65 ответов в теме

[Маленькая Омега]

а что?

[bzhasso]

а что?

с Одессы?

[Avtomobilist]

14 років, закрита система, ніколи теплоносій (звичайна чиста вода) не міняв. як була прозора - така і зараз. тільки трошки пожовтіла. щось у тебе не то - або старі ржаві батареї, або труби, або два котли

Имею новый котел, новые радиаторы алюминий, новая разводка пластиковой трубой. После сезона слил с батарей томнокоричневую жижу. Что не так? Неужели в радиаторах после производства столько мусора?

[Маленькая Омега]

может то такой алюминий (китайский) у тех радиаторов? что за котел, теплообменник котла?

 

У меня радиаторы стальные керми (германия), разводка медь, котел конденсатник wolf, закрытая система.

Да дороговато. Но нет проблем. Повторюсь, 14 лет.

с Одессы?

ай...   ладно

Котел газовый Иммергаз, Италия

Или с естественным дымоотводом (атмосферник) модель -> Nike Mythos 24 2E

Или турбо модель -> Eolo Star 24 4 E

Изменено: Маленькая Омега, 30 Август 2019 - 10:02

[Avtomobilist]

может то такой алюминий (китайский) у тех радиаторов? что за котел,

Уточняю. Радиаторы биметалл. Котел BAXI Ecofour 24 турбированный.

[Маленькая Омега]

вот тебе и биметалл - электрокоррозия пока не сгниют материал теплообменника котла - если нерж то все понятно, пичаль...

да, и один из главных моментов - если теплоноситель обычная вода, откуда она?

с крана (если квартира), с скважины (если частный дом) - химический анализ воды производился?

 

это САМЫЙ ПЕРВЫЙ шаг при проектировании систем жидкостного отопления.

 

если вода не подходит - надо делать ЗАМКНУТУЮ систему без подпитки системы бурдой. У меня система замкнутая. Вода с моей скважины после изучения результатов химического анализа не подходила. Да это и визуально было видно (много извести и водорода). Поэтому котел был выбран одноконтурный который работает ТОЛЬКО НА ОБОГРЕВ дома. Система замкнутая и запитана обычной чистой водой которая искалась и привозилась отдельно. Если необходима подпитка (например когда ремонтировался вышедший из строя вентиль, сталь протекать) я самостоятельно специальным насосом (купил отдельно) добавляю чистой воды в систему до требуемого давления. А так, первые 6-ть лет, так качественно было сделано отопление, до протечки вентиля, вообще не надо было делать подпитку - давление вообще не уходило.

 

Нагрев воды в душ и на кухню, а также в бане (отдельно стоящее строение) - электробойлерами. Вода в бойлеры из скважины. Но с бойлерами проще. Те что в доме и используются ежедневно чищу один раз в год в конце лета. И никаких проблем. С бойлера в ванной выгребаю почти 1,5 литра известковой стружки, с бойлера кухонного (он маленький 10-ти литровый) 2...3 пригоршни. Ну и понятно смотрю на состояние цинковых анодов. Если сильно испорчен - меняю на новый.

 

Вот такая у меня вода. И вот так было сделано отопление и обеспечение горячей водой.

 

Пусти я эту воду в котел - наверное, ваша жижа оказалась бы для меня сказкой...

 

Вот так приблизительно надо поступать при устройстве отопления.

Изменено: Маленькая Омега, 30 Август 2019 - 11:27

[Avtomobilist]

вот тебе и биметалл - электрокоррозия пока не сгниют

С чего вдруг. Алюминий с водой не контактирует.

материал теплообменника котла - если нерж

Медь.

[Маленькая Омега]

проблема в биметалле. если пакет радиатора алюминий-нержавеющие детали электрокоррозия гарантирована

я точно не знаю физики процесса, но если в теплоносителе появляются соли, по теплоносителю начинают "гулять"

микро электрические токи. они то и вызывают электрокоррозию "пары" алюминий-нержавейка (или сталь но тут меньше)

 

почему именно для нержа такая пичаль повторюсь не спец в этом, не знаю - но так есть

 

привезите чистой воды. например от знакомого если таковой у вас имеется или например с родника.

если это проблема - наберите дождевой воды. профильтруйте. и в систему. потом посмотрите на результат.

