чем отправляться на "смотрины" приглянувшегося автомобиля, вырежите и прикрепите к данной статье скрепкой объявление о продаже.
Прибыв на осмотр, задайте владельцу следующие вопросы, которые помогут вам выяснить историю машины, ее состояние и укомплектованность.
1) Можете ли вы описать автомобиль и его состояние?
2) Хорошо ли ездит автомобиль?
3) В каком состоянии кузов и его лакокрасочное покрытие, нет ли ржавчины? Как обстоят дела с салоном, шинами, двигателем, тормозами и амортизаторами?
4) Имеется ли в автомобиле режим "овердрайв" или турбонаддув? Работает ли он?
5) Какие особенности или дополнительное оборудование (либо тюнинг) имеет данная машина?
6) Какова причина продажи?
7) В течение какого времени вы владеете автомобилем и как давно продаете его?
8) Зарегистрирован ли автомобиль в ГАИ, растаможен?
9) Если машины в данном месте нет, то где она находится (либо откуда ее придется забирать)?
10) Каков пробег автомобиля?
11) Какие у вас были проблемы или неисправности с машиной?
12) Была ли машина в аварии?
13) В каком виде обслуживания или ремонта нуждается автомобиль в настоящее время?
14) И наконец, сколько вы хотите за нее?
Вопросы, которые вы должны задать себе
Зачем я покупаю эту машину?
Что я собираюсь с ней делать?
Буду ли я использовать машину для регулярных поездок?
Возможны ли качественный сервис и ремонт машины в местности, где я живу?
Буду ли я эксплуатировать автомобиль круглый год или только летом?
Хочу ли я больше возиться с машиной, чем ездить на ней?
В состоянии ли я отдать дополнительные деньги за машину потому, что кто-то довел ее "до кондиции" до меня?
Какова максимальная сумма, которую я готов выложить за данный автомобиль?
Какова минимальная сумма, которую я считаю "достаточной" за этот автомобиль?
Первоначальные советы
1. По возможности прочитайте все пособия по покупке подержанных автомобилей, которые сможете найти в своей библиотеке и у друзей. В них содержится полезная информация и предостережения, которые охватывают значительно больший круг вопросов, чем данная статья. Также внимательно изучите советы, приведенные в ней.
2. Всегда проверяйте (покупайте) машину днем в хорошую погоду и никогда - вечером, ночью или в дождь.
3. Используйте чистый кусок картона или газеты для обнаружения утечек эксплуатационных жидкостей из агрегатов автомобиля. Для проверки картон или газету нужно подложить под моторный отсек и коробку передач (после проведения пробной поездки).
4. Потребуйте у владельца все документы на автомобиль.
5. Желательно, чтобы на покупаемой машине имелся талон о прохождении техосмотра, причем по крайней мере на год вперед. В противном случае вам придется пройти техосмотр самостоятельно.
6. Проверьте выхлоп машины:
- черный дым свидетельствует о наличии в отработавших газах несгоревшего топлива. Возможно, это является следствием износившихся, поврежденных или плохо отрегулированных клапанов;
- голубой дым - результат сгорания масла. Если он возникает при "газовании", то это, возможно, является следствием изношенности поршневых колец, а если при "сбросе газа" - то, возможно, следствием износа или повреждения седел или направляющих втулок клапанов;
- белый дым свидетельствует о попадании в камеры сгорания охлаждающей жидкости. Вероятнее всего, что повреждена прокладка головки блока цилиндров либо покоробилась или потрескалась головка или сам блок.
Что вам необходимо взять с собой, идя на "смотрины"
Обязательно: циничного друга с техническим складом ума, стандартный комплект автомобильных инструментов (набор ключей, отверток, наконечников к ним и т.п.), вольтметр, компрессометр для проверки компрессии в цилиндрах (имейте в виду, что для бензиновых и дизельных автомобилей они разные), манометр для проверки давления в шинах, карманный фонарик, магнит, два различных наконечника для свечей зажигания, смазку в аэрозольном баллончике, несколько небольших кусков (или один большой) чистой сухой ветоши, ручку и фломастер-маркер (для подчеркивания нужных пунктов в нижеприведенном проверочном списке), немного денег и водительское удостоверение на право вождения автомобиля данной категории.
