98 ответов в теме

[miki]

Зазоры на 3-м цилиндре впорядке? Ну, тогда срывать голову - мож кольца залегли/сломались, мож чего ещё. Тогда уже тратиться.
А вобще лучше дедовского способа нет - сняли голову, перевернули, керосинчику поравну налили - а утром посмотрели: есть проблемы с клапанами или нет.
В движках с гидрокомпенсаторами встречал заклинивание последних, из-за чего компрессия "уходила". Но насколько я знаю твой мотор - это не твой случай.
Вобщем, смотри. Смотри внимательно. И опять-же - 1 цилиндр из 4-х. Не списывайте всё на газ - тогда компрессия падала бы во всех. И клапана во всех "садились" бы раномерно. Я понятно обьясняю?

[Alex Эвакуатор]

кста, а де страдалец?...

я ж пра месть проста пашутиль.. немноха...

Изменено: Alex Эвакуатор, 11 Март 2010 - 23:50

[rozhko]

Зазоры на 3-м цилиндре впорядке? Ну, тогда срывать голову - мож кольца залегли/сломались, мож чего ещё. Тогда уже тратиться.
А вобще лучше дедовского способа нет - сняли голову, перевернули, керосинчику поравну налили - а утром посмотрели: есть проблемы с клапанами или нет.
В движках с гидрокомпенсаторами встречал заклинивание последних, из-за чего компрессия "уходила". Но насколько я знаю твой мотор - это не твой случай.
Вобщем, смотри. Смотри внимательно. И опять-же - 1 цилиндр из 4-х. Не списывайте всё на газ - тогда компрессия падала бы во всех. И клапана во всех "садились" бы раномерно. Я понятно обьясняю?

Клапана садятся равномерно во всех цилиндрах только при одинаковой подаче топлива в каждый цилиндр - если это не так - со временем возникают проблемы

[miki]

Клапана садятся равномерно во всех цилиндрах только при одинаковой подаче топлива в каждый цилиндр - если это не так - со временем возникают проблемы

Согласен на все 100. Но если бы разнобой подачи смеси был только в одном из 4 цилиндров - как бы его колбасило на ХХ(как минимум). Скорее пропуски в 3-м цилиндре - следствие а не причина. ИМХО.

[rozhko]

Если газовая форсунка чуть не доливает газа - работа двигателя остается ровной.К примеру снимаешь бензофорсунки и перед чисткой ставишь их на стенд - они льют все по разному - машина при этом работала ровно.
А бедная смесь в камере сгорания приводит к увеличению температуры, что и приводит к прогару клапана

[Pentagon]

Спасибо всем за советы!

В том числе анти-советчику

кста, а де страдалец?...
я ж пра месть проста пашутиль.. немноха...

Согласен на все 100. Но если бы разнобой подачи смеси был только в одном из 4 цилиндров - как бы его колбасило на ХХ(как минимум). Скорее пропуски в 3-м цилиндре - следствие а не причина. ИМХО.

Двигатель на ХХ довольно заметно "колбасит".
Так же машина рывками едет при отпущенной педали тормоза (на АКПП должна плавненько двигаться) - наверное из-за потери мощности на ХХ (со стороны этих рывков скорее всего не заметно, но я сидя в салоне, их хорошо ощущаю). При нажатии на педаль газа машина ускоряется и вибрация пропадает (маскируется).

Что ещё характерное заметил за последние дни, когда похолодало.
Переход на газ с бензина в холодное время и раньше бывал с проблемами - после длительного простоя, после начала движения, при движении на малой скорости/малых оборотах, двигатель глохнет в момент перехода на газ (переход происходит автоматически, после прогрева редуктора и оборотах выше 1500). Чистка редуктора перед НГ не помогла... (в прошлом году помогло).
Средство борьбы пока такое - стараюсь переходить на газ на скорости более 40 км/ч (тогда двигатель не успевает заглохнуть и авто, двигаясь по инерции, хоть и "спотыкается" в момент перехода на газ, всё же почти мгновенно возвращается к прежнему режиму работы.
Но что заметил, если момент перехода на газ совпадает с не очень большой скоростью (к примеру на 20 км/ч и оборотах около 1500) - в какой-то момент двигатель переходит на газ, я чувствую резкую потерю мощности (но не глохнет) и через какое-то время двигатель скачком становится резвее (при неизменном угле нажатия на педаль газа происходит заметное ускорение). Такое ощущение, что начинают работать все цилиндры в этот момент (момент, когда двигатель вновь становится резвым).
При этом, если в момент "тупления" после переключения на пропан сильнее нажать на педаль газа, то заметного отклика не происходит. Но через 5-10 секунд что-то меняется в работе двигателя и он становится резвее.

Зазоры на 3-м цилиндре впорядке? Ну, тогда срывать голову - мож кольца залегли/сломались, мож чего ещё. Тогда уже тратиться.

Пока головку двигателя не разбирали и зазоры вновь не меряли.
Но том СТО, на котором я мерял комрпессию и делал диагностику двигателя перед 8 марта, всё же "приговаривают" ГБЦ к разборке и ремонту-профилактике- (мол нечего уже только зазоры "выставлять" - однажды это было сделано и тот же 3-й цилиндр по прежнему даёт существенный провал в компрессии). Пора более серьёзный ремонт делать.

P.S. буду сейчас звонить "анти-советчику"

[Alex Эвакуатор]

P.S. буду сейчас звонить "анти-советчику"

хтосдесь....
я не "анти-".. я уже "про-"...

[miki]

Средство борьбы пока такое - стараюсь переходить на газ на скорости более 40 км/ч (тогда двигатель не успевает заглохнуть и авто, двигаясь по инерции, хоть и "спотыкается" в момент перехода на газ, всё же почти мгновенно возвращается к прежнему режиму работы.

Можеш принудительно ограничить к-во передач на автомате, чтобы движок обороты "повыше" держал. Тогда и на 2 передаче на 20 км/ч переход осуществится "через затык" но успешно.

... я чувствую резкую потерю мощности (но не глохнет) и через какое-то время двигатель скачком становится резвее (при неизменном угле нажатия на педаль газа происходит заметное ускорение). Такое ощущение, что начинают работать все цилиндры в этот момент (момент, когда двигатель вновь становится резвым).

Поправочка - начинают нормально работать все газовые форсунки. Что сложнее - толкать все ещё едущую машину или сдвинуть её с места(без раскачки)? Аллегория ясна?

При этом, если в момент "тупления" после переключения на пропан сильнее нажать на педаль газа, то заметного отклика не происходит. Но через 5-10 секунд что-то меняется в работе двигателя и он становится резвее.

Подтверждает вышесказанное.

Пока головку двигателя не разбирали и зазоры вновь не меряли.

А ведь с этого надо было начинать после промера компресии. Выше уже высказался по поводу такой "избирательной" диагностики со стороны мастеров.

