211 ответов в теме

[NYMPH]

другой

 

Такой же, только зелёный(с)

[Sergey78]

на z2.2se, внутрянка схожа с дизелькой от vectra c.

В свое время оч. тщательно проверял, все остальное эксперименты.

 

 

Что с мобилитроном, у меня корейский Карго валяется, ставить его или Мобилитрон взять??????

Изменено: Sergey78, 19 Апрель 2018 - 12:42

[shmitt512]

регулятор по довжині щіток підбирався?

 підбирався по наявному артикулу. Я до того веду, що при такому залишку, регулятор явно просився під заміну !

 

 

 

То все восхваляют Мобилетрон, то тупо начинают чмырить...

час покаже) в цьому плані добре, що хоч вибір регулятора зводиться до 2-х варіантів: або Бош, або Мобілетрон! Іншого не дано 

 

 

Хотелось бы сложить картину баланса мощности

сделаю завтра уже. Сегодня небыло времени даже толком прогреть авто, не то что изучать работу генератора. С утра 14,3в ... в движении 14,1в при прогретом двигателе. 

Изменено: shmitt512, 20 Апрель 2018 - 10:06

[Andre_71]

Не может быть

Ога, прикинь... вот там, где "Features: ..... Soft start, ....." 

https://store.altern...lternators.aspx

[Rek]

час покаже)

Если обкатку сделаешь правильно то всё будет в шоколадке     

[shmitt512]

Хотелось бы сложить картину баланса мощности

И так, что мы имеем: 

- с утра 14,3в

- прогретый двигатель ХХ, включены: свет, птф, задние птф, мафон, вентилятор на максимум, обогрев заднего стекла, регистратор ... 13,1В. 

- прогретый двигатель в движении, 2500 об, включены: свет, птф, задние птф, мафон, вентилятор на максимум, обогрев заднего стекла, регистратор ... 13,4В

Самую большую нагрузку дают: обогрев заднего и вентилятор на максимум (я , в принципе, забыл когда включал тот обогрев и на максимум вентилятор) , ЭГУР ко вниманию не берём.

- прогретый двигатель в движении, 2500 об (БЕЗ вентилятора на максимум, и БЕЗ обогрева заднего стекла) - не ниже 13,8В.

При моих стандартных потребителях: мафон+вентилятор (1-3 скорость)+регистратор - зарядка на уровне 14,1В.

- Включение вентилятора охлаждение двигателя, использование ЭГУР, не даёт такую просадку, как было раньше, поскольку общее напряжение системы в целом выше.

- руль стал легче крутиться, уменьшилась вибрация двигателя на ХХ, особенно при максимальной нагрузке. 

Изменено: shmitt512, 21 Апрель 2018 - 02:13

[Rek]

(я , в принципе, забыл когда включал тот обогрев и на максимум вентилятор)

53-го Февраля 2013-го года все включали.

[Baron]

- прогретый двигатель ХХ, включены: свет, птф, задние птф, мафон, вентилятор на максимум, обогрев заднего стекла, регистратор ... 13,1В.

Это с новым регулятором? Что же тогда поменялось?

[Sergey78]

Я тогда поставлю Карговский посмотрим, что получиться.
Но, 13,1 это повтор явно того что было, 13.4 при езде все как и у меня, тогда прав Andre_71,.

Для чистоты эксперимента нужно и колекторные кольца поменять, элементарно может непритерлись.

Изменено: Sergey78, 21 Апрель 2018 - 09:30

[Rek]

Для чистоты эксперимента нужно

Двигатель печки перебрать.

[Sergey78]

Двигатель печки перебрать.

он кстати также издает звук, и его нужно смотреть, или менять... , но это уже другая тема

[Andre_71]

Это с новым регулятором? Что же тогда поменялось

13,1 - это на Х.Х. и это нормально с такой нагрузкой

свет, птф, задние птф, мафон, вентилятор на максимум, обогрев заднего стекла, регистратор

это 110+110+20+30+150+150+(регик не считаем)570Вт = 45А. Добавим сюда 5А ЭГУР на хх, контроллеры движка и АБС(хай в сумме 5А), контроллеры КАН-шины(5А), всякие МЗ\форсунки\релюхи\бензонасо\эл.клапаны(ну пусть будет ещё 5А, хотя там больше),т.е ещё 20-ка ампер(это так, что вспомнил). Итого ~ 65А, это более 50% мощности даже 120-амперного гены. который на хх(1500об\мин гены) может отдать 45-50% от максималки. Если дать движку поработать пару часов в таком режиме, то АКБ заметно уйдёт в минус и БК покажет около 12В, это закономерно, в электротехнике чудес не бывает...С балансом, можно сказать, разобрались...

