Особлива подяка Дракончику за підказку у виборі самих механізмів.
Знадобиться:
1. Два механізма скло підйомників від Омеги Б, передніх (на фото – лівий)
2. Штатні кнопки мені не сподобались. Я взяв комплект від «КаліноТАЗа» (дорогі сцуко, але гарні), на фото.
3. Болгарка, шуруповерт зі сверлом, заклепочник.
4. Дріб’язок, тіпа викрутки, паяльник, термоусадка, пиво, паяльник, провода і т.д.
Спочатку знімаєм старий підйомник. Для цього потрібно висвердлити заклепки. Не забуваємо притримувати скло. Виводимо пластикові втулки з салазок направляючої (на фото відмічено її болт червоним квадратом) і скла. Підйомник легко виймається через проріз у дверях.
Берем електропідйомник, виставляєм в середнє положення, інакше запихнути його в двері буде дуже важко. Заводимо втулки важелів у салазки скла. Направляючу краще зняти (тримається на двох болтах, один з них видно на фото в червоному квадраті), і надіти на втулку.
З лівими дверима «любились» десь 3-4 години. Це видно по сильно порізаних дверях. Була вивчена вся процедура, зважені всі помилки і т.д. Установка правого підйомника зайняла 20-30 хвилин, і вирізаний шмат металу з дверей, десь 5 на 7 сантиметрів (забув зфоткати, якщо потрібно – зроблю на вихідних).
Власне – саме цікаве
1. Акуратно, притримуючи і опускаючи скло, переводимо підйомник у саме нижнє положення.
2. Опускаємо скло вниз, так щоб його верхня кромка на 1-2 мм виглядала з дверей.
3. Прикручуємо направляючу до дверей, не зажимаючи болтів.
4. Пересуваючи підйомник вверх-вниз, добиваємось, щоб уявна синя лінія була горизонтальна. Все, висота виставлена правильно.
5. Рухаємо механізм вліво-вправо. Втулка в направляючій має знаходитись біля її переднього кінця, але не випадати з неї. Положення виставлене.
6. Вирізаєм болгаркою місце під моторчик, сверлимо дірки і садимо механізм на заклепки.
7. Акуратно піднімаємо скло під самий верх. Якщо є перекоси, рухаємо вверх-вниз болт направляючої (той, що в червоному квадраті), і закручуєм його. Інший болт направляючої виставляємо, щоб вона стояла горизонтально.
8. Остаточна перевірка, помалу перевіряєм, що під час руху скла нема перекосів, втулка не виходить із салазок направляючої.
9. Піднімаємо скло в саме верхнє положення, але не до відказу. Послаблюємо гвинт обмежувача (в зеленому квадраті), піднімаєм його вгору, до упору, і затискуємо. Якщо цього не зробити, на корпус дверей і скло діятиме сильне навантаження.
10. Змащуемо салазки і радіємо. Далі – справа за електронікою.
Як я вже писав, було вирішено використати кнопки від ТАЗа. По саме перше, я повипаював із них зелені СМД світло діоди підсвітки. Замість них – повністю помістились стандартні білі. Джойстик регулювання дзеркал (у мене, поки що не задіяний) має таку ж саму схему, як і Омеговський, звісно крім кнопки складання дзеркал, тому на схемі я його і зобразив. Перемикач вибору дзеркала має три положення. Його я і вирішив використати. Коли він у середньому положенні – кнопка скло підйомника на пасажирських дверях блокується. Резистори на схемі – на 1…5 кОм, той, що між базою і емітером транзистора – 15…47 кОм. Замість моторів дзеркал в мене, поки-що, стоять резистори на 470 Ом. Транзистор – будь-який, я взяв КТ361Б. Довелось розбирати джойстик, щоб підпаяти резистор. Принцип роботи: коли перемикач вибору дзеркала перебуває в одному з крайніх положень, струм протікає через резистор, один з моторів дзеркала, і ще один резистор. Струм незначний, його не достатньо для приводу мотора дзеркала, а транзистор відкривається. Діоди після кнопок дуже бажано поставити, а в праву дверку – обов’язково. Підійдуть будь-які, я ставив 1N4007.
Живлення на все це поступає, коли авто зняте з сигналізації. В мене при цьому ще включається магнітола телек і ДВД. Після «навчання» доводчика, Опель сам закриває вікна, при постановці на сигналку, досить еффектно.
Прикрепленные файлы:
-
Device.jpg 141,03К
772 раз скачано
-
Door1.jpg 80,09К
985 раз скачано
-
Door2.jpg 64,51К
886 раз скачано
-
Knopki.jpg 102,98К
889 раз скачано
-
Diagram.JPG 103,08К
827 раз скачано
Изменено: WishMaster, 17 Февраль 2009 - 11:16