Но том СТО, на котором я мерял комрпессию и делал диагностику двигателя перед 8 марта, всё же "приговаривают" ГБЦ к разборке и ремонту-профилактике- (мол нечего уже только зазоры "выставлять" - однажды это было сделано и тот же 3-й цилиндр по прежнему даёт существенный провал в компрессии). Пора более серьёзный ремонт делать.

Пойми - машина твоя и деньги за ремонт - твои. ДАЖЕ ЕСЛИ ДОПУСТИТЬ проблемы с функционированием ИМЕННО 3-й формунки ИМЕННО на газу (задиры/шероховатости на штоке, меньший чем в других диаметр жиклера, небольшое межвитковое в катушке форсунки) то можно "обойтись" гораздо дешевле.
Я имею ввиду - если регулировка зазоров восстановит компрессию, то перекинуть рейку на 180 градусов(тупо закрутить штуцер подвода газа вместо пробки и наоборот и, соответственно поменять шланги и разьёмы так чтобы форсунка 1 обслуживала теперь 4-й цилиндр, 2-я соответственно 3-й). И катайся наздоровье - а если после этого "сядет" 2-й чилиндер претензия на все 100% будет к газовой форсунке. Вот тогда уже и в голову залезть "профилактически" денег не жалко будет.
По крайней мере на своём авто я бы сделал так - лишние 200-300 баксов на дороге не валяются......

Изменено: miki, 15 Март 2010 - 16:39

[Pentagon]

А ведь с этого надо было начинать после промера компресии. Выше уже высказался по поводу такой "избирательной" диагностики со стороны мастеров.

Я имею ввиду - если регулировка зазоров восстановит компрессию, то перекинуть рейку на 180 градусов(тупо закрутить штуцер подвода газа вместо пробки и наоборот и, соответственно поменять шланги и разьёмы так чтобы форсунка 1 обслуживала теперь 4-й цилиндр, 2-я соответственно 3-й). И катайся наздоровье - а если после этого "сядет" 2-й чилиндер претензия на все 100% будет к газовой форсунке. Вот тогда уже и в голову залезть "профилактически" денег не жалко будет.

Я уже приводил диаграммы с компрессией во всех цилиндрах ДО и ПОСЛЕ регулировки зазоров (см. начальные сообщения).

Там хорошо видно, что 3-й цилиндр был "болен" и ДО и ПОСЛЕ. Да, отрегулировав зазоры, компрессия во всех цилиндарх стала выше (в прошлом году), но по прошествии 25 тыс. км, компрессия во всех цилиндрах практически не изменилась (окоо 14), а в 3-ем снова упала до 9.
Понятно, что можно снова снять клапанную крышку и с помощью шайбы выставить зазор в 3-м цилиндре, но она не станет равна 14-ти ...

Да, и Жора и вы озвучили причины, которые могли привести к подгоранию клапанов именно в 3-м цилиндре (проблемы с форсункой и т.п.). Но, наверное, эти причины будут актуальны после ремонта гловки? Хотя, может какие-то эксперименты стоит провести и сейчас, что-бы проблема не повторилась после ремонта клпанов.

Сейчас стоит вопрос, как оптимальнее реанимировать ГБЦ ??, т.к. по оценкам разных мастеров, головку нужно срочно снимать и менять выпускные клапаны. Я больше переживаю за седло клапана (коапанов). Поэтому и спрашивал про СТО, которые дружат с мозгами и руками по ремонту ГБЦ (включая сёдлка). Не все берутся за "перепаковку" сёдел. Хотя более точная картина будет видна только после вскрытия.

[miki]

Да, и Жора и вы озвучили причины, которые могли привести к подгоранию клапанов именно в 3-м цилиндре (проблемы с форсункой и т.п.). Но, наверное, эти причины будут актуальны после ремонта гловки? Хотя, может какие-то эксперименты стоит провести и сейчас, что-бы проблема не повторилась после ремонта клпанов.

Форсунки отремкомплектить, осмотреть все штоки на предмет равномерного износа, сёдла ГИ на наличие раковин и в конце концов собрать и откалибровать форсунки.
Зачастую даже новые форсунки в рейке могут иметь разброс по подьёму. Калибровку желательно делать профилактически даже на новых рейках. Всё давно разжёвано. Не боись - всё будет пучком. Главное чтобы с головой все было ОК. И не забывай, что на компрессию влияют не только клапана, но и кольца.
Всего наилучшего.

[rozhko]

Форсунки отремкомплектить, осмотреть все штоки на предмет равномерного износа, сёдла ГИ на наличие раковин и в конце концов собрать и откалибровать форсунки.
Зачастую даже новые форсунки в рейке могут иметь разброс по подьёму. Калибровку желательно делать профилактически даже на новых рейках. Всё давно разжёвано. Не боись - всё будет пучком. Главное чтобы с головой все было ОК. И не забывай, что на компрессию влияют не только клапана, но и кольца.
Всего наилучшего.

На заводе форсунки откалиброваны не по ходу штока - а по производительности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поэтому не стоит связываться с форсунками на которых можно что-то регулировать - время конструкторов практически ушло

Изменено: rozhko, 16 Март 2010 - 13:02

[Pentagon]

Форсунки отремкомплектить, осмотреть все штоки на предмет равномерного износа, сёдла ГИ на наличие раковин и в конце концов собрать и откалибровать форсунки.
Зачастую даже новые форсунки в рейке могут иметь разброс по подьёму. Калибровку желательно делать профилактически даже на новых рейках. Всё давно разжёвано.

Прошу разжевать, если не сложно

Газовые форсунки конечно нужно будет проверить-прочистить (ведь фильтр тонкой очистки не идеальный).
Вопрос - про каую рейку идёт речь?? У меня все форсунки индивидуально ввинчены в пластмассовый впускной коллектор (и к ним идут отдельные трубки от своеобразного "тройника-распределителя".

Главное чтобы с головой все было ОК. И не забывай, что на компрессию влияют не только клапана, но и кольца.

Все предыдущие опыты-диагностики говорят про проблемы с выпускными клапанами в 3-ем цилиндре.
Как минимум, когда в год назад отрегулировали зазор, то в 3-ем цилиндре компрессия заметно выросла (с 9 до 11). Хотя, не исключено, что и кольца в 3-ем цилиндре "пропускают" и одной регулировки зазоров было недостаточно...
Как ни крути, это будет ясно только после разборки головки двигателя.

На заводе форсунки откалиброваны не по ходу штока - а по производительности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поэтому не стоит связываться с форсунками на которых можно что-то регулировать - время конструкторов практически ушло

Как можно узнать, какие форсунки стоят на моём двигателе? На них где-то есть маркировка? С виду они небольшого размера и надписей не видно (честно говоря, я и не рассматривал).
Знаю только, что оборудование Lovato. Впрочем, в сервисной книжке на ГБО есть лист-накладная, в которой перечисленны все компоненты, которые были установленны - может там что-то полезное сказано и про форсунки.