 

13,4  с этой нагрузкой на 2500 - явно мало. Возможно непритёртые щётки(рельеф колец ведь не поменялся. если не протачивали, площадь  контакта могла стать даже хуже до полной приработки). Косвенно о недостаточном токе возбуждения говорит и тот факт, что  при слабой нагрузке напруга - в норме (14,1). Т.е. измерительные цепи регулятора ведут себя адекватно. Термокомпенсация тоже в пределах разумного : с 14,3 на холодном  падает до 14,1 на прогретом. Вопрос либо в щёточном контакте(непритёртость, износ колец, несоответствие новых щёток норме), либо в недостаточной мощности выходных цепей регулятора(эксцесс производителя, неправильный подбор аналога). В принципе по всем талмудам регулятор на 100 и 120-амперном гене стоит одинаковый. но ОЕМ-производителем таки был БОШ, а это с Мобилитроном не одно и то же.

ЗЫ. для 140 амперного гены регулятор другой.

Ну есть ещё совсем экзотический вариант: увеличение зазора  между магнитопроводами статора и ротора и, как следствие, уменьшение токотдачи гены в принципе. Но это надо либо песок туда засыпать регулярно, либо при изготовлении что-то лажануть. Думаю, рассматривать не стоит...

 

 

 

Двигатель печки перебрать.

Ну больше номинала предохранителя он не возьмёт в любом случае, это около 30А. На оборотах всё равно должен вытягивать...

Изменено: Andre_71, 21 Апрель 2018 - 11:46

[Sergey78]

Кольца на замену:

 

Это при пробеге 120Тыс

Да и щетки действительно короткие, кто то писал 1/3 от новых.

[Andre_71]

Проточить можно, но с учётом такого уменьшения диаметра с новыми щётками ресурс до следующего ремонта  будет значительно меньше...

Изменено: Andre_71, 21 Апрель 2018 - 15:15

[Sergey78]

Там само кольцо 2 мм. (Толщина ленты 2мм, это точно)
А ушло на глаз минимум 1мм, цена новых колец 65 грн, лучше перепресую.
И еще несовмем уверен что токарю будет за что схватиться, но покажу спрошу, сегодня к сожалению его небыло.

Изменено: Sergey78, 21 Апрель 2018 - 16:04

[shmitt512]

Baron, проехал по трассе 600 км. При моих стандартных потребителях, напряжение держится на уровне 14,1-14,3В. А раньше 13,4-13,8в. Раньше после того, как глушил двигатель, на акб было 12,5-12,6В, сейчас 12,8-12,9. Результат на лицо. 

[andreybelov]

Прийдётся воды чаще доливать)

[scenium]

А раньше 13,4-13,8в

У меня сейчас так, при этом, когда глушу авто, на АКБ 12.9-13.0В, 

В отличии от:

сейчас 12,8-12,9

 

[Sergey78]

У меня сейчас так, при этом, когда глушу авто, на АКБ 12.9-13.0В, 

В отличии от:

 

 

 

Это не показатель, я переживаю, что такая ситуация медленно убивает АКБ, заряжая его токо поверхностно, или по другому не пробивая пластины. (мож я и не прав).

Верно отключить АКБ на 8 часов, и тогда посмотреть, должно быть 12,78вольт, это 100% заряд, до 12,6 приемлемо, 12,4 желательно зарядить...

Но опять таки заряжать КАК?????? одни вопросы. И еще я точно понял что следующий мой АКБ будет не более 62Ампер, а не 78 и тому подобное.

[Andre_71]

Но опять таки заряжать КАК??????

Та как... раз(лучше два раза) в месяц зарядкой с контролем напруги не выше 15,5 В. От бортсети лучше откинуть. Хотя я заряжаю  не отключая, бывает до 16 В.

И еще я точно понял что следующий мой АКБ будет не более 62Ампер, а не 78 и тому подобное.

Чевой-то?

[Sergey78]

Та как... раз(лучше два раза) в месяц зарядкой с контролем напруги не выше 15,5 В. От бортсети лучше откинуть. Хотя я заряжаю  не отключая, бывает до 16 В.