Необязательно: буксировочный шнур, аэрозоль для облегчения запуска двигателя, кабели для запуска двигателя от внешнего аккумулятора, стробоскоп, упоры под колеса, домкрат, зеркальце, спецодежду, топливо (бензин или дизельное топливо - в зависимости от того, какого типа двигатель в покупаемой машине), масло, электрические провода, пособия по ремонту, предохранители, калькулятор.
Дополнительные вопросы, которые необходимо выяснить перед проведением проверки автомобиля
Первый владелец машины: ________________
Имена, фамилии и телефоны предыдущих владельцев (если есть): ________________
Записи о проведенных техобслуживаниях (если есть): ________________
Имя, фамилия и телефон механика, проводившего техобслуживание (если есть): ________________
Пробег автомобиля (по спидометру) на момент проведения осмотра: ________________
Записи о проведенных ремонтах или о запасе хода по топливу (если есть): ________________
Периодичность замены масла: ________________
Тип залитого масла: ________________
"Возраст" шин, установленных на автомобиле: ________________
"Возраст" аккумулятора, установленного на автомобиле: ________________
Проходил ли автомобиль проверку на токсичность отработавших газов (т.е. на содержание СО): ________________
Где проводилась эта проверка: ________________
Был ли проведен на машине какой-либо кузовной ремонт: ________________
Если был, то в связи с чем: ________________
Остались ли после этого какие-либо документы (например счета, квитанции): ________________
Проводились ли недавно какие-либо ремонтные работы на автомобиле: ________________
Если да, то на каких частях (агрегатах): ________________
Остались ли после этого какие-либо документы (например счета, квитанции): ________________
Какие остались после этого недоделки (если да, то какие): ________________
Имеются ли недостающие части на машине: ________________
Есть ли у вас запасные части или колеса для данного автомобиля: ________________
Какие части (из установленных на автомобиле) новые, а какие бывшие в эксплуатации: ________________
Остались ли после установки этих частей какие-либо документы (например счета, квитанции): ________________
Использовался ли автомобиль в качестве буксирующего: ________________
Был ли он когда-либо поврежден, угнан, ударен или перевернут, горел ли: ________________
Где автомобиль чаще всего эксплуатировался (на шоссе или в городских условиях): ________________
Являются ли двигатель, трансмиссия, рулевое управление и дифференциал оригинальными: ________________
Если нет, то почему: ________________
Происхождение и документы на замененные части (если есть): ________________
Имеются ли у вас какие-либо книги о данной машине или ее двигателе (руководства по ремонту, эксплуатации, описания или историческая литература, каталог запчастей и т.п.). Если есть, то какие: ________________
Участвовал ли автомобиль в гонках: ________________
Есть ли в комплекте с машиной какие-либо инструменты: ________________
Знаете ли вы места, где можно приобрести запчасти или оригинальные детали к данному автомобилю: ________________
ЧАСТЬ 2. ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК ЭКСТЕРЬЕРА И ИНТЕРЬЕРА (БЕЗ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ)Проверьте, имеются ли следующие данные:
Данные о владельце (регистрационные): ________________
Модель и год выпуска автомобиля в документах: ________________
Модель и год выпуска автомобиля на автомобиле: ________________
Идентификационный номер (VIN) в документах: ________________
Идентификационный номер (VIN) на автомобиле: ________________
Идентификационный номер (VIN) на панели приборов: ________________
Идентификационный номер (VIN) на двери: ________________
Пробег в документах: ________________
Пробег на спидометре: ________________
Цена в документах: ________________
Запрашиваемая цена: ________________
Рыночная цена: ________________
Готовность автомобиля к продаже
В порядке Не в порядке -
- - Документы готовы для передачи (т.е. не находится ли машина в залоге)?
- - Соответствуют ли номера на кузове номерам в документах?
- - Подходят ли номера на кузове для регистрации (не перебиты)?
- - Зарегистрирован ли автомобиль в ГАИ? Есть ли номера?
Экстерьер
В порядке Не в порядке -
- - Есть ли ржавчина или дыры по краям дверей и под дверями?
- - Есть ли усталость или дыры на металле дверей или дверных петлях?
- - Легко ли открываются/закрываются двери и капот?
- - Есть ли явные поломки?
