98 ответов в теме

[Pentagon]

Добрый день всем "газолюбителям".

Не буду писать про свои первые сомнения от того, что купил машину с ГБО, о том, что экономия на топливе существенная, о том, что динамика "на газу" не очень-то и ухудщается, о том, что экология улучшается и т.п.

Сегодня на фирменном "сузуковском" СТО "Авто Интернешенл" поставили диагноз - проблемы в 3-м цилиндре из-за установки ГБО
Предпосылки для такого диагноза:
- пониженная компрессия в 3-м цилиндре (см. присоединённый файл с отчётом - дважды меряли 3-й цилиндр),
- повышенное давление в выпускном коллекторе (42кПа вместо 30),
- перекаленные свечи (особенно в 3-м цилиндре),
- зафиксированные в памяти ЭБУ ошибки с пропусками зажигания в 3-м цилиндре и нарушением смеси (P0171, P0300, P0303).
- "дёргание" авто на малых оборотах (чуть выше оборотов ХХ, т.к. на более высоких оборотоах вибрация становится менее заметной);
- некоторая потеря мощности (динамичности) - в общем стала менее "резвой" - особенно заметно на низких оборотах;
- предыдущий опыт ремонта таких машин с ГБО на СТО "АИ".

Предположение моториста - "загибаются" клапаны в 3-м цилиндре
Потом он добавил, что остальные позже могут так же "загнуться". Посоветовали менять клапана - как минимум в 3-м цилиндре, а лучше все
На вопрос мастеру, сколько это стоит?, он грустно улыбнулся - нужно смотреть после "вскрытия" (у всех по разному). Время ремонта - до недели.
Сказали, что есть варианты "восстановления" клапанов, но они недолговечны, т.к. проточенные клапаны станут ещё тоньше и быстрее выйдут из строя.

Вынесли неутешительный диагноз - необходимо ремонтировать двигатель
Добавили, что такие же признаки уже были у других владельцев Сузуки Витара с двигателями 2,0 л и ГБО - мол "хиленькие" там клапана, как для газа (на бензине мол нормально работают). При этом добавили, что на 2,7л двигателях таких проблем с газом пока не было замечено - может быть из-за того, что там "более крепкие клапана стоят" (но это их предположение, а не утверждение!).
Сказали, что пока можно ездить, но тянуть с ремонтом не стоит, т.к. оттягивание может вылиться в более дорогостоящий ремонт двигателя ...

Предистория:
На моём авто установлено ГБО Lavato 4-го поколения (при пробеге двигателя около 45 тыс.).
С тех пор суммарный пробег почти 100 тыс. (машине 2,5 года). Все плановые ТО делались на фирменной СТО (на "АИ"), а замена газового фильтра у установщиков.
Индикатор Check Engine загорался у меня примерно раз-два в месяц. Но всегда тух самостоятельно - через некоторое количество циклов "завёл-заглушил". Причину списывали на случайные пропуски зажигания, "уставшие" свечи, плохое топливо и т.п. Со временем успокоился, и не сильно волновался этим "звоночкам".

Но на этих выходных, во время поездки по Полтавской области, индикатор Check Engine не просто загорелся, а через некоторое время начал моргать (во время движения) Такого я от него не ожидал. Остановился, звоню знакомым "сузуководам" - никто такого не видел. Звоню на СТО "АИ" - мастер говорит, что "Такого не может быть! Приезжайте на диагностику". Записался на утро понедельника.
Раз десять заводил-глушил двигатель. Безрезультатно - моргает Check Engine. Принудительный переход на бензин ничего не менял (впрочем машина всегда заводится на бензине).
Пока сидел в раздумиях, прошло минут 10-15, завожу - уже не моргает, а просто горит. До Киева ещё долгая дорога, да и планы не хотелось менять. Надеясь на то, что может это были "случайные" ошибки, поехал дальше по маршруту. Где-то через пару часов снова начал моргать Check Engine, но через некоторое время перестал моргать и стал вновь гореть постоянно (не помню, может я и остановился и глушил двигатель). Важно что потом, следующие 600 км он не моргал, а горел постоянно.
Вчера вернулся домой, утром на СТО. И вот ...