[rozhko]

Прошу разжевать, если не сложно

Газовые форсунки конечно нужно будет проверить-прочистить (ведь фильтр тонкой очистки не идеальный).
Вопрос - про каую рейку идёт речь?? У меня все форсунки индивидуально ввинчены в пластмассовый впускной коллектор (и к ним идут отдельные трубки от своеобразного "тройника-распределителя".


Все предыдущие опыты-диагностики говорят про проблемы с выпускными клапанами в 3-ем цилиндре.
Как минимум, когда в год назад отрегулировали зазор, то в 3-ем цилиндре компрессия заметно выросла (с 9 до 11). Хотя, не исключено, что и кольца в 3-ем цилиндре "пропускают" и одной регулировки зазоров было недостаточно...
Как ни крути, это будет ясно только после разборки головки двигателя.


Как можно узнать, какие форсунки стоят на моём двигателе? На них где-то есть маркировка? С виду они небольшого размера и надписей не видно (честно говоря, я и не рассматривал).
Знаю только, что оборудование Lovato. Впрочем, в сервисной книжке на ГБО есть лист-накладная, в которой перечисленны все компоненты, которые были установленны - может там что-то полезное сказано и про форсунки.

В системе Ловато стоят Ловатовские форсунки они не регулируются

[miki]

В системе Ловато стоят Ловатовские форсунки они не регулируются

Верно. К сожалению.
Жора, ни вкоем случае не хочу ставить под сомнение Ваш опыт и авторитет установщика, но миллионы людей считают регулируемые и ремонтопригодные форсунки Рэйл-Валтек лучшим выбором.
Если официальный сайт компании выкладывает видео с руководством по калибровке именно по величине подъёма штока, то здаётся мне что мифическая "калибровка по производительности" которую в глаза никто как тех.процесс ни разу не видел более надуманная и нереальная процедура.
Некоторые разработчики систем (той же "Альфа") изучив производительность данного типа форсунок "вдоль и поперёк" и забив даже нелинейность их характеристик в математический алгоритм электронного блока управления напрямую дают таблицу зависимости давления, диаметра жиклера и высоты подьёма якоря соответственно рабочего объёма 1-го цилиндра.
Вобщем, года практики доказали правомерность такой жизненной позиции. В отличие от БРЦ, Ловано, ПлайнДжетов, Матриксов и других неремонтопригодных и нерегулируемых вариантов. Их ставить нада тогда, когда Валтеки "не канают" по быстродействию - но это Очччччччень маленький % машин.
Ели бы мы говорили про МЕД или Кэхейн - я бы рискнул взять неразборные/нерегулируемые форсы. Иначе - извините, я за Валтек.

[rozhko]

Верно. К сожалению.
Жора, ни вкоем случае не хочу ставить под сомнение Ваш опыт и авторитет установщика, но миллионы людей считают регулируемые и ремонтопригодные форсунки Рэйл-Валтек лучшим выбором.
Если официальный сайт компании выкладывает видео с руководством по калибровке именно по величине подъёма штока, то здаётся мне что мифическая "калибровка по производительности" которую в глаза никто как тех.процесс ни разу не видел более надуманная и нереальная процедура.
Некоторые разработчики систем (той же "Альфа") изучив производительность данного типа форсунок "вдоль и поперёк" и забив даже нелинейность их характеристик в математический алгоритм электронного блока управления напрямую дают таблицу зависимости давления, диаметра жиклера и высоты подьёма якоря соответственно рабочего объёма 1-го цилиндра.
Вобщем, года практики доказали правомерность такой жизненной позиции. В отличие от БРЦ, Ловано, ПлайнДжетов, Матриксов и других неремонтопригодных и нерегулируемых вариантов. Их ставить нада тогда, когда Валтеки "не канают" по быстродействию - но это Очччччччень маленький % машин.
Ели бы мы говорили про МЕД или Кэхейн - я бы рискнул взять неразборные/нерегулируемые форсы. Иначе - извините, я за Валтек.

80 процентов моих машин - это не Валтеки, остальные 20 - это люди которые жмут деньги и хотят чтоб все было дешево.
Сейчас я также пробую Валтеки 34 - они по цене Матриксов - через год уже можно будет говорить о их надежности

[miki]

80 процентов моих машин - это не Валтеки, остальные 20 - это люди которые жмут деньги и хотят чтоб все было дешево.
Сейчас я также пробую Валтеки 34 - они по цене Матриксов - через год уже можно будет говорить о их надежности

Соотношение не удивительно, если у Вас именно такие убеждения.
Да и спорить бессмысленно - это всё равно что выяснять лучше ступичный подшипник отдельно либо блок-ступица(с датчиком АБС до кучи).

Два варианта:
1. Ступичный подшипник менять - это старый выпрессовывать, новый - загонять. Стойку лучше снимать. Потом зажать нужным моментом. Гемор, не-правда-ли....

2. Блок-ступицу сменить - 8 болтов. И по ресурсу ПРИ ОТСУТСТВИИ ФОРСМАЖОРОВ дольше отходит. Красота?

НО! Даже на "ходовую" АструЖ захудалый поляцкий ХАРТ будет штуцер гривен, а фирменный ФАГ-овский ступичный подшипник на АструФ встанет 100-120 рублей.

По-вашему первый вариант выбирают только от нищуковства и зажимистости? Не сказал бы. По крайней мере лично я так не думаю.

Вобщем - все точки зрения имеют право на существование.

P_E_A_C_E_!_!_!

[rozhko]

Я просто советую лучшее, надежнее - ну а выбор остается за клиентом.У меня есть авто, которое проехало на дешевых валтеках 250тыс - но это исключение из правил.
Я даю гарантию 1год и должен быть уверен в оборудовании на 100% - и полно машин, которые за год проезжают больше 100тыс. и я их должен видеть только на смене фильтров.
Новые Валтеки 34 расчитаны до 70тыс пробега - так уверяют поставщики, а ведь они в 3 раза дороже обычных.Вот поэтому у меня такое отношение к дешевой продукции.

[Pentagon]

Продолжу "историю болезни".

В субботу 27.03.2010 на СТО разобрали головку блока цилиндров (ГБЦ) и узел ГРМ.
Результаты дефектовки:

1. Выпускные клапаны в 3-м цилиндре самые "подгоревшие" (в том числе из-за того, что не прилегали плотно к сёдлам).
Рабочая фаска этих клапанов вся как-будто бы покрыта ржавчиной (реально нагаром). Зазор, судя по всему, снова стал маленький, поэтому выпускные клапаны 3-го цилиндра и не прилегали плотно к седлу (рабочая фаска выглядит как ржавая поверхность ж/д рельсов, по которым давно не ездил поезд). Если смотреть на эти клапаны в профиль - то рабочая фаска имеет овальную форму.