- - Фары или фонари поцарапаны или поломаны?
- - Регулируются ли сиденья?
- - Бамперы отсутствуют, дребезжат, корродированы?
- - В порядке ли лакокрасочное покрытие? Нет ли отличия в оттенке на панелях или потрескавшейся краски?
- - Элементы отделки или колпаки колес отсутствуют или корродированы?
- - Кузов недавно перекрашен или лакокрасочный слой "рябистый"?
- - Ржавчина на крыльях или порогах?
- - Если автомобиль с мягкой крышей, поднимите и опустите ее. В каком она состоянии? Не протекает?
- - Есть ли на кузове закрашенные стеклопластиковые элементы (поищите с помощью магнита)?
- - Проверьте состояние резиновых деталей и прокладок. Не потрескались ли?
- - Хорошо ли подогнаны и не болтаются ли крылья?
- - Проверьте, в порядке ли топливный бак и заливная горловина. Нет ли на них ржавчины или заплат?
- - Хорошо ли подогнаны и не стучат ли двери и капот?
- - Есть ли в комплекте домкрат и запасное колесо? Они в нормальном состоянии?
- - Проверьте шины: в хорошем ли состоянии протектор, нет ли выступов, трещин. Все ли шины одной фирмы и модели?
- - Посмотрите, в каком состоянии колесные диски: нет ли повреждений, ржавчины, трещин? Все ли они одинаковы?
Днище кузова
В порядке Не в порядке -
- - Есть ли выбоины, погнутости или сварочные швы на отдельных деталях? Откуда они взялись?
- - Есть ли ржавчина на днище или в центральном тоннеле?
- - Есть ли ржавчина с внутренней части колес?
- - Есть ли канавки (царапины) на тормозных дисках или фрикционных накладках, какие-либо потеки на них?
- - Попробуйте повращать и понажимать на полуоси. Нет ли люфта или потеков смазки? В порядке ли рычаги подвески?
- - Проверьте, в порядке ли шарниры равных угловых скоростей и их чехлы?
- - Визуально проверьте все амортизаторы и пружины подвесок. Нет ли утечек масла из амортизаторов?
- - Выхлопная труба (трубы), глушитель и приемные трубы оригинальные и не имеют признаков ремонта?
- - Проверьте цвет выхлопной трубы. Если он серый, значит, труба в порядке, если она покрыта сажей, замаслена или грязная - не в порядке.
- - Что-либо провисает, скручено или оголено?
- - Не видно ли каких-нибудь изменений, внесенных в оригинальную конструкцию подвесок?
Моторный отсек (подкапотное пространство) В порядке Не в порядке -
- - Что-нибудь поломано, поцарапано или протекает?
- - Чистый ли двигатель? Нет ли коррозии?
- - Перегревался ли он (вздутая краска)?
- - Проверьте уровни эксплуатационных жидкостей (масла, охлаждающей жидкости и т.д.).
- - Проверьте состояние эксплуатационных жидкостей с помощью фонарика.
- - Нет ли люфта у шкива коленчатого вала?
- - Нет ли люфта у других шкивов?
- - Радиатор корродирован, а шланги системы охлаждения потрескались?
- - Проверьте охлаждающую жидкость: проведите пальцем изнутри по горловине радиатора, чтобы убедиться, что в жидкости нет масла.
- - Шланги отопителя затвердели, потрескались или имеют заплаты?
- - Вакуумные шланги затвердели, засорены, потрескались или отсутствуют?
- - Система выпуска фирменная и в рабочем состоянии?
- - Катализатор отработавших газов фирменный и в рабочем состоянии?
- - Распределитель зажигания, его крышка, бегунок и контакты в порядке?
- - Внешний вид жгутов электрических проводов? Что-нибудь обмотано изолентой?
- - Откройте блок предохранителей. Нет ли отсутствующих предохранителей? Есть ли какие-нибудь обрезанные провода?
- - Имеются ли какие-нибудь изменения, "самостийно" внесенные в конструкцию двигателя?
- - Отсоедините провод "массы" от аккумулятора, проверьте отсутствие коротких замыканий.
- - Проверьте полярность напряжения: что является "массой" - "плюс" или "минус"?
- - Проверьте напряжение в бортовой электросети. Оно составляет _________ вольт.