Дополнительно:
Последние недели увеличилась вибрация машины - особенно это заметно на малых оборотах, когда АКПП находиться в положении Drive, но нажат тормоз (в пробках) или тормоз отпущен, но не нажат акселератор (когда машина с АКПП плавно начинает сама двигаться при отпускании тормоза - но у меня теперь двигается рывками).
В эти моменты такое же ощущение, как будто-бы двигатель "троит". Но стоит нажать на "газ", как вибрация сразу уменьшается (может это важное уточнение?).
Теперь так же заметил, что обороты ХХ стали слегка неустойчивые - пределы колебаний небольшие, но на глаз по стрелке заметно (чего раньше небыло).

Я уже не раз слышал "страшилки" про установку ГБО, о том, к чему это может привезти в двигателе, не расчитанном на газ.
Но когда у тебя всё нормально работает (без явных проблем), то к таким устрашающим предупреждениям относишься без полного доверия. Тем более, что сторонники газа приводят свои контр-доводы.
Рассчитываю на помощь-консультации более опытных сопесочников - хочется ещё выше поднять знамя сторонников перевода авто на газ.
Вдруг, как это часто бывает, мастера на фирменном СТО просто не совсем в курсе "газовых" особенностей и не знают, что проблему можно решить настройкой газового блока управления?
Однако смущает низкая компрессия в 3-м цилиндре (см. фото ниже) - она ведь не зависит от настроек "газового" контроллера ...

Конечно, надеюсь на более простое решение, чем ремонт двигателя.
Если же кто-то уже сталкивался с такими проблемами, опишите как боролись и сколько это стоило?

 Компрессия_Suzuki_Vitara_3_й_цилиндр_проблемный.jpg   135,79К   76 раз скачано

Изменено: Pentagon, 07 Апрель 2009 - 09:45

[rozhko]

В твоей машине стоят гидрокомпенсаторы или клапана с механической регулировкой зазоров?

[PILOT-T]

Проблемма всех авто на газе- это выхлопные клапана , сёдла и втулки - очень быстро изнашиваются ..
Вообще газ- весьма "сомнительная" экономия выходит . КВ - вечный , масло - чистое , но цилиндры и клапана работают в отвратительных условиях (на сухую с водой ) так что мотор изнашивается быстрее , чем на бензине . Свечи так же нужно ставить более холодные - газ имеет более продолжительное время горения и температура выше в итоге - чем при работе на бензине.

[Simon]

Pentagon, вообще то что говорят мастера на фирменном сервисе, надо делить на 4, их же цель заработать на ремонте, а не машину починить, тем более что тут такая зацепка - ГБО. На него вообще можно списать что угодно.
Теперь по сути вопроса. Виталий, есть встречные вопросы. Каким образом измеряли давление в выпускном коллекторе? Разве там есть какие то датчики? Как компрессию мерили, на холодную, на горячую? Что значит "перекаленные" свечи?
Я бы начал с катализатора. Он еще есть? И в каком он состоянии? У Раптора на Астре из за забившегося катализатора залегли кольца и мотор вскрывали. Если еще есть, то выбросить его нафиг.
Вообще по коду ошибок вылазит следующая картина.
P0171 - бедная смесь
Р0300 - многочисленный пропуски воспламенения (по англ. missfire). Это не одно и тоже, что пропуски зажигания.
Р0303 - пропуски воспламенения в третьем цилиндре.
Если верить всему этому, то бедная смесь и есть причина всех проблем. Т.к. при обедненной смеси температура в камере сгорания гораздо выше стандартного значения. Как следствие действительно достаточно быстро выгорают клапана. Для японцев это критично, т.к. клапана на их моторах достаточно тонкие. Для этого случая есть даже специальные распылители масла во впускном коллекторе, для машин с ГБО.
Видимо причина в том, что газ тебе на машине так и не отрегулировали правильно. Отсюда пошел и неустойчивый ХХ.
Мигающий чек означает критичную неисправность в системе выхлопа. Во всяком случае у меня на Астре так, но подозреваю что и на твоей сузуке аналогично. Тоже было дело - СЕ мигал выше 4 тыс оборотов. Как оказалось были забиты газовые фильтра, газа поступало мало и выше 4 тыс смесь уже обеднялась выше всяких пределов. У тебя видимо аналогично. Т.к. смесь бедновата изначально, то в процессе с загрязнением газовых фильтров, она обедняется еще больше, до критического значения.
Виталий, это пока все мои предположения. Можем как нить посмотреть машину вживую. Попробуй пару дней поездить на бензине, нее уйдут ли все эти проблемы?