2. Все выпускные и впускные клапаны имеют неглубоки "раковины" на рабочей фаске (но не такие, как на выпускных клапанах 3-го цилиндра).

3. Сёдла (рабочая фаска) всех цилиндров имеют неглубоки "раковины" на рабочей фаске (внешне выглядит как коррозия на полированной поверхности).

4. Сёдла выпускных клапанов 3-го цилиндра менее "разбитые" (наверное сказывается неплотное прилегание клапанов - т.е. они меньше "долбили" эти сёдла).

5. под клапанной крышкой вроде-бы присутствовала влага в районе коромысел, удерживающих распредвал - около 3-го и 4-го цилиндра (нужно провести диагностику на микротрещины). Самое обидное, что неделю назад заметил ,что уровень охлаждающей жидкости упал ниже минимума (долил 0,2-0,3л воды), и за пару дней не заметил изменения уровня (но и пробег за эти дни был небольшой). Уровень ОЖ контроллировал 2-3 недели назад (был в норме). Надеюсь, что трещин всё же нет и сварка не потребуется ...

6. Маслосъёмные колпачки (сальники клапанов) - со слов моториста довольно жёсткие (неэластичные), и могли неплотно прилегать к штоку клапанов. А это могло вызывать повышенный расход масла (на пробеге в 80 тыс. я доливал около 2л на 15тыс, а после 100 тыс. - уже около 3л за время межсервисного интервала).

Хорошая новость - блок цилиндров в норме (внешняя оценка). Хониновка на поверхности всех цилиндров хорошая.

Узел ГРМ - на одной из звёздочек заметная выработка (рабочая поверхность не цилиндрическая, а с небольшим "провалом"). На других звёздочках этот эффект не настолько выражен. Рабочачя поверхность успокоителей - в норме.
Моторист конечно рекомендует заменить все узлы ГРМ, но, предполагаю, что стоимость всех узлов будет высокая ... Может ограничиться заменой только одной звёздочки?
Подскажите, запчасти для узла ГРМ бывают только оригинальные?
Где лучше приобрести прокладки для ГБЦ и маслосъёмные колпачки клапанов? (опятьже - они только оригинальные бывают?)

Договорился на СТО, что на дальнейшую диагностику и ремонт они отвезут головку на "Завод по механической обработке деталей ДВС". Это предприятие располагает современным оборудованием для ремонта двигателей (принимают в ремонт только демонтированные узлы ДВС).

[Pentagon]

Уже есть диагноз с "Завода по механической обработке деталей ДВС".

1. На замену выпускные клапаны 3-го цилиндра (это и предполагалось).

2. Рекомендовано заменить все 16-ть клапанов. Но если заменить на новые только наиболее проблемные, то остальные могут отреставрировать (судя по всему проточат).

3. Нужно заменить направляющие втулки выпускных клапанов (8 шт.). - и тут же добавляют, что если менять все направляющие выпускных клапанов, то и все выпускные клапаны нужно менять (мол это стандартное решение).

Восстановить родные направляющие не могут, т.к. на двигателе Сузуки направляющие покрыты каким-то керамическим слоем и т.п....
А новые направляющие - только под заказ (и ждать пару месяцев из-за рубежа) - буду проверять эту информацию (отправил запрос на "официальное" СТО).

P.S. как же тогда относится к информации с некоторых специализированных СТО (по ремонту ГБЦ), где стучат в грудь, что могут восстановить любые направляющие клапанов (мол "точим-режем-вышиваем" или с помощью гильз или напыления металла??). Но как быть с кераическим напылением???

И если у меня компрессия была снижена только в одном цилиндре (и явно видно, что из-за подгоревшых клапанов), может особо не заморачиваться с заменой всех направляющих выпускных клапанов??

[miki]

И если у меня компрессия была снижена только в одном цилиндре (и явно видно, что из-за подгоревшых клапанов), может особо не заморачиваться с заменой всех направляющих выпускных клапанов??

Может всё-таки речь идёт про сёдла? Ведь именно на седла керамику некоторые Японцы ставят???

[Pentagon]

Может всё-таки речь идёт про сёдла? Ведь именно на седла керамику некоторые Японцы ставят???

Нет, сёдла - это отдельная "песня".
На заводе В.М.С. рекомендуют заменить именно направляющие втулки выпускных клапанов
Со слов мастера, в них выработка превышает допустимую величину (клапан будет "болтаться"). Они могут их и не менять, но тогда предрекают повышенный угар масла (а он и так не мальенький был - уже более 3л на 15 тыс.км).

Все необходимые запчасти для дальнейшего ремонта есть (скорее всего куплю на офиц. СТО "АИ" - как ни странно, всё есть в наличии и цены ниже, чем предлагают разные "магазины-оптовики" (на EXIST кое-что дешевле, но в целом весь набор стоит дороже, чем у официалов - парадокс).

Только один вопрос не решён - где взять новые втулки?? Без них не могут начать ремонт головки, т.к. шлифовка сёдел привязана к втулкам (т.к. она задаёт ось клапана).
Оригинальные - ждать 3 недели (цена за 1 шт. 9-13 Euro). Официалы их ещё ни разу не завозили в Украину.
Неоригинальные - нужно делать, и тут вопрос:

Какой нужен металл для изготовления втулок (направляющих) выпускных клапанов для НСГВ??

Сегодня вновь общался с мастером на заводе В.М.С., которые специализируются по ремонту деталей двигателей (и где сейчас находится ГБЦ).

Изготовить и заменить втулки клапанов они могут, но упёрто заявляют, что у них нет материала для изготовления этих направляющих. При этом токарь готов сделать втулки из материала заказчика...
В ходе общения с токарем я прояснил для себя, что завод просто не хочет брать на себя ответственность за "самодельные" втулки! Какой металл даст заказчик, из того и проточат.

Родные втулки на НСГВ 2,0л сделаны из чугуна (вроде-бы покрыты металокерамикой - но в этом нет уверенности).
Внутренний диаметр около 7мм, наружный - около 12 мм. Длина около 45 мм (цифры приблизительные, т.к. для измерения нужно извлечь втулку из головки, а этого пока не делают, ожидая моё решение) - если у кого-то есть точные размеры - сообщите плиз.

Пока мне озвучили три варианта металла для изготовления направляющих втулок клапанов:
1. Токарь на заводе говорит, что готов сделать из "оловянистой" бронзы БрОФ или "беррилиевой" бронзы (лучше, но дороже).
Этот же токарь сказал, что бронзу "БрАЖ" он не будет обрабатывать (мол она твёрдая и "неправильная").
Но если родные втулки на НСГВ из чугуна, то токарь может выточить их из чугуна. Какое точное название марки бронзы или чугуна этот токарь не знает. Может кто-то уже решал подобную проблему и подскажет марку металла для втулок клапанов??