 

 

Чевой-то?

 

та так и делаю, в отношении АКБ.

а чего 62, начинаю думать что Генератор не справляется, но это так в комплексе, не только эта проблема.

[Andre_71]

а чего 62, начинаю думать что Генератор не справляется,

Опять за рибу гроши... Ток заряда АКБ зависит не от его ёмкости, а от величины восполняемой ёмкости после стоянки и пуска.  Если есть недозаряд по причине низкого напряжения, то от этого одинаково будет страдать и 55-ка и 80-ка Равно как и от недостатка заряда по времени при эксплуатации короткими перебежками. Деградация АКБ будет идти с одинаковой скоростью(условно -20А*ч в год), но от начальной ёмкости будет зависеть общий срок службы АКБ до критической ёмкости(до его замены). 60-ка проживёт(условно) 2 года, 80 - 3.

[Sergey78]

Ок.

Хорошо, но что за проблема у АКБ, что пластина при малом токе заряда, не полностью, по глубине, заряжается, и таким образом при нашей ситуации АКБ быстрее деградирует.

[Andre_71]

Хорошо, но что за проблема у АКБ, что пластина при малом токе заряда, не полностью, по глубине, заряжается, и таким образом при нашей ситуации АКБ быстрее деградирует.

В чём проблема? Никаких проблем - степень заряда зависит от приложенного напряжения. Для современного кальциевого АКБ это не менее 15 В для 95% заряда. У тебя на машине АКБ и близко не видит таких значений, значит постоянно в недозаряде, т.е. постоянно определённая часть серной кислоты связана в сульфат, который при достаточно длительном бездействии становиться  центрами образования нерастворимых кристаллов. Они а) уменьшают рабочую площадь пластин; б) депонируют кислоту, уменьшая долю работающей в реакции.. Зарядка раз-два в месяц эту проблему не решает, крупный сульфат не растворяется, происходит  восстановление только легко доступных для реакции слоёв. Также в глубине пор активной массы процесс, где циркуляция электролита хуже по понятным причинам, процесс развивается медленно, но неизбежно. Это стандартная схема "жизни" батареи на машине. Это медленная смерть. Единственной альтернативой является содержание аккумулятора в 100% заряженом состоянии, при чём время нахождения его вне этого состояния должно сводиться к минимуму. При этом получается  такой себе АКБ ради АКБ, которым лучше не пользоваться. Но зато он будет очень долго жить(лет 10-15-20). Понятно, что это сферический конь в вакууме, поэтому все рекомендации сводятся к компромиссу между частотой внешних подзарядок(и десульфатаций) и приемлемым сроком службы.. Т.е. при твоих значениях напряжения в борт сети и парой подзарядок в месяц он у тебя проживёт пару лет в полном соответствии с законами физики. Если хочешь дольше, то будь готов заряжать два раза в неделю и раз в месяц - десульфатацию по результатам замера плотности. Правда на общий срок службы ещё хорошо влияет механическое воздействие(ямы, вибрация), не имеющее к заряду никакого отношения.

[Sergey78]

... Для современного кальциевого АКБ это не менее 15 В для 95% заряда. У тебя на машине АКБ и близко не видит таких значений, значит постоянно в недозаряде, ...

Ок. вот тут я и не понимаю, я снимаю АКБ, жду ночь и на утро у меня 12,6в (это я не про новый, а про старые,), ставлю на Бошь с7, тот говорит все Ок, заряжен на 100%, начинаю извраты, слегка подсаживаю и.т.д, добиваюсь что начинает заряжать но не долго, махаю на это рукой и запускаю Сов, зарядку, та тут же летит на 15, и стремится к 16, вообщем батареи умирают за три сезона...

Может конечно это и зима, и короткие пробеги, хотя не сильно и короткие..., комплекс проблем, я уже смерился.

Но при нашем 13,6 вольта как подзаряжать? (так понимаю сов.зарядкой жарить и не париться, и делать Гену).

Подзаряжаю раз в месяц мож раз в 2 месяца.

[andreybelov]

Самая дешевая 60-ка стоит 1200грн. Старый можно сдать за триста+. Самый говноакб проживет три года минимум если не подзаряжать и не добивать воды. Итого 900грн на три года это 300 грн в год. Меньше гривны в день чтобы не париться и на заряжать сферического коня в вакууме раз в месяц. Оно того стоит?