[PILOT-T]

Обычно , при бедной смеси на газе - хлопает постоянно в впуск (ДМВР- капут) .
Что решил автор? Мотор вскрывать ?

[Simon]

Обычно , при бедной смеси на газе - хлопает постоянно в впуск (ДМВР- капут) .

Это на эжекторных системах хлопает. Газовый впрыск такого недостатка лишен изначально.

[Виталий Nikopol]

Проблемма всех авто на газе- это выхлопные клапана , сёдла и втулки - очень быстро изнашиваются ..
Вообще газ- весьма "сомнительная" экономия выходит . КВ - вечный , масло - чистое , но цилиндры и клапана работают в отвратительных условиях (на сухую с водой ) так что мотор изнашивается быстрее , чем на бензине . Свечи так же нужно ставить более холодные - газ имеет более продолжительное время горения и температура выше в итоге - чем при работе на бензине.

Уважаю ваше мнение, но всегда считал, что с цилиндрами происходит наоборот, а именно цилиндры как раз и работают в смазке, так как газ не имеет растворяющих свойств бензина, а следовательно маслянная плёнка на стенках цилиндра есть всегда, и износ гораздо меньше (видел и мерял свои цилиндры при замене колец и сальников клапанов на 220 ткм. - износа практически нет). Так же не соглашусь про температуру (не горения газа, а двигателя, работающего на газу). В частности, у меня, например, летом при работе на газу карлссон не включается ВООБЩЕ. Нужно тарабанить на холостых минут 20-30, тогда нагреется и включится. А вот на бензе - карлссон включается быстро и регулярно, хоть стоишь, хоть едешь. И ещё - откуда вода??? Газ то сжиженый, и что, его смешивают с водой? Газовый конденсат оседает в редукторе, и я иногда его сливаю.

[Pentagon]

Спасибо всем за комментарии и советы.

То Simon:
1. Компрессию меряли длинным устройством (имитирующим свечу и вставляемым вместо свечи) - что-то типа насоса с манометром на конце и устройством, которое нарисовало кривые по каждому цилиндру). Сняли реле подачи топлива и один мастер крутил двигатель стартером, а другой с усилием прижимал "измерительную штуковину" к мотору. И так по каждому цилиндру (в 3-м, более проблемном, меряли дважды - для страховки).
По температуре - двигатель может и остыл после поездки на СТО, но не думаю, что очень.
2. Давление в выпускном коллекторе меряли тем же прибором, что и считывали ошибки (может и другой, но внешне такой же был). Не знаю, есть ли там датчики, но раз показания выводились на экране в кПа, то наверное есть
3. Свечи - "перекаленные" это слова мастера. Я бы сказал, что они были тёмные Почистили их пескоструйкой (на другом СТО раскритиковали такую чистку, сказав, что на свечах могли остаться микрочастицы песка, которые могут поцарапать стенки цилиндра ).
4. Катализатор ещё стоит. Целый ли он, и насколько исполняет свою функцию - не знаю . В ходе диагностики ходовой и двигателя на СТО "АИ" про него никто не упоминал.

На НСГВ в 2,0л двигателе стоят клапана с механической регулировкой зазоров.
Обороты ХХ стали неустойчивые совсем недавно - пару недель.
Check Engine раньше загорался не чаще одного-двух раз в месяц (но потом быстро тух после нескольких стартов двигателя) - списываю на проблемы с качеством топлива. Но не исключаю вину в этом и неоптимальной настройки "газового" контроллера (если память не подводит, то Check Engine загорался именно на газу).

Сейчас машина не просто "вибрирует" на холостом ходу (хотя вибрация стала заметнее). Проблема внешне проявляется и в том, что при отпускании педали тормоза машина начинает двигаться с очень заметными рывками (ДЁРГАЕТСЯ), чего не было ещё пару недель назад. Да и стала более "туповатой" при разгоне (неудивительно, если один цилиндр "халтурит").