2. Другой знакомый моторист уверяет меня, что наиболее правильный металл для самодельных втулок - бронзовый сплав марки "БрАЖ" (он ещё магнитится, т.к. содержит железо). И он критикует "оловянистую" бронзу, т.к. она более мягкая и менее долговечная для направляющих клапанов.

3. Некоторые мотористы предлагают купить более доступные оригинальные втулки от других марок авто и "подогнать" их размер под необходимый. Но есть сложность в том, что при "доработке" уже готовых втулок может быть проблема с соблюдением соосности внешнего и внутреннего периметра втулки.

Для производства новых втулок нужны заготовки диаметром (15-16мм - бронза) или 18-20мм (чугун) и длиной около 50мм.

Если выбрать бронзовый сплав, то доступно много вариантов - БрОЦС, БрАМц, БрАЖ, БрОФ и какой выбрать? - не ясно ...
Та же "история" с чугуном - какой нужен??

P.S. я был-бы рад не вникать во все тонкости ремонта ГБЦ и свойств металлов, но ... пока у нас в стране ремонтный сервис нормально не развит (те же официалы отдают ремонтировать ГБЦ "на сторону" и всплывают те же самые проблемы). А ведь завод В.М.С. один из лучших по оснащённости для ремонта двигателей... Что же тогда говорить про "гаражных" умелбцев, которые и близко не имеют оборудования ,что-бы проверить выработку втулок клапанов (только на глаз или по "ощущениям"). Хотя иной "левша" и на глаз сделает невозможное ...

[miki]

Ув. Пентагон. Чем дальше я читаю эту историю, тем больше не могу отделаться от странного чувства, что к ГАЗу Ваши проблемы не имеют никакого отношения.
Возможно, газовое топливо послужило катализатором более ранней болячки. Ведь когда в одном цилиндре 16клапанного двигателя обнаруживаются проблемы сразу с парой впускных или выпускных клапанов (а уж тем более с их направляющими) то это наводит только на одну мысль: была дружеская встреча поршня с клапанами.
По вопросам материалов ничего сказать не могу ибо специального образования в этой отрасли не имею. Однако.
Что касательно втулок - тут ситуация напоминает древнюю японскую сказку "Как мудрец на базар за сандалями ходил."....
Кто не знает - так он сначала изучил все фолианты по сапожному делу, единицам измерения, сделал чертёж, снял с ноги мерку и с ней пошёл на базар. Где обыкновенные люди его засмеяли, ибо "Для того, чтобы купить пару сандалей нужна только пара ног их примерить...."
Думаю, даже если у продавцов нет каталогов с направляющими и их размерами, то можно взять "здоровый" клапан, выпрессовать старую "разбитую" втулку, захватить микрометр (померять внешний диаметр) и штанген (померять длину втулки) - и вперёд на поиски! Возможно я и упрощаю, но, ИМХО, либо так либо не кривиться и морщиться, а заплатить за оригинал и ждать его. Решать Вам.
Ревизия головы - дело нужное. Хоть и денежное. Пусть у Вас всё получится. Верим в положительный и скорейший результат.

Изменено: miki, 31 Март 2010 - 23:16

[Alex Эвакуатор]

Pentagon, а какой это из В,М,С,-ов делает?

[MAK77]

ВМС очень хорошая контора. тоже там делал голову.
купи направлялки от другой машины и пусть выточат под твою голову.
газ здесь не при делах.....

[Pentagon]

Ув. Пентагон. Чем дальше я читаю эту историю, тем больше не могу отделаться от странного чувства, что к ГАЗу Ваши проблемы не имеют никакого отношения.
Возможно, газовое топливо послужило катализатором более ранней болячки. Ведь когда в одном цилиндре 16клапанного двигателя обнаруживаются проблемы сразу с парой впускных или выпускных клапанов (а уж тем более с их направляющими) то это наводит только на одну мысль: была дружеская встреча поршня с клапанами.

miki спасибо за поддержку и комментарии.
Касательно источника проблем с ГБЦ "мо виноват газ или НЕ газ" - науке это неизвестно, но если даже опираться на статистику подобных проблем (с разных СТО, включая офиц. "АИ") - то подобные проблемы (обгоревшие выпускные клапаны - и как следствие снижение компрессии) встречаются чаще всего на авто с газом.
В моём случае беда ещё и в том, что на В.М.С. диагностировали "разболтанность" втулок выпускных клапанов (не в одном цилиндре, а во всех). Ещё моторист при разборке головки блока отметил, что штоки ВСЕХ выпускных имеют характерную окраску (как-будто перекалены наполовину - ближе к шляпке). Тогда он предположил, что они перегреваются из-за более высокой температуры горения газа или иных причин (как вариант - "разбитые" втулки пропускают высокую температуру из цилиндра вглубь к штоку клапанов).

Многие "гаражные" СТО, которые занимаются ремонтом ГБЦ, просто не в состоянии правильно определить степень износа направляющих втулок клапанов (речь не про случай, когда они протёрты до дыр, а про точную величину зазора между клапаном и втулкой по всеё её длине).
В итоге они, чаще всего, просто "не заморачиваются" по этому поводу - только шлифуют-притирают сёдла-клапана и ... вперёд! Ремонт закончен. Так могут поступить и на В.М.С. (не менять втулки клапанов), но призывают всё же заменить их.

Думаю, даже если у продавцов нет каталогов с направляющими и их размерами, то можно взять "здоровый" клапан, выпрессовать старую "разбитую" втулку, захватить микрометр (померять внешний диаметр) и штанген (померять длину втулки) - и вперёд на поиски! Возможно я и упрощаю, но, ИМХО, либо так либо не кривиться и морщиться, а заплатить за оригинал и ждать его. Решать Вам.
Ревизия головы - дело нужное. Хоть и денежное. Пусть у Вас всё получится. Верим в положительный и скорейший результат.

Варианты замены втулок я описал - способ "подобрать похожую и расточить её" - самый стрёмный (сложно соблюсти соосность наружного и внутреннего цилиндра втулки).
Два наиболее корректных варианта - изготовить новые втулки (самодельные) из цельного прутка ХОРОШЕГО металла или ждать 3 недели новые оригинальные втулки.

P.S. по поводу мудреца с сандалями - да, определённое сходство есть , но с нашим "сервисом" приходится держать "ухо востро", т.к. проколов там выше крыше (и в теоритических познаниях "мастеров", и в навыках и в "культуре" работы).

Pentagon, а какой это из В,М,С,-ов делает?

В.М.С. - тот, что Цех №2 - на Пшеничной 9.