да, перед этим, конечно, промойте систему, только такой же чистой водой

ну и систему переведите на типа замкнутую. подпитку (если вам надо такое делать) на протяжении сезона также делайте этой же чистой водой. прийдется купить насос. думаю, если проблема уйдет, ответ очевиден.

 

проблема в воде.

Изменено: Маленькая Омега, 30 Август 2019 - 10:42

[Avtomobilist]

если вода не подходит - надо делать ЗАМКНУТУЮ систему без подпитки системы бурдой.

Вода из централизованного водопровода. Система замкнута, без подпитки, хотя подпитка возможна вручную.

я самостоятельно специальным насосом (

Я садовым опрыскивателем подпитывал. Новым. Воды в момент пуска не было в водопроводе.

Хуже всего было у самых дальних от котла радиаторов. Может всетаки радиаторы были не очень чистые с производства-хранения. В общем сменю воду и буду наблюдать.

[Маленькая Омега]

в том то и дело что вода из централизированного водопровода

ее ведь что? правильно, хлорируют. а что такое хлор разведенный в воде?

правильно, соли азотной или там соляной кислоты (повторюсь, точно не знаю, я не спец и не химик).

вот и ИОНЫ солей Азота в воде. а это напрямую - проводник тока. как типа а-ля аккумулятор.

 

выводы делайте сами

Изменено: Маленькая Омега, 30 Август 2019 - 11:09

[1342]

в том то и дело что вода из централизированного водопровода ее ведь что? правильно, хлорируют. а что такое хлор разведенный в воде?

Ничего!

правильно, соли азотной или там соляной кислоты (повторюсь, я не спец и не химик).

Тоже мимо. Карбонаты и хлориды.

вот и ИОНЫ солей Азота в воде. а это напрямую - проводник тока. как типа а-ля аккумулятор

вааще то электролит, но солей азота (нитратов и нитритов) в водопроводной воде быть не должно. Это радость колодязей и скважин верховодок.

вот тебе и биметалл - электрокоррозия пока не сгниют

При неправильном монтаже. При правильном монтаже алюминиевый или биметаллический радиатор изолируют диэлектрической вставкой

а вааще вот

Коррозия радиаторов отопления (батарей) – это разрушение внутренних стенок, связанное с постоянным воздействием на металл воды.

Рано или поздно, но с проблемой коррозии радиаторов (батарей отопления) сталкиваются практически все. Когда снимаешь старые радиаторы, невольно ужасаешься. Их внутренняя часть забита продуктами коррозии, различного типа отложениями, а сами стенки батарей невероятно уменьшились, стали тонкими. Все это происходит из-за протекания коррозионных процессов. Сразу же возникает вопрос: что же будет с новенькими красивыми батареями через пару лет, и будут ли они хорошо отапливать помещение?

В результате коррозии радиаторов значительно сокращается срок их службы. Часто  могут образоваться  пробоины самих батарей или же стояков (труб, по которым  поступает горячая вода). При возникновении данного типа аварий,  необходимо полностью менять трубы и радиаторы на новые, либо ставить хомуты (что часто делают работники ЖЕКов).

Давайте подробнее рассмотрим причины возникновения  и протекания коррозии радиаторов. Внутренняя коррозия батарей наблюдается почти во всех системах отопления, только стадии протекания процессов разные. В основном это связано с использованием воды, которая содержит большое количество газообразных примесей  и солей. Очень часто местные теплосети, у которых постоянный недостаток денежных средств, используют для заполнения отопительных систем обычную водопроводную воду, которая не подвергалась какой-либо предварительной обработке. Подобные ситуации наблюдаются и в небольших закрытых системах отопления (частные дома, в которых люди самостоятельно заполняют систему). Т.е. для питья такая вода  в некоторой степени пригодна, а на трубы оказывает губительное действие. Соли, которые содержатся в ней, постепенно отлаживаются на стенках трубопровода горячей воды, радиаторов, зашламляя их и образуя накипь. С одной стороны, они очень сильно ухудшают работу отопительных систем. Накипь и шлам скапливаются  на внутренних поверхностях батарей (особенно на трудноомываемых участках), в результате чего радиаторы намного хуже проводят тепло и отапливают помещение. С другой же стороны, накипь является дополнительной защитой металла от коррозии. Доступ кислорода к внутренним стенкам радиаторов затрудняется, и коррозионное разрушение замедляется. Т.е. использовать для заполнения систем высокоочищенную от солей воду нецелесообразно.