- - Узнайте время эксплуатации аккумулятора и его напряжение: ______ месяцев, ______ вольт.
Интерьер и электрооборудование В порядке Не в порядке -
- - Что-нибудь сломано, порвано или имеет заплаты?
- - В нормальном ли состоянии коврики и поверхность пола под ними?
- - Есть ли ржавчина, вода или гниль под ковриками?
- - Имеются ли обрезанные провода под панелью приборов?
- - Сиденья грязные или с порванной обивкой?
- - Регулируются ли оба сиденья? Имеется ли подогрев сидений и работает ли он?
- - Панель приборов потрескалась?
- - Ветровое стекло с трещинами, сколами, царапинами?
- - Все ли окна открываются и закрываются, не имеют трещин?
- - Все зеркала заднего вида присутствуют и регулируются?
- - Есть ли люфт у рулевого колеса и если есть, то какой?
- - Хорошо ли (мягко) нажимается педаль тормоза?
- - Хорошо ли (плавно) нажимается педаль сцепления?
- - Все ли приборы и указатели на приборной панели работают? Если есть магнитола или радиоприемник, то работает ли он?
- - Работают ли фары (ближний/дальний свет)? Их рассеиватели в порядке?
- - Работают ли задние и боковые фонари? Их рассеиватели в порядке?
- - Работают ли фонари стоп-сигнала? Их рассеиватели в порядке?
- - Работают ли указатели поворотов? Их рассеиватели не разбиты?
- - Нормально ли работают стеклоочистители и стеклоомыватели?
- - Работают ли отопитель ("печка"), обогреватель заднего стекла, разъем на передней панели для подключения внешних энергопотребителей (прикуриватель), вентилятор?
- - В каком состоянии элементы безопасности (ремни, звуковой сигнал)?
ЧАСТЬ 3. ЗАПУСК И ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА Включите зажигание, но не запускайте двигатель: В порядке Не в порядке -
- - Должна загореться контрольная лампа низкой температуры охлаждающей жидкости. Загорелась?
- - Должна загореться контрольная лампа аварийного давления масла. Загорелась?
- - Должна загореться контрольная лампа работы генератора. Загорелась?
- - Попробуйте запустить прогретый двигатель. Легко ли запускается?
Самостоятельно запустите двигатель: В порядке Не в порядке -
- - Должна погаснуть контрольная лампа низкой температуры охлаждающей жидкости. Погасла?
- - Должна погаснуть контрольная лампа аварийного давления масла. Погасла?
- - Должна погаснуть контрольная лампа работы генератора. Погасла?
- - Работают ли все приборы освещения и световой сигнализации (основные и противотуманные фары, все фонари (задние, боковые, фонари освещения багажника и номерного знака), плафоны внутри салона и т.д.)?
- - Все ли инструменты, входящие в комплект автомобиля, находятся в рабочем состоянии?
- - Хорошо ли запускается холодный двигатель?
- - Плавно ли работает холодный (непрогретый) двигатель?
- - Выжмите несколько раз педаль сцепления. Слышны какие-либо шумы?
- - Проверьте давление масла. Оно составляет __________ на холостом ходу и _________ при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин.
- - Проверьте напряжение в бортовой электросети. Оно составляет _______ вольт на холостом ходу и _______ вольт при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин.
- - Какие-либо посторонние шумы примешиваются к шуму работы холодного двигателя?
- - Есть ли посторонние шумы при работе системы выпуска?
- - Проверьте соединение выпускного коллектора с двигателем, а приемных труб - с выпускным коллектором. Нет ли шипящих звуков утечки отработавших газов?
- - Заглушите двигатель и попробуйте снова запустить. Запускается нормально? Запустите его и оставьте работать.
- - Проверьте землю под автомобилем. Есть ли следы утечек каких-либо жидкостей?
- - Если у вас есть топливо, залейте и посмотрите, правильно ли работает указатель его уровня на панели приборов?
- - Попробуйте запустить прогретый двигатель. Легко ли запускается?
Пробная поездка (30-40 минут) В порядке Не в порядке -
- - Прежде всего проверьте работу рабочей и стояночной тормозных систем.
- - Расслабьтесь и проедьте некоторое время, чтобы приспособиться к управлению.
