Створення теми виникло спонтанно ... прочитав про експлуатацію астри J і побачив нерозуміння сажевика як агрегата. почав відповідати але бачу що треба створити тему яка б розставила якомога більше крапок над "ї". Отже давайте почнемо ))
По сажевику ... що за манія все вирізати ((((
Алгоритм роботи такий .....
1. Поїхати до дилера і підключити діагностичний сканер. Подивитись скільки сажі (в грамах) є в сажевику. Ну або самому за допомогою ЕЛМ і якоїсь програми, той самий ТОРК при сторонніх ПІДах показує грами в сажевику в Рено.
2. Знайти величину при якій сажевик сам пропалюється (у Рено це 18-26гр).
3. Якщо поточна кількість сажі не перевижує маси з пункту 2 то все ок катаємось і радуємось життю. проблем у вас нема і сажевик пропалюється сам штатно і без проблем і далі можна не читати ))
4. якщо ж кількість сажі більша за масу з пункту 2, то знаходимо число критичної маси при яких ще можливо примусово пропалити сажевик. в Рено це число 40-50грам.
5. Якщо кількість сажі в фільтрі менша за число в п.4 то запускаємо програму примусового пропалювання сажевого фільтра (наприклад оф дилери це можуть зробити) викеонуємо всі інструкції при цьому, там включено роботу на ХХ, а потім на трасу треба виїхати. якщо фільтр пропалився і все гаразд то зновуж таки радуємось життю.
6. якщо ж кількість сажі більша за критичну то варто не відкладаючи в довгий ящик або замінити сажевий фільтр (1000-2000 баксів) або вирізати його з наступною прошивкою мотора на Євро4 (300-800баксів) . просто вирізати фільтр і так лишити не варіант бо буде помилка і система буде працювати в аварійному режимі.
Вже неодноразово писав .... нема проблем із сажевиком ..... є неправильна його експлуатація .... ось кілька пунктів для довгого і щасливого життя сажевика.
1. ЗАБУДЬТЕ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИНИ В ГАРАЖІ У ДЯДІ ВАСІ. бо дядя вася далі інжектора і каталізатора нічого не бачив, бо у нього не буде нормального діагностичного обладнання яке показує КУПУ параметрів, і ці параметри ще треба правильно прочитати і зрозуміти. Це як аналіз крові і лікарні ... ви ж не йдете до прибиралниці яка прибирає палати аби вона вам зробила аналіз крові і поставила діагноз. Тому шукайте СТО де розбираються з вашим авто і мають необхідні діагностичні прилади. будьяка поломка сучасного авто починається з діагностики діагностичним приладом.
2. Заливайте якісне пальне Євро5, не економте тих 2 грн (з 30ти) на дизелі. те саме окко, шелл, брсм, вог (є невеликі винятки) продають нормальне і якісне пальне Євро5 яке не замерзає взимку (до -20) і сажевик не засмічує сіркою.
3. Заливайте рекомендоване виробником масло в мотор яке відповідає необхідним вимогам і стандартам. Не варто думати що ви самі розумні і масло з бочки з "німеччини" буде краще за те що прописав вам виробник. для сажевика потрібне малозольне масло, воно не дешеве і коштує 1000+грн за 5л (на прикладі Elf FellTech Fe 5w30 що рекомендоване для рено).
4. залежно від закладеного алгоритму прожигу сажевика в нормальних умовах варто виїжджати раз в 500-1000км на трасу і їхати з підвищеними обертами 1800-2500об/хв, так треба проїхати десь за 50км. Такий режим активує проиг сажевика в нормальних умовах. сам прожиг триває десь 5-15хв. Залежно від моделі авто і алгоритму закладеного виробником прожиг запускається при певних умовах. але основні вимоги мають бути наступні ... Т повітря вище за нуль (чим більше тим ліпше), повністю прогрітий двигун (тому слідкуйье аби система охолодження була справна і мотор взимку прогрівався) і забитість фільтра на рівні маси з п.2. нема сенсу їхати на трасу в морозх -5 і нижче, нема сенсу їхти по трасі коли у вас термомтат пропускає і двигун не набирає робочу Т, нема сенсу їхати по трасі коли у вас сажевик має грам 10 чи 15 сажі, прожиг просто не запуститься і ви дарма спалите пальне.