Сегодня был у газовщиков ("Газовик"), которые ставили ГБО. Я даже не сомневался в том, что своей вины они ни в чём не признают (мол и настройки правильно сделаны, и мы только фильтры меняем и т.п.).
Как минимум, узнав, что клапана на моем двигателе без гидрокомпенсаторов, сказали "Ну конечно, зазоры клапанов на вашем маторе нужно контроллировать каждые 20 тыс. км (на российском форуме говорят, что в РФ контроллируют на официальном сервисе каждый 30 тыс. км). У нас на СТО "АИ" - я не уверен, что контроллируют ..
Пока же газовщики сказали, что нужно проверить текущие зазоры и состояние клапанов у мотористов. А дальше - смотреть по обстоятельствам.

Сказать с полной уверенностью, что проконтроллировать состояние клапанов можно без вскрытия "головы" никто не может. Но какой-то предварительный диагноз смогут поставить уже после снятия клапанной крышки. С этого и начнём.

Цены на ремонт двигателя:
- на СТО "АвтоИнтернейшенл" озвучили стоимость от 8000 грн. за сборку-разборку двигателя, замену всех выпускных клапанов и притирку их к сёдлам. Но окончательная стоимость - только по результатам "вскрытия", когда будет ясно, что собственно неисправно.
- на НЕфирменных СТО цены колеблются от 200 до 350 у.е. за все работы, если не придётся покупать новые клапана. Тогда нужно будет добавить и их стоимость. Но опасаются называть точные цифры без вскрытия. Привели пример ,что на одном двигателе потребовались сварочные работы (трещина блока) - стоимость 1500 грн. (как я понял, только за сварочные работы).
На "АИ" новый клапан стоит 182 грн., сальник клапана - 42 грн., прокладка "головы" - 667 грн.

В итоге завёз машину на СТО к знакомому мотористу - там будут делать первичное "вскрытие", а далее - по фактическому состоянию.
Если клапан (клапаны) только "просели", может дело закончится только регулировкой зазора. Если регулировка зазора (и какая-то базовая чистка) не восстановят компрессию, тогда придётся снимать "голову" и заниматься проблемой глубже
Может потребуется обработка/замена сёдел клапанов и их полировка-восстановление. Как крайний вариант (более лучший, но более дорогой) - замена клапанов на новые. Вобщем пока нужно дождаться результатов "вскрытия" клапанной крышки и осмотра внутренностей.
Хочется надеяться на лучшее

[PILOT-T]

Уважаю ваше мнение, но всегда считал, что с цилиндрами происходит наоборот, а именно цилиндры как раз и работают в смазке, так как газ не имеет растворяющих свойств бензина, а следовательно маслянная плёнка на стенках цилиндра есть всегда, и износ гораздо меньше (видел и мерял свои цилиндры при замене колец и сальников клапанов на 220 ткм. - износа практически нет). Так же не соглашусь про температуру (не горения газа, а двигателя, работающего на газу). В частности, у меня, например, летом при работе на газу карлссон не включается ВООБЩЕ. Нужно тарабанить на холостых минут 20-30, тогда нагреется и включится. А вот на бензе - карлссон включается быстро и регулярно, хоть стоишь, хоть едешь. И ещё - откуда вода??? Газ то сжиженый, и что, его смешивают с водой? Газовый конденсат оседает в редукторе, и я иногда его сливаю.

Я на газе моторы ездящие часто разбираю - вытертые очень , клапана и сёдла их (Газели те вообще как мусор) убитые . Мотор чистый в маслянной системе , но и сухой как лист в цилиндрах :(
Темпреатура мотора в целом - не при чём . Весь смысл в затяжном (по сравнению с бензиновой смесью) горении газа (почему и необходима корекция УОЗ при переходе на ГАЗ , это и вызывает перегрев выхлопных клапанов .
При сгорании ГАЗА вода (пар) из трубы как у паровоза . На бензине нет такого .
Опять же , я исхожу из реальных наблюдений ремонтируемых моторов .
У самого была ВАЗ-2108 .Метан. Выхлопные клапана и их втулки 50-70тыс и капут .