- - Как идет машина? Мягко или жестко?
- - Есть ли какие-либо необычные шумы или вибрации при работе двигателя?
- - Слышен ли шум работы шестерен?
- - Включается и работает ли задний ход? Горят ли при этом фонари заднего хода?
- - Легко ли и плавно переключается рычаг переключения передач во все положения?
- - Нормально ли включается/отключается режим "овердрайв"?
- - Нормально ли включается/отключается турбонаддув?
- - Слышны ли какие-либо посторонние шумы, треск, вой, грохот или дребезжание?
- - Сцепление включается/выключается плавно? Не пробуксовывает при движении в гору?
- - Нормально ли работает стояночный тормоз? Включите его и попробуйте начать движение. Держит автомобиль?
- - Нормально ли работает двигатель на низких оборотах?
- - Хорошо ли затормаживается автомобиль педалью тормоза на скорости около 80 км/ч?
- - Эффективно ли работают тормоза при длительном торможении? "Держат" до конца?
- - Выполните пару полных поворотов (на 360 градусов) в каждую сторону. Возникают ли при этом какие-либо шумы?
- - Плавно ли разгоняется машина с места?
- - Имеет ли место при разгоне некоторая "задумчивость" автомобиля?
- - Может ли двигатель "выкладываться" на полную мощность? Произведите проверку на холмистой местности.
- - Какова температура двигателя во время проверок? Слишком высокая или слишком низкая?
- - Проедьте рядом с длинной стеной. Слышны какие-либо необычные звуки?
- - Не слишком ли высок уровень шума при движении по шоссе на высокой скорости?
- - Возникают ли какие-либо шумы или вибрации при ускорении?
- - Возникают ли какие-либо шумы или вибрации на крутом спуске?
- - Возникают ли какие-либо шумы или вибрации при снижении скорости (торможении двигателем)?
- - Возникают ли какие-либо шумы или вибрации при торможении?
- - Легко или туго работает рулевое управление? Попробуйте припарковаться.
- - Нормально ли управляется автомобиль при наезде на небольшие препятствия, при поворотах?
- - Хорошо ли работает гидроусилитель (если есть)?
- - В движении уберите руки с руля. Выдерживает ли автомобиль заданное направление?
- - В движении уберите руки с руля и притормозите. Выдерживает ли автомобиль заданное направление?
- - Еще раз проверьте работу тормозов. Не чувствуется ли пульсации, залипания, постороннего шума?
- - Вам все еще удобно ехать? Нет никакого дискомфорта?
- - Нормально ли работают отопитель, обогреватель заднего стекла и прикуриватель?
- - Все ли приборы (на панели приборов и осветительные) по-прежнему работают?
- - Остановитесь и оставьте двигатель работать некоторое время на холостом ходу. Остается ли температура охлаждающей жидкости стабильной или значительно меняется?
- - Чувствуется ли в салоне запах отработавших газов, топлива или охлаждающей жидкости?
- - Заглушите двигатель, выйдите из машины и проверьте землю под ней на отсутствие утечек.
- - Попробуйте запустить прогретый двигатель. Легко ли запускается?
Попросите вашего друга выйти из машины и понаблюдать за нею в движении: В порядке Не в порядке -
- - Выдерживает ли автомобиль траекторию движения?
- - Не дымит ли?
- - Автомобиль не раскачивается, не "виляет", не шумит?
- - Общее впечатление?
- - Попробуйте запустить прогретый двигатель. Легко ли запускается?
Окончательные проверки В порядке Не в порядке -
- - Откройте капот. Видите или слышите что-нибудь необычное?
- - Не кажется ли двигатель перегретым (слишком горячим)?
- - Проверьте отсутствие утечек эксплуатационных жидкостей (масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, топлива) из двигателя, коробки передач, дифференциала и других систем после выключения двигателя?
- - Проверьте маслозаливную горловину двигателя и масломерный щуп на отсутствие водяных следов. Если вода присутствует, масло становится более светлым или пузырится на вынутом щупе.
- - Проведите проверку компрессии в цилиндрах двигателя с помощью компрессометра, предварительно отсоединив катушку зажигания (в бензиновых двигателях) и вывернув все свечи.