5. Не забувайтен про контроль рівня мочевини (AddBlue, DEF)
Тепер що не можна робити коли прожиг таки запустився .... одне єдине - не можна глушити двигун. хоча б на ХХ дайте попрацювати.
Тепер що до розрідження масла чи показника якості масла .... це по суті одне і те саме .... суть прожигу зводиться до того що для сажа випалюється при Т в сажевику більше за 550-600грд піднімають цю температуру таким способом
За допомогою довприску палива. Є різні системи, але вони всі зводяться до того що паливо довприскується після основного робочого такту і воно продовжує горіти під час випуску вихлопних газів. тим самим Т вихлопних газів дуже сильно піднімається і стає достатньою для випалювання сажі з сажевика. АЛЕ є і зворотня сторона ... не все паливо згорає після довприску палива і частина змивається в масло. так як солярка не бензин і при Т масла в 100-150грд не випаровується то вона тим самим розріджує масло і зменшує змащувальні властивості. цей параметр називається ступніть розрідження масла або показник якості масла. якщо є часті невдалі прожиги сажевика то масло швидко наповнюється дизелем і його треба буде замінити раніше строку. цей метод використовується в більшості машин вроблених в Європі.
також ви можете зустріти таке поняття як мочевина чи її ще називають DEF чи AddBlue. Це органічна сполука яка дозволяє нейтралізувати (перетворити) шкідливі частинки у вихлопі в нешкідливі (вуглукислий газ, воду і азот). ДЕФ заливається в окремий бачок і його також треба регулярно поповнювати. переважно офіціали його попвнюють коли проводять заміну масла при регулярному ТО. ДЕФ поширений на вантажних авто (фурах) і на американцях, до прикладу авто які продають у нас у зав'язку з дизельгейтом в США, мають додатковий бак для мочевини, це наприклад гольф 7 2.0тді для штатів. Розхід мочевини на легкових авто 100-200мл на 100км.
Також хочу всіх розчарувати .... ми ніде не дінимось від сажевика, і якщо ви його боїтесь зараз, то через 5 років вам вседно прийдеться з ним мати справу. тому ліпше його перестати боятись і вивчити кілька простих правил по його експлуатації і діагностиці. насправді не все так страшно як вам розповідають дяді васі які крутять гайки в гаражах.
Зрозумійте ВСІ сучасні машини потребють обладнання і мозгв для діагностики і правильної експлуатації а також якісних і підходящих витратних матеріалів. І також повірте що ці всі матеріали є в Україні, так вони коштують трішки дорожче, але вони є !
Так само варто розуміти що зараз в багатьох містах Європи боряться за екологію і вас просто не пустять в це місто якщо ваше авто не буде відповідати нормам Євро5, і не по техпаспорту а по факту. тобто вас будуть перевіряти на обладнанні і давати відповідну нгаклейку як це є в німеччині. і ви цю наклейку не отримаєте якщо виріжите сажевик.
А є ще стандарт Євро6 ... кароче треба звикати що від екологічних норм ми ніде не дінемось.
Я не є спеціалістом чи мотористом, тому можу і помилятись. вище наведена інформація зібрана мною по частинкам коли я шукав інформацію що до експлуатації сажевика на реношних двигунах 1.5 і подібних. тому якщо в володієте якоюсь інформацією то діліться, будемо разом роз'яснювати незрозумілі речі )))
Update 2018-02-16
ось тут білше інформації власне про астру J
тут більше інформації по мочевині (DEF addBlue)
У меня вопрос, если в курсе - где находиться бачок с жидкостью для очистки сажовика на Опель астра j и есть ли он там вообще? Извините новичка за возможно дурацкие вопросы. С ув.Артем 