Это, кстати, очень близко к офиц. СТО "Авто Интернешенл".
А если учесть, что цены на прокладки и узлы ГРМ официалы предложили НИЖЕ ВСЕХ (да ещё и скидка у мня есть на 15%) - то нужно было к ним и на ремонт отдавать (хотя ГБЦ они сами не делают).

ВМС очень хорошая контора. тоже там делал голову.
купи направлялки от другой машины и пусть выточат под твою голову.
газ здесь не при делах.....

Про ВМС все хорошо отзываются (Алекс, я общался и с Андреем в ин-те Патона, но из разных источников услышал более положительные отзывы про ВМС - как минимум у них стоит современное измерительное и ремонтное оборудование).
"газ здесь не при делах....." - см. мои комментарии выше.

[Alex Эвакуатор]

Pentagon, не знаю как на Пшеничной, но года полтора тому отвозил я свою ГБЦ на Бориспольскую... именно промерить направляющие...
так у них даж калибров не оказалось...
сказали - привезите клапагны, мы вам скажем какой зазор...
были посланы в сад...
(у андрея калибры были...)

ЗЫ. и гбц на В.М.С.--е шлифуют резцом, а не камнем...

те ж не зря голворили, куда ехать...

ЗЗЫ. а по пов причины траблов - ам скорее не газ как таковой виноват, а долбонутые врезки в штатную электронику авто!!!! ИМХО...

[miki]

Думай что хочешь, но факты вещь упрямая: повреждение втулок сразу 2 клапанов причём оба одинакового типа - выпускные, в одном цилиндре - явно последствия обрыва ремня. Скорее всего клапана сменили, а на замену втулок - забили. Поэтому и сёдла пострадали больше других, поэтому и компрессия снизилась только тут. Это объясняет отсутствие проблем с направляющими ещё как минимум у 6 выпускных клапанов в оставшихся 3 цилиндрах. Так что при описанном раскладе - ГАЗ СКОРЕЕ ВСЕГО НИ ПРИ ЧЕМ! Теперь понятно?
Проблема с металлокерамическими сёдлами заключается в том, что они плохо проводят тепло и большая разница в температурном коэффициенте расширения приводит к эрозии метала головы под сёдлами - их буквально "задалбывает" в голову. Соответственно "садятся" клапана. Для таких машин рекомендуют шаманства типа капельниц "ФлешЛюб" однако насколько я знаю статистики как подтверждающей их исключительную эффективность, так и опровергающую её не существует. Все различия укладываются в масштаб статистической ошибки измерений. НЕТ, в рекламе написано именно то, что Вы хотите услышать, я говорб про ПРАКТИКУ УПОТРЕБЛЕНИЯ. Есть люди успешно ездящие на таких моторах как с капельницами, так и без. Не в этом суть. Не заморачивайся на счет своей проблемы -приведи в порядок голову и нормально сделанный 3-й цилиндр будет вести себя так же, как и 1,2 и 4 (к ним-то вроде у тебя претензий не было?).
Насчёт втулок - обязательно мерять внутренний диаметр по "здоровому" клапану, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ!!!! Если не попадёш с внешним или длиной - тут уже к токарю. Если не так - тогда только оригинал.

ЗЗЫ. а по пов причины траблов - ам скорее не газ как таковой виноват, а долбонутые врезки в штатную электронику авто!!!! ИМХО...

Не обьясняет отсутствие проблем в цилиндрах 1,2,4. См мой пост выше.

[Pentagon]

Pentagon, не знаю как на Пшеничной, но года полтора тому отвозил я свою ГБЦ на Бориспольскую... именно промерить направляющие...
так у них даж калибров не оказалось...
сказали - привезите клапагны, мы вам скажем какой зазор...
были посланы в сад...
(у андрея калибры были...)

ЗЫ. и гбц на В.М.С.--е шлифуют резцом, а не камнем...

Цех №1 на Бориспольской имеет свои особенности - там не все виды работ делают. Ключевой по оснащённости цех №2 (на Пшеничной).
У них, кстати, и в Ставище есть филиал (это помимо того, что и в других городах Украины есть филиалы).
Как бы там ни было, решение принимает не станок, а человек. И руки у него должны вырости из нужного места.

ЗЗЫ. а по пов причины траблов - ам скорее не газ как таковой виноват, а долбонутые врезки в штатную электронику авто!!!! ИМХО...

Насколько я понял, в мозги авто никто не влезал особенно. Газовый контроллер, если я не ошибаюсь, ничего критичного не меняет в работе родного ЭБУ авто при переходе на газ.
Вот в вариантах с двумя прошивками ЭБУ, когда меняется алгоритм работы (в первую очередь угол опережения зажигания) - тогда может и можно "списывать" всех собак на газовый контроллер.

Думай что хочешь, но факты вещь упрямая: повреждение втулок сразу 2 клапанов причём оба одинакового типа - выпускные, в одном цилиндре - явно последствия обрыва ремня. Скорее всего клапана сменили, а на замену втулок - забили. Поэтому и сёдла пострадали больше других, поэтому и компрессия снизилась только тут. Это объясняет отсутствие проблем с направляющими ещё как минимум у 6 выпускных клапанов в оставшихся 3 цилиндрах. Так что при описанном раскладе - ГАЗ СКОРЕЕ ВСЕГО НИ ПРИ ЧЕМ! Теперь понятно?

1. У меня в двигателе в узле ГРМ стоят цепи, а не ремни.
2. Никто цепи ГРМ не менял - машина обслуживалась на фирменном СТО и есть все наряды-накладные.
3. Хоть проблемная компрессия была только в одном цилиндре (оба выпускных клапана "подгорели"), но заменить направляющие втулки выпускных клапанов предлагают ВО ВСЕХ 4-х цилиндрах, а не только там, где сильно подгорела рабочая фаска клапанов.

Не заморачивайся на счет своей проблемы -приведи в порядок голову и нормально сделанный 3-й цилиндр будет вести себя так же, как и 1,2 и 4 (к ним-то вроде у тебя претензий не было?).
Насчёт втулок - обязательно мерять внутренний диаметр по "здоровому" клапану, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ!!!! Если не попадёш с внешним или длиной - тут уже к токарю. Если не так - тогда только оригинал.

miki я и хочу отремонтировать ГБЦ, а не сделать идеальный двигатель. Но если уж вскрыли головку, то просто обработать сёдлка и клапана 3-го цилиндра, не обращая внимание на состояние других 3-х цилиндров и остальных узлов ГБЦ - это если продавать машину по варианту "впарить".

Я могу дать команду, что-бы так и сделали. Но я не хочу идти таким путем. Раз уж вскрыли - пусть делают на совесть. Можно было-бы и цепи ГРМ со звёздочками не менять, но на звёздочках уже есть заметный на глаз изос (цепи провисали). Поэтому их тоже под замену (потом не придётся снова разбирать пол головки).