Сухие свечи: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____ 7____ 8____
Замасленные свечи: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____ 7____ 8___
- - Проверьте состояние свечей. Нормальные? С выгоревшим электродом? Замасленные? Загрязненные?
- - Попробуйте запустить прогретый двигатель. Легко ли запускается?
Если большинство (около 85%) вышеуказанных проверок дали положительные результаты, то это свидетельствует либо об исправности основных систем, либо о хорошо проведенном ремонте. Можете смело покупать эту машину.
Если в вашей таблице большинство пунктов оказалось помечено в столбце "Не в порядке", подумайте, что вам нравится больше: сидеть за рулем или лежать под машиной?
©1998 "Автобизнес - Weekly"
Kраткий курс покупки небитого автомобиля. Рекомендуем!!!
На редкость очень толковая статья. Примеры и рекомендации (много).
Покупка подержанного автомобиля весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный).
В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей.
Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.
Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали -лучше новой? Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один v НИКОГДА не покупайте битые машины!
При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.
Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова в ноль. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. Даже если предположить, что всё действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, заметим, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.
Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль небитый автомобиль".
Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, следует уделить именно этому аспекту.
Как же определить небитость автомобиля?
Поиск вариантов.
Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует
несколько путей:
- Покупка у знакомых
- Авторынок
- Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
- Комиссионный магазин
Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.
В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.
Итак, выбираем последний вариант объявления. Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега v написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.
Пример. Одна из машин, скажем (чёрная восьмёрка, 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении главная пара 4,13, вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.
Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.
Вообще всегда удивляет та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.
Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобил ей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).
Контакты по отобранным объявлениям.
Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:
- Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
- Наличие вмятин, царапин и включений цвета коричневый металлик (ржавчины)
- Страна первичного приобретения автомобиля
- Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)
- Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
- С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
- Наличие техосмотра на следующий год
- Возможные варианты оформления покупки
- Комплектация машины (дополнительное оборудование)
- Был ли автомобиль битым (крашенным)
К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.
Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа: А что это значит?, Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев не знаю - на 98% свидетельствуют о том, что перед нами битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.
Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?
Подготовка к осмотру.
Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.
Первый этап психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.
В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл девятку 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои Лексусы. Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.
Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Эти требования выглядят так (в порядке важности):
- Автомобиль должен быть небитым
- Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
- Отсутствие очагов коррозии
- Заводская покраска
- Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
- Отсутствие крупных вмятин и царапин
- Отсутствие фаркопа и следов его установки
- Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
- Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)
Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т.п., считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.
О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторимся: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.
Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:
- Фонарик (небольшой)
- Рулетка
- Детектор шпаклёвки
- Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление)
- Нитяные перчатки
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.
Осмотр.
Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём. Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).
Особое внимание уделите зазорам между:
- Передними крыльями и рамкой лобового стекла
- Указанной рамкой и капотом
- Передним бампером и передними крыльями
- Капотом и головными фарами
- Указателями поворотов и передними крыльями
- Передними крыльями и дверями
- Боковинами и дверями
- Передними и задними дверями
- Крышкой багажника и её проёмом
Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).
Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара.
Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:
- Стыки крыши с передними и задними стойками кузова
- Рамка лобового стекла
- Нижняя часть крышки багажника
- Передняя кромка капота
- Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.
Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках.
Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.
Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током v её отсутствие должно вас насторожить.
Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.
Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки 1,3% на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.
Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.
Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта.
Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место Самары часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.
На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.
Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает коричневый металлик. Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника v её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.
Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.
Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.
Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.
На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.
Заключение.
В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.
В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.
Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.
Не берите на первый осмотр деньги.
Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.
Как покупать автомобиль
http://volkswagen.msk.ru/Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 (300-1000 в зависимосит от удачности выбора - примечание клуба Audi) долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?
1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.
2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, малдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.
3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.
4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.
5. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть.
Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель "потеет"), но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорти либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилиндро-поршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резинвые уплотнители или сальники "задубели", т.е. потеряли свои эластичные свойства. Помните, что "чуть-чуть" масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин "чуть-чуть" не предусмотрено!
Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.
6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы класки или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.
7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.
8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен бытьм утным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.
10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.
11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.
12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.
13. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.
14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО.
Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.
15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.
16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.
18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.
19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.
20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".
21. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.
22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны,