[rozhko]

Спасибо всем за комментарии и советы.

То Simon:
1. Компрессию меряли длинным устройством (имитирующим свечу и вставляемым вместо свечи) - что-то типа насоса с манометром на конце и устройством, которое нарисовало кривые по каждому цилиндру). Сняли реле подачи топлива и один мастер крутил двигатель стартером, а другой с усилием прижимал "измерительную штуковину" к мотору. И так по каждому цилиндру (в 3-м, более проблемном, меряли дважды - для страховки).
По температуре - двигатель может и остыл после поездки на СТО, но не думаю, что очень.
2. Давление в выпускном коллекторе меряли тем же прибором, что и считывали ошибки (может и другой, но внешне такой же был). Не знаю, есть ли там датчики, но раз показания выводились на экране в кПа, то наверное есть
3. Свечи - "перекаленные" это слова мастера. Я бы сказал, что они были тёмные Почистили их пескоструйкой (на другом СТО раскритиковали такую чистку, сказав, что на свечах могли остаться микрочастицы песка, которые могут поцарапать стенки цилиндра ).
4. Катализатор ещё стоит. Целый ли он, и насколько исполняет свою функцию - не знаю . В ходе диагностики ходовой и двигателя на СТО "АИ" про него никто не упоминал.

На НСГВ в 2,0л двигателе стоят клапана с механической регулировкой зазоров.
Обороты ХХ стали неустойчивые совсем недавно - пару недель.
Check Engine раньше загорался не чаще одного-двух раз в месяц (но потом быстро тух после нескольких стартов двигателя) - списываю на проблемы с качеством топлива. Но не исключаю вину в этом и неоптимальной настройки "газового" контроллера (если память не подводит, то Check Engine загорался именно на газу).

Сейчас машина не просто "вибрирует" на холостом ходу (хотя вибрация стала заметнее). Проблема внешне проявляется и в том, что при отпускании педали тормоза машина начинает двигаться с очень заметными рывками (ДЁРГАЕТСЯ), чего не было ещё пару недель назад. Да и стала более "туповатой" при разгоне (неудивительно, если один цилиндр "халтурит").

Сегодня был у газовщиков ("Газовик"), которые ставили ГБО. Я даже не сомневался в том, что своей вины они ни в чём не признают (мол и настройки правильно сделаны, и мы только фильтры меняем и т.п.).
Как минимум, узнав, что клапана на моем двигателе без гидрокомпенсаторов, сказали "Ну конечно, зазоры клапанов на вашем маторе нужно контроллировать каждые 20 тыс. км (на российском форуме говорят, что в РФ контроллируют на официальном сервисе каждый 30 тыс. км). У нас на СТО "АИ" - я не уверен, что контроллируют ..
Пока же газовщики сказали, что нужно проверить текущие зазоры и состояние клапанов у мотористов. А дальше - смотреть по обстоятельствам.

Сказать с полной уверенностью, что проконтроллировать состояние клапанов можно без вскрытия "головы" никто не может. Но какой-то предварительный диагноз смогут поставить уже после снятия клапанной крышки. С этого и начнём.

Цены на ремонт двигателя:
- на СТО "АвтоИнтернейшенл" озвучили стоимость от 8000 грн. за сборку-разборку двигателя, замену всех выпускных клапанов и притирку их к сёдлам. Но окончательная стоимость - только по результатам "вскрытия", когда будет ясно, что собственно неисправно.
- на НЕфирменных СТО цены колеблются от 200 до 350 у.е. за все работы, если не придётся покупать новые клапана. Тогда нужно будет добавить и их стоимость. Но опасаются называть точные цифры без вскрытия. Привели пример ,что на одном двигателе потребовались сварочные работы (трещина блока) - стоимость 1500 грн. (как я понял, только за сварочные работы).
На "АИ" новый клапан стоит 182 грн., сальник клапана - 42 грн., прокладка "головы" - 667 грн.