Коррозионная активность воды, в большей степени, зависит от содержания растворенного в ней кислорода, хлоридов, сульфатов, карбоната кальция и других примесей.  Вода, которую используют для заполнения систем отопления, очень агрессивна, поэтому должна подвергаться предварительной обработке. Кроме того, необходимо принимать меры по защите от коррозии самих радиаторов.

Существует три основных принципа борьбы с внутренней коррозией радиаторов и отопительного оборудования:

- использование материалов, которые не подвергаются коррозионному разрушению;

- облагораживание агрессивной среды (снижение коррозионной активности воды);

- повышение стойкости оборудования отопительных систем, используя специальные защитные антикоррозионные покрытия.

Чтоб снизить коррозионную активность воды, широко используется два основных способа: химический и физический.

Суть химического способа защиты радиаторов от коррозии заключается в использовании специальных агентов. Введение в систему таких веществ и обработка реализуются на стадии подготовки воды. К физическому способу снижения агрессивности воды относится удаление газов. Самый распространенный метод – дегазация (деаэрация).

В условиях повышенной температуры коррозионные процессы протекают намного быстрее, и применение только двух вышеописанных способов защиты радиаторов и систем отопления от коррозии не оказывает желаемого эффекта. Этого не достаточно. Поэтому очень часто  воду обрабатывают силикатом натрия. В таком случае на внутренней поверхности батарей образуется пленка, которая защищает ее от разрушения. Если трубопровод и радиаторы изготовлены из оцинкованной стали, можно вводить в систему полифосфаты, силикаты и фосфаты, которые также образуют защитный слой.

Образование пленки на внутренней поверхности радиаторов отопления может происходить как в процессе эксплуатации (отложение труднорастворимых солей), так и при их изготовлении. Многие хорошо зарекомендовавшие себя производители, при изготовлении корпуса радиатора, обрабатывают его защитными средствами. Это может быть химическое вещество или слой металла, который не подвергается коррозионному воздействию данной среды.

Шлам и накипь образуются в результате взаимодействия стенок радиаторов и трубопровода с жесткой водой. Если проводить подпитку смягченной водой или просто контролировать ее жесткость, можно предупредить возникновение накипи. Смягчение воды проводят следующими способами:

- щелочная обработка содой и известью;

- использование катионитовых фильтров;

- специальная обработка, в результате которой из воды удаляется часть воздуха и карбонаты.

Сейчас очень популярны алюминиевые радиаторы. Их производители рекомендуют поддерживать кислотность воды в пределах 7 – 8 рН. Очень многие люди, у которых в квартире (доме) стоит автономная система отопления, для ее заполнения используют дистиллированную, талую или дождевую воду, т.к. считают данную среду нейтральной. Стоит отметить, что это не так! Использование такой воды не решит проблем с внутренней коррозией радиаторов. Кислотность дистиллированной воды обычно лежит в пределах 5,5 – 6 рН. Тоже можно сказать о талой и дождевой, только их агрессивность увеличивается еще за счет насыщения кислородом. Перед тем, как заполнять систему, необходимо уменьшить кислотность воды, например, добавив в нее кальцинированную соду. Но не стоит ею злоупотреблять, т.к. это может привести к обратному эффекту.

 

[Маленькая Омега]

ну, ржавчину, в централизированном, еще никто не отменял. не?