Можно и прокладки все старые оставить, но не хочется такого "троянского коня" для своей машины.


P.S. так никто из профессионалов-любителей не ответил по материалу для направляющих втулок клапанов ...

Что брать??
Бронзовый сплав - доступно много вариантов - БрОЦС, БрАМц, БрАЖ, БрОФ и какой выбрать? - не ясно ...

А ведь каждый из вариантов сплава есть с разной концентрацией компонентов (и разными свойствами)
БрО5Ц5С5, БрА9Ж4, БрА9Мц2, БрА10Ж3Мц1,5, БрА10Ж4н4, БрА9ЖН4НМц1, БрО7Ф0,2, БрБ и т.д.

Та же "история" с чугуном - какой нужен??


P.S.S. кстати, завод В.М.С. предоставляет гарантию на свои работы (всего-то 1мес.) лишь в том случае, когда используются оригинальные компоненты.
Для варианта изготовления самодельных втулок (не важно из какого металла) - гарантии не будет.
Впрочем, даже если постаить оригинальные втулки, особой гарантии тоже нет - т.к. потом другое СТО (другой моторист) будет что-то делать с головкий - и может напортачить ... И завод В.М.С. вполне скажет, это не наша вина, а моториста (мне сегодня это неформально разъяснили).

Я даже немного жалею, что не сделал эти работы на фирменной СТО (у них, как не странно, все детали для ГБЦ и ГРМ оказались дешевле, чем где либо). Плюс скидка 15% плюс дают гарантию на ремонтные работы (ремонт двигателя - пробег вроде-бы 10 или 20 тыс. - сейчас нет под руками их актов - там это написано).
Как-то я привык, что фирменное СТО - это всегда дорого и не всегда профессионально (так они и есть зачастую).
Они, кстати, ремонт ГБЦ делают на В.М.С. (не простую замену клапана, а что-то сложнее).

[Alex Эвакуатор]

P.S. так никто из профессионалов-любителей не ответил по материалу для направляющих втулок клапанов ...

да хрен ты где найдёшь стока бронзы!!!!

ЗЫ. я б на твоём бы месте сделал бы хромировку клапанов и под них развернул бы родные направляющие!!

ЗЗЫ. и нинада в миня тыцать "аффтаритетными" мнениями! бо в сад атправлю...

[miki]

Все отметки с фирменного СТО - ну это по крайней мере смешно. У нас половина таксистов в городе по 50 грн за штамп в сервисной книжке Ланоса башляют - и даже масло с фильтрами не меняют. А когда машину продавать будут - у неё будет полная история обслуживания на фирменном СТО. И вобще - Польша-Литва тебе фирменные сервис-книжки могут предложить партиями от 100 шт.
ЦЕПЬ=НЕТ ПРОБЛЕМ С ГРМ это далеко не аксиома, поверьте мне! Скорее это заблуждение. Я не буду приводить Вам в пример Фабии и Корсы 1,2 где цепь живет столько же, сколько и ремень (60тык) а потом подлежит замене с звёздочками и натяжителем с башмаками докупы. Первое что нашёл в своём фотоархиве по японцам - посмотрите сами:
Крышка изнутри
Крышка снаружи
Движок Ниссан. Разлетелся от износа башмак, цепь пошла по пальцу натяжителя а останки башмака продавили дырень в корпусе передней крышки. Ну как - цепь является гарантией отсутствия проблем? не сказал бы.....
Даже неудачная попытка смены цепи (промазали на один зуб) или потеря давления масла в натяжителе вкупе с провисанием изношеной цепи (допустим завели в мороз и газанули резко - пока масло ещё достаточно по каналам не "продавило", особенно если ездили на минералке) могли привести к такому результату.
Будет внятное обьяснение беды с втулками именно на паре клапанов именно одного цилиндра - с удовольствием соглашусь. Я пока остаюсь при своём мнении.
То, что решили сделать сразу и всё - это хорошо. Это правильно. Вот только - дорого. НУ что ж - удачного завершения Вашей эпопее.

[Pentagon]

да хрен ты где найдёшь стока бронзы!!!!

ЗЫ. я б на твоём бы месте сделал бы хромировку клапанов и под них развернул бы родные направляющие!!

Alex Эвакуатор, не бухти! Твои полезные советы и рекомендации всегда воспринимаются серьёзно, но вот решение иногда принимается с учётом и других особенностей ситуации

Продолжение истории "Битва за компрессию". Серия №8 - "Что общего у Suzuki и Peugeot ?"

Сегодня с утра, как на боевом посту, я провёл на заводе В.М.С.
1. Никто там и не занимался моей ГБЦ - мастер приёмщик сделал предварительный диагноз про втулки клапанов и ... как-то сразу при этом забылось о том, что головку нужно ещё проверить на герметичность. На следующий день этот мастер заболел и никто не вспоминал про мою ГБЦ, хотя время от времени я общался с заводом по поводу дальнейших действий со втулками.
А мастера с СТО, на котором разобрали двигатель, не очень-то и "чесались" по этому поводу, свалив всю работу по поиску запчастей для ремонта ГБЦ на меня

2. В общем, сначала я заставил проверить ГБЦ в ванночке (на целостность рубашки охлаждения) - загерметизировали "выпусуные" отверстия, погрузили в спец. ванну, и давай её продувать с давлением 4 атм. Время от времени крутили на "вертеле", светили фонариком (всё серьёзно ).
Итого - нигде воздух не травит. Одной проблемой меньше.
Будет обидно, если ОЖ ушла где-то из-за трещины в блоке цилиндров... Но буду надеяться на то, что резкое потепление вызвало обильное испарение из расширительного бачка.

3. Была идея "нарастить" хромированием толщину штока клапана под размер "расшатавшейся" направляющей втулки. Но на В.М.С. этим не занимаются (хотя вроде-бы есть мастерские по ремонту ГБЦ, которые практикуют такое "лечение").

Так же отпал вариант с расточкой направляющих клапанов на В.М.С. и дальнейшим гильзованием с помощью станка K-Line.
Беда в том, что родные втулки клапанов НСГВ сделаны из чугуна (или металокерамики - кому, как угодно). Проточить-прошлифовать этот материал ещё возможноне (хотя и менее удобно, чем бронзовые втулки). Но мастера В.М.С. не гарантируют успех, если гильзовать чугунные втулки НСГВ - велика вероятность растрескивания втулки во время шариковой "протяжки" гильзы .Хотя на двигателях с чугунными втулками бОльшого диаметра (они менее хрупкие), методика гильзования применяется.