В итоге завёз машину на СТО к знакомому мотористу - там будут делать первичное "вскрытие", а далее - по фактическому состоянию.
Если клапан (клапаны) только "просели", может дело закончится только регулировкой зазора. Если регулировка зазора (и какая-то базовая чистка) не восстановят компрессию, тогда придётся снимать "голову" и заниматься проблемой глубже
Может потребуется обработка/замена сёдел клапанов и их полировка-восстановление. Как крайний вариант (более лучший, но более дорогой) - замена клапанов на новые. Вобщем пока нужно дождаться результатов "вскрытия" клапанной крышки и осмотра внутренностей.
Хочется надеяться на лучшее

Странно что у нас все думают что регулировать клапана нужно только на Тазах, а на иномарках нет.Попробуй отрегулировать Все!!! клапана, а выпускной третьего особенно, думаю он просел в 3 раза по сравнению с нормальным значением.

[miki]

Не стоит рвать себе волосы на голове и в других местах. Давай по порядку.
1. Бедная смесь пропуски. Причина проблем с клапанами как правило кроется именно в бедной смеси и как правило страдают впускные. Обьясняется просо: выпускной крутится конструктивно, впускной же тупо задалбывает перегретое седло в голову. Перегрев клапана и седла -как тебе правильно сказали - из-за отсутствия корекции УОЗ. Да, датчик детонации есть, но! В большинстве моторов корекция идет только вниз воизбежание детонации, а не вверх не всегда.
2. Причина бедной смеси - "уплыли" настройки либо загрязненность фильтров, редуктора, "дубение" мембраны.
3. Алгоритм действий верный - иной раз достаточно заново притереть и отрегулировать клапана.

[Pentagon]

Спасибо за комментарии.
Дополнительные вопросы ниже (если некоторые из них совсем "ламмерские" - не пугайтесь ):

Странно что у нас все думают что регулировать клапана нужно только на Тазах, а на иномарках нет.
Попробуй отрегулировать Все!!! клапана, а выпускной третьего особенно, думаю он просел в 3 раза по сравнению с нормальным значением.

Чистка и Регулировка клапанов на двигателе без гидрокомпенсаторов производится только с разборкой "головы"?
Или какие-то базовые действия по осмотру и чистке клапанов можно сделать сняв лишь клапанную крышку?

Кстати, на том СТО, где сейчас стоит машина, померяли компрессию на холодном двигателе. 10-10-5-10 (пять - это в третьем цилиндре).
К сожалению моторист не снимал пока клапанную крышку (по состоянию на утро сегодня), и сделал вывод, что при таком положении дел с компрессией на холодном двигателе не обойтись без вскрытия головки двигателя и оценки ситуации с клапанами при реальном доступе к ним

1. Бедная смесь пропуски. Причина проблем с клапанами как правило кроется именно в бедной смеси и как правило страдают впускные. Обьясняется просо: выпускной крутится конструктивно, впускной же тупо задалбывает перегретое седло в голову. Перегрев клапана и седла -как тебе правильно сказали - из-за отсутствия корекции УОЗ. Да, датчик детонации есть, но! В большинстве моторов корекция идет только вниз воизбежание детонации, а не вверх не всегда.
2. Причина бедной смеси - "уплыли" настройки либо загрязненность фильтров, редуктора, "дубение" мембраны.
3. Алгоритм действий верный - иной раз достаточно заново притереть и отрегулировать клапана.