[1342]

И еще, любителям медных труб

Почему в книге Гражина Бартольд-Вишневская "Медь в санитарно-технических ускановках".Варшава 1997.стр7

Написано это

• При изготовлении медных установок важной проблемой является соединение меди с дугими металлами в одной системе циркуляции воды.Вследствие непосредственного соединения меди со сталью,оцинкованной сталью или алюминием возникает электрохимическая реакция ,вызывающая быстрое растворение железа,цинка и алюминия.Для исключения этого явления необходимо отделить эти металлы от меди изолирующей прокладкой.Даже при отсутствии металлического стыка медь стимулирует коррозию вышеуказанных материалов.Этот процесс является результатом выделяемых в осадок ионов меди(Cu2+), проникающих в воду в процессе равномерной коррозии медных поверхностей.Ионы осаждаются в местах уже возникших коррозионных язв и вызывают ускоренное разрушение основного материала(стали,оцинкованной стали либо алюминия).В установках отопления соединение стали и меди допустимо лишь при содержание кислорода в воде не превышающем 0,1 мг\дм3 , что практически возможно только в замкнутой системе,не рекомендуется применять в одной системе циркуляции воды медь и аллюминий.
  -----------------------*2*------------------------
  Почему в книге KME "Медные трубы KME в Трубопроводных системах внутри зданий".стр154
  Написано это

• В комбинации с оцинкованными стальными трубами в установках питьевого водоснабжения необходимо учитывать направление потока: система COPATIN должна монтироваться по направлению течения только после элементов из оцинкованной стали.
  -----------------------*3*------------------------
  Почему в "СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ" СП 40-108-2004
  Написано это

• 9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
  9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:

• пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
  ----------------------*4*------------------------
  Почему в инете полно статей (для примера "Монтаж медных труб" http://www.wdvs.ru)
  Где написано это

• В случае с отоплением надо учесть возможность гальванических процессов: алюминиевые радиаторы лучше не применять, а стальные использовать только в закрытых системах.
  ----------------------*5*------------------------
  Почему в инете полно фоток с гнилыми медными трубками ?
  К примеру http://www.epa.gov/O...bs/awwa2005.pdf
  У меня на компе есть ещё фоток 6ть с похожеми красотами меди.

 

[Маленькая Омега]

 

солей азота (нитратов и нитритов) в водопроводной воде быть не должно... 

 

быть то не дОлжно...    но в нашем королевстве кто за это поручиться? 

[Avtomobilist]

При правильном монтаже алюминиевый или биметаллический радиатор изолируют диэлектрической вставкой

Так вроде ж пластиковые трубы ее "заменяют"?

[Маленькая Омега]

И еще, любителям медных труб

так у меня же радиаторы все стальные Kermi, Германия. Это отмечено мною выше

И еще, любителям медных труб

в общем. 14-ть лет полет нормальный. теплоноситель ни разу не менялся. цвет почти не поменял. бурды нет.

система замкнутая. значит сделано более-менее так как надо

 

например, между медными трубами и стальными радиаторами фирменные Kermi мультифлексные вводы (по народному "бинокли") как раз с функцией диэлектрической вставки. вводы в радиаторы снизу - а не с боков

Изменено: Маленькая Омега, 30 Август 2019 - 11:52

[1342]

Так вроде ж пластиковые трубы ее "заменяют"?

Да, и металлопластик тоже, при условии сохранения шайбы в фитинге
 

в общем. 14-ть лет полет нормальный. теплоноситель ни разу не менялся. цвет почти не поменял. бурды нет. система замкнутая. значит сделано более-менее так как надо   например, между медными трубами и стальными радиаторами фирменные Kermi мультифлексные вводы (по народному "бинокли") как раз с функцией диэлектрической вставки. вводы в радиаторы снизу - а не с боков

правильно

быть то не дОлжно...    но в нашем королевстве кто за это поручиться? 

Еще раз,нитраты и нитриды - соли азотной кислоты, не оказывают влияние на коррозию ситстемы отопления.

Ее главные враги кислород, низкий рН и карбонаты.

Изменено: 1342, 30 Август 2019 - 11:57

[Маленькая Омега]

правильно

правильно то правильно

однако возник вопрос - а не пора ли мне воду сменить после этих 14-ти лет?

чтобы количество отех ионов меди не превысило допустимую норму?

[1342]

однако возник вопрос - а не пора ли мне воду сменить после этих 14-ти лет? чтобы количество отех ионов меди не превысило допустимую норму?

Промыть систему дело хорошее, но запустишь кислород. В системе с открытым расширительным бачком он удаляется достаточно быстро, а в закрытой...

[Маленькая Омега]

а в закрытой он автоматически удаляется (понемножку в процессе работы) при работе циркуляционного насоса котла.

так отображено в инструкции по эксплуатации котла

 

или это не так?