[Andre_71]

(так понимаю сов.зарядкой жарить и не париться,

Ну как не париться... Если обычный АКБ(не кальций), то при напруге в конце заряда 14,7 - 15 В ток не должен превышать 0,2 - 0,3 А . Кальций - то же, но по напруге на 0,5 - 0,7 В больше. Это на 60 А*ч.

 

ставлю на Бошь с7, тот говорит все Ок, заряжен на 100%,

Ну ты ж понимаешь, что это не диагностическое оборудование, которое будет выдавать кучу параметров, из которых можно получить объективную картину. Это устройство для рядового пользователя АКБ. Оно показывает, что на данный момент этот АКБ в текущем своём состоянии лучше уже быть не сможет. Допустим он потерял 20% ёмкости, и у него чуть понижена плотность, но оставшиеся 80% он держит и готов отдать. О чём тебе и сообщает зарядное. Меряет скорее всего по  соотношению ток\напряжение и сопротивлению. Плотность он не видит физически, рассчитать её путём анализирования каких-то тестовых токов без привязки к значению исходной ёмкости можно, но не бюджетно.  А варианты ток\напряжение\сопротивление сильно зависят от плотности. При пониженной плотности ток быстро упадёт, напруга вырастет и будут все признаки заряженного АКБ, в то время как это будет сульфатация... Единственная разница - кипеть начнёт раньше, но зарядное в банку не заглядывает...

Самая дешевая 60-ка стоит 1200грн. Старый можно сдать за триста+. Самый говноакб проживет три года минимум если не подзаряжать и не добивать воды. Итого 900грн на три года это 300 грн в год. Меньше гривны в день чтобы не париться и на заряжать сферического коня в вакууме раз в месяц. Оно того стоит?

Мне продаван в последний раз так и сказал: бери самый дешёвый, два три года отъездишь и без сожаления поменяешь на новый такой же. Я так и сделал. Правда если до осени доживёт, то будет 9 лет...   Но у меня есть возможность в качестве эксперимента держать его в 100% заряде. Ну и пробеги небольшие последнее время. А так до этого и понтячие и по-проще АКБ  - да, два-три года в режиме "гена зарядит"...

[Юстас]

Самая дешевая 60-ка стоит 1200грн. Старый можно сдать за триста+. Самый говноакб проживет три года минимум если не подзаряжать и не добивать воды. Итого 900грн на три года это 300 грн в год. Меньше гривны в день чтобы не париться и на заряжать сферического коня в вакууме раз в месяц. Оно того стоит?

Ставлю АКБ середнячок.

Зважаючі на короткі пробіги та постійне користування автономкою в холодну пору року-витримує 3 роки.Замінив і не паришся...

[Rek]

что за проблема у АКБ, что пластина при малом токе заряда, не полностью, по глубине, заряжается

Надо покупать АКБ с небольшой глубиной погружения пластин и проблем не будет.

[Юстас]

Ок. вот тут я и не понимаю, я снимаю АКБ, жду ночь и на утро у меня 12,6в (это я не про новый, а про старые,), ставлю на Бошь с7, тот говорит все Ок, заряжен на 100%, начинаю извраты, слегка подсаживаю и.т.д, добиваюсь что начинает заряжать но не долго, махаю на это рукой и запускаю Сов, зарядку, та тут же летит на 15, и стремится к 16, вообщем батареи умирают за три сезона...

 

АКБ(при нинішній якості її виробництва)-росходнік.

Відходила 3 роки вже добре.

Скільки біля неї не танцюй-набагато довше не проживе.

[andreybelov]

Надо покупать АКБ с небольшой глубиной погружения пластин и проблем не будет.

Например какие?

[Andre_71]

Например какие?

В данном случае имеется в виду наличие индикатора глубины погружения пластины ... фирма - любая... 

Изменено: Andre_71, 24 Апрель 2018 - 17:11

[andreybelov]

Мая твая нипанимать

[Andre_71]

Мая твая нипанимать

Мы обсуждаем ответ Рэка на вопрос Сергея78. И главное в нём - соответствие качества ответа глубокому содержанию вопроса. Особенно если учесть манеру изъяснения Сергея78...   

[Rek]

имеется в виду наличие индикатора глубины погружения пластины

Одного индикатора мало. Нужен ещё датчик состава электролита, как минимум.