- Коррекция угла опережения зажигания (УОЗ) производится в "бензиновых" мозгах или в газовом контроллере?
Насколько я понял, в ГБО 4-го поколения газовый контроллер активно взаимодействует с родным "бензиновым" ЭБУ (в нём же, в "бензиновом" мозгу и обработка сигналов с лябда-зонда производится и другие сигналы обрабатываются).
- Коррекция УОЗ "вниз" и "вверх" - это независимые настройки, судя по всему? С чем может быть связано то, что "вверх" не всегда корректируют - "газовщики не знают об этом или программа управления не позволяет (упрощённый контроллер) или какая-то другая причина?
- Как узнать сейчас, правильно ли или нет выставлен УОЗ в настоящий момент времени? Ведь для каждого мотора эти настройки свои должны быть. Это я к тому спрашиваю, что-бы после ремонта вновь не наступать на теже грабли.
- Бедная смесь из-за "загрязненность фильтров, редуктора, "дубение" мембраны" - эти варианты ведь должны исключаться при прохождении ТО у газовщиков? ТО делались регулярно. Правда в ходе газовых ТО только менялся фильтр тонкой очистки да несколько раз менялись какие-то "точки" в большой таблице режимов работы на газу (запомнилось, что однажды газовщик говорил, что он старается подстроить работу на газу под такой же режим, как и на бензине (вроде-бы речь шла про показания лямбды, но не уверен, что правильно запомнил суть его слов).
- "Алгоритм действий верный - иной раз достаточно заново притереть и отрегулировать клапана" - можно ли ещё раз описать рекоммендуемый алгоритм действий по диагностике и ремонту?
Меня смущает то, что большинство приписывает проблемы к ВЫПУСКНЫМ клапанам, страдающим из-за перегрева при сгорании газа.
А вы всё же впускные подозреваете в проблемах на моём двигателе Или впускные клапаны виновны в том, что выпускные подгорают?

Скорее всего, только вскрытие "головы" покажет, что случилось, что не в норме, а уже потом можно строить догадки, почему ЭТО случилось и как с ЭТИМ бороться...

Изменено: Pentagon, 10 Апрель 2009 - 07:42

[miki]

Спасибо за комментарии.
Дополнительные вопросы ниже (если некоторые из них совсем "ламмерские" - не пугайтесь ):


Чистка и Регулировка клапанов на двигателе без гидрокомпенсаторов производится только с разборкой "головы"?
Или какие-то базовые действия по осмотру и чистке клапанов можно сделать сняв лишь клапанную крышку?

поясняю: для регулировки клапанов не надо снимать голову, для визуального котроля и притирки - да.
Регулировка клапанов заключается в подборе и установке шайб соответствующей толщины. Проверка - щупом соответствующей толщины. В крайнем случае - на задниках коромысел регулировочные винты и контрогайки. Короче, не парься - мастера знают.... если щуп не пролазит или "пролетает" - надо регулировать. Все просто.

- Коррекция угла опережения зажигания (УОЗ) производится в "бензиновых" мозгах или в газовом контроллере?
Насколько я понял, в ГБО 4-го поколения газовый контроллер активно взаимодействует с родным ЭБУ (там и обработка сигналов с лябда-зонда производится и другие сигналы обрабатываются).

лямбда используется только при настройке. Газомозг реально смотрит показания датчиков Тжидкости, Тгаза, длительность открытия форсунок и обороты. Все это - чтобы родной бензокомп просто не замечал подмены типа топлива. УОЗ, лямбда-регулирование длительности открытия форсунок - это все обязанности бензомозгов. ГАЗОМОЗГ К РЕГУЛИРОВКЕ УОЗ КАСАТЕЛЬСТВА НЕ ИМЕЕТ!!!!!!

- Коррекция УОЗ "вниз" и "вверх" - это независимые настройки, судя по всему? С чем может быть связано то, что "вверх" не всегда корректируют - "газовщики не знают об этом или программа управления не позволяет (упрощённый контроллер) или какая-то другая причина?

см. предыдуший ответ. За УОЗ отвечает бензомозг и отклоняет приемущественно его от зашитого значения только виз для предотвращения детонации.

- Как узнать сейчас, правильно ли или нет выставлен УОЗ в настоящий момент времени? Ведь для каждого мотора эти настройки свои должны быть. Это я к тому спрашиваю, что-бы после ремонта вновь не наступать на теже грабли.

Ставили тебе октан-коректор под именно твойдвижок- все ок. Иначе-УОЗ определяемый бензомозгом.

- Бедная смесь из-за "загрязненность фильтров, редуктора, "дубение" мембраны" - эти варианты ведь должны исключаться при прохождении ТО у газовщиков? ТО делались регулярно. Правда в ходе газовых ТО только менялся фильтр тонкой очистки да несколько раз менялись какие-то "точки" в большой таблице режимов работы на газу (запомнилось, что однажды газовщик говорил, что он старается подстроить работу на газу под такой же режим, как и на бензине (вроде-бы речь шла про показания лямбды, но не уверен, что правильно запомнил суть его слов).