Изменено: Маленькая Омега, 30 Август 2019 - 12:32

[1342]

Маленькая Омега, ну вот представь себя на месте кислорода в замкнутой системе. Нагрели тебя до кипячения воды, гоняют насосом по трубах, ты уже и был бы рад вылететь на волю, но дырки нет, а ты есть, и куда тебе деваться - только взаимодействовать с металлами, создавать гальванопары и образовывать железистые бактерии. Это и есть процесс 

в закрытой он автоматически удаляется (понемножку в процессе работы)

[Маленькая Омега]

это понятно - однако производитель котла указывает куда девается

сделать скан страницы из инструкции по эксплуатации котла и выложить сюда?

[1342]

не нужно. Суть то одна, или вылететь горячим на волю, либо провзаимодействовать в системе.

 

Если у тебя есть возможность воду нагреть, дать ей отстояться и заправить ею систему,  то львиная часть кислорода уйдет. Дегазировать ее в домашних условиях иным путем не получится.

[Маленькая Омега]

в общем.

 

или стравить воздух что выделиться из воды через кран маевского (у меня кстати одна батарея на втором этаже постоянно почему-то с воздухом перед отопительным сезоном)

 

или, если уж на то пошло, после отопительного сезона, пробку-заглушку на самой верхней батарее выкручу (предварительно стравив давление до нуля чтобы не фонтанировало), туда вкручу шланг и выведу его в ведро которое поставлю выше самой верхней точки

котел, работая в летнем режиме (1 раз в 1 час на 30 секунд самостоятельно включается циркуляционный насос) пусть так побудет до начала следующего отопительного сезона

 

вот так воздух и приберем

кстати, по второму способу, можно и предварительно разогреть воду, котлом в системе, а потом и шланг с ведром

понятно, это лучше сделать после окончания сезона отопления

ну понятно, что из шланга с ведром на период удаления воздуха можно сделать и открытый расширительный бак

опять таки установленный выше самой верхней точки системы отопления

за 6-ть теплых месяцев думаю также львиная часть воздуха уйдет из системы

 

а если котел будет давать запрет на включение циркуляционного (давление то стравлено) - то включить насос напрямую через реле времени чтобы в день минут по тридцать поработал. думаю, сойдет. 

[1342]

Маленькая Омега,   

[Avtomobilist]

А резве в расширительный бачек закрытой системы газы из воды не уйдут?

[bzhasso]

может то такой алюминий (китайский) у тех радиаторов? что за котел, теплообменник котла?

У меня радиаторы стальные керми (германия), разводка медь, котел конденсатник wolf, закрытая система.
Да дороговато. Но нет проблем. Повторюсь, 14 лет.


ай... ладно
Котел газовый Иммергаз, Италия
Или с естественным дымоотводом (атмосферник) модель -> Nike Mythos 24 2E
Или турбо модель -> Eolo Star 24 4 E

Не дуйся - я ж пошутил))
Спасибо посмотрю что за зверь

[1342]

А резве в расширительный бачек закрытой системы газы из воды не уйдут?

Если мембрана целая, то нет.Мало того, диффузия запустит кислород из замембранной полости в систему отопления. Это в том случае, если  гидроаккумулятор накачан воздухом, а не азотом.

Второй источник наполнения кислородом это пластиковые трубы, в частности РЕХ. В связи с чем, для систем отопления у них есть специсполнение. Зовется такая труба PE-RT.

Изменено: 1342, 30 Август 2019 - 17:01

[TPAKTOPICT]

Не зовсім ремонт.

В мене батареї опалення на 4 поверхах.Котел на другому поверсі.Як правильно розвоздушити систему?Знизу до верху чи навпаки?Тирнет різні версії видає.Хто спєц в таких ділах?

[bzhasso]

Не зовсім ремонт.

В мене батареї опалення на 4 поверхах.Котел на другому поверсі.Як правильно розвоздушити систему?Знизу до верху чи навпаки?Тирнет різні версії видає.Хто спєц в таких ділах?

Имхо. Снизу , выпуская  пробки через  кран Маевского...

[TPAKTOPICT]

кран Маевского

Що це?

Ага,Нагуглив.Так і роблю,подумав що то щось нове.