4. После многократных общений с токарем и спецом по втулкам/сёдлкм/клапанам принял решение искать схожие втулки, которые можно приспособить вместо оригинальных.
Размер родной втулки на НСГВ 11,07*5,98*35 мм (измеряный токарем).
Поиск по разным авто привёл к Рено 306/406 и Ситроен Хара (от двигателя XU10J4R) - у них схожий внутренний диаметр и нужно немного сточить наружный и уменьшить длину. Эти втулки из бронзы (какой? - не знаю). Правда они предназначены для впускных клапанов, но думаю металл там правильный. Хотя выпускные на этом двигателе чугунные. Заказали втулки производства GUNESS G0280 (размер 12.07x5.98x41).
Кстати, на некоторых авто втулки на впуске и выпуске обе бронзовые, у некоторых впускные бронзовые, а выпуск чугунный, а на некоторых (как и в НСГВ) обе из чугуна.
По каталогу GUNESS для НСГВ подходят такие втулки G0174 (11,1*6*35мм) - на веб-сайте их "предписывают" на Boleno, но в печатном каталоге указана и Витара (правда старая). Но у поставщика, с которым работает ВМС, их сейчас нет в наличии.
Итого, "реновские" втулки уже привезли на ВМС и после праздников будут над ними "шаманить" (если к этому времени я не решусь делать самодельные втулки из чего-то другого).

5. На фирменном СТО Сузуки "Авто Интернешенл" на ул. Пшеничной (недалеко от завода В.М.С.) дополнительно пообщался с мастерами (БОЛЬШОЕ им СПАСИБО за советы-рекомендации!).

Купил там всё необходимые прокладки для ГБЦ и цепи-звёздочки для ГРМ (спасибо им за 10% скидку, хотя и без неё цены были дешевле, чем где-либо! На EXIST только пару элементов были дешевле, но нет полной уверенности, что это был-бы оригинал).

Спросил на фирменном СТО, примут ли мою Витару с разобранным двигателем для дальнейшей сборки-ремонта у себя (т.к. чуствовал, что здесь, в отличие от других мест, опыта по ремонту двигателей SUZUKI больше, чем где либо + есть необходимые запчасти) ?? К сожалению мне отказали - мол не желают отвечать за начатую кем-то другим работу.
Не забываем, что фирменное СТО даёт гарантию на ремонт двигателя. Её обещает и "левое" СТО, но из своего опыта знаю, что после оплаты сложно что-либо требовать-доказывать на нефирменных СТО.

Примечание: теперь я точно уверен, что ремонт двигателя нужно было делать только на фирменном СТО. По крайней мере в случае с Suzuki в Киеве.

ЦЕПЬ=НЕТ ПРОБЛЕМ С ГРМ это далеко не аксиома, поверьте мне! Скорее это заблуждение. То, что решили сделать сразу и всё - это хорошо. Это правильно. Вот только - дорого. НУ что ж - удачного завершения Вашей эпопее.

Я и не утверждаю того, что цепь на 100% лучше ремня в узле ГРМ. Но в среднем по больнице, ресурс цепей выше ,чем у ремня (стоимость тоже).
Я принял решение заменить обе цепи и все звёздочки (хотя про сдвоенную и сказали, что она меньше изнашивается). Так же купил один новый натяжитель (для цепи распредвалов). Он работает в более тяжёлых условиях, чем второй и имеет более "уязвимую" конструкцию масловпроводящих каналов.
Успокоители решил не менять - на них не видно выработки и это "пассивные" участники ГРМ.

В общем уже есть в наличии все прокладки для ГБЦ и запчасти для ГРМ (те, что решил менять).
Осталось дождаться резултатов по "подгонке" втулок клапанов, проточке сёдел-клапанов и ... приступать к обратной сборке двигателя.
И потом начнётся шаманство с подбором регулировочных шайб (зазоры клапанов).

Изменено: Pentagon, 09 Апрель 2010 - 11:59

[Alex Эвакуатор]

ты глянь.. - Витара станет на АВТОМОБИЛЬ похожа...
направляйками от нормального авто обзаведётся...

ЗЫ. и абсолютно незачем убирать по наруже 3 сотки....
тем более шо они убираются не "точением", а "шлифовкой"

[Pentagon]

ты глянь.. - Витара станет на АВТОМОБИЛЬ похожа...
направляйками от нормального авто обзаведётся...

Будем дружить домами (но по работе лучше не пересекаться ).

ЗЫ. и абсолютно незачем убирать по наруже 3 сотки....
тем более шо они убираются не "точением", а "шлифовкой"

Я добавил в топик выше размер "альтернативной" втулки (тем, кто на ссылку не нажал), что бы "шлифовальщики" вспомнили про токарный резец (размер 12.07x5.98x41 вместо родного 11,07*5,98*35)

Изменено: Pentagon, 02 Апрель 2010 - 20:22

[Alex Эвакуатор]

ааа.. сорри, нивъехаль...

[Pentagon]

Очередная серия в многосерийном сериале "Битва за компрессию". Серия №9 - "Что такое тепловой зазор и как с ним бороться?".
Головка блока цилиндров была снята 20.03.2010. Прошло 3 недели ...

1. В прошлую субботу (3.04.2010) на заводе В.М.С. обработали направляющие клапанов от PEUGEOT 306/406 по образу и подобию родных.

2. Во вторник 6.04.2010 на В.М.С. обработали фаски на всех сёдлах и клапанах, выставив их на единый уровень.
Диагностировали, что один выпускной клапан погнут - к замене.
Так же прошлифивали поверхность ГБЦ.

3. Во вторник фирменное СТО Сузуки "Авто Интернешенл" на ул. Пшеничной "обрадовало" меня тем, что недостающие звёздочки для цепи распредвалов будут только в четверг-пятницу. Наступила пятница и ... теперь "ждём в субботу" (мол проблемы на таможне).
Хорошо, что хоть новый клапан есть.

4. ВОПРОС - как отрегулировать тепловые зазоры ??, если в Suzuki Vitara 2,0л они регулируются шайбами (и это 21 вей, японский двигатель).
Источник проблемы - насколько глубоко при обработке на В.М.С. "сточены" каждое седло и клапан мне не известно (не уверен, что на заводе эта информация записана).
На заводе сказали, что могут "торценуть" каждый клапан, но не уверены, что угадают на 100% для того, что-бы можно было не менять старые регулировочные шайбы (ко всему прочему я не уверен, что на заводе как-то пометили клапана).
В итоге, только собрав ГБЦ и установив клапаны с распредвалами в рабочее положение можно будет измерить получившиеся зазоры и ... начнётся траханиеподбор шайб нужной толщины. Если покупать новые калиброванные шайбы, то их цена 65 грн. (а нужно 16 штук).
После проверки получившихся зазоров можно "торценуть" каждый клапан индивидуально на нужную величину или шлифовать каждую шайбу индивидуально. На заводе В.М.С. могут только "торценуть" клапаны, а шайбы нет.
Вобщем, продолжение следует ...