Даже забитая сетка приемной трубки и мультик, прижатая трубка - все это может ограничивать поток газа при пиковых нагрузках.
Если стоят форсунки "Валтек" и при ТО их не калибровали - может суть проблемы именно в этом. Также могут быть трудности с настройкой во всех режимаж если неправильно подобраны диаметр жиклера и подьем якоря. Но это должны знать установщики. В крайнем случае почитай конфу wwwboards.auto.ru\gasfuel

Скорее всего, только вскрытие "головы" покажет, что случилось, что не в норме, а уже потом можно строить догадки, почему ЭТО случилось и как с ЭТИМ бороться...

ПРАВ.

[Pentagon]

miki, спасибо за комментарии.

поясняю: для регулировки клапанов не надо снимать голову, для визуального котроля и притирки - да.
Регулировка клапанов заключается в подборе и установке шайб соответствующей толщины.
Проверка - щупом соответствующей толщины. В крайнем случае - на задниках коромысел регулировочные винты и контрогайки. Короче, не парься - мастера знают.... если щуп не пролазит или "пролетает" - надо регулировать.

Предистория по регулировке зазора клапанов:
Двигатель "умирал" очень быстро - в четверг вечером я еле доехал домой с СТО, на которой авто простояло 2 дня (там до моего авто руки не доходили).
Обороты ХХ плавали так, что убирая ногу с педали акселератора, двигатель практически сразу глох. Приходилось постоянно подгазовывать. Но сложнее всего было около перекрёстков, на светофорах, когда приходилось тормозить и одновременно подгазовывать (на авто с АКПП это не самая желанная комбинация действий). За всю дорогу около 10-ти раз двигатель глох В таком же режиме и утром доехал к мотористам на другое СТО (на территории кирпичного завода на Русановке).
Подняли клапанную крышку, замерили зазоры на выпускных клапанах: 0,05 - 0,05 - 0,02 - 0,05 (всё в мм). Третий цилиндр "отличился" и здесь Причём на всех цилиндрах маленькие зазоры были с одной стороны от коромысла (если я правильно назвал это). Моторист объяснил это направлением завихрений пламени в цилиндре.
Параллельно проверили цепи ГРМ (их две). Одна из них несколько провисает - по словам мастера, немешало-бы заменить все элементы ГРМ, если придётся разбирать головку.
Но, как более простое решение, предложили сначала отрегулировать зазоры, и уже затем смотреть, что делать дальше.
Если компрессия восстановится, то пока не "париться" с разборкой головки и шлифовкой клапанов и сёдел. Т.к. по словам моториста, клапана вполне могли не подгореть, а только "просесть". Хотя более уверенно можно делать выводы только вскрывая головку двигателя.
Вариантов регулировки было два - шлифовать существующие шайбы или покупать новые. Шлифовку они делают у какого-то специалиста на авиазаводе. Но этот человек был занят и обещал сделать работу только ко вторнику. А ждать не очень хотелось ... В итоге прозвонил "АвтоИнтернешенл" и договорился о покупке новых шайб нужного размера у них. Цена одной регулировочной шайбы - 64 грн. Съездили за ними (на новое СТО на Новоконстантиновской). Новые шайбы подобрали так, что-бы итоговый зазор был в пределах 0,30-0,32 мм (газовщики рекомендовали сделать его несколько больше, чем обычно - на пару сотых мм).

Установили новые шайбы вместо старых (пришлось повозиться, что-бы извлечь старые шайбы с посадочного места). Собрали всё обратно, завёл машину и ... "жеребец" под капотом заржал как в молодости
Компрессию после регулировки ещё не меряли - сказали, что пару дней нужно откататься, что-бы клапана притёрлись к новому положению. По ощущениям, двигатель стал работать "как раньше", хотя некоторая вибрация на ХХ всё же есть. Но она была и раньше. Но "дёргания" при трогании пропали и хочется надеяться, что проблема решена.
Вопрос в том, надолго ли, т.к. некоторые закомые мотористы предполагают, что такое решение может оказаться недолговечным (мол проверку и регулировку зазоров нужно было делать регулярно, а когда "всё плохо", то клапана всё же могли подгореть).
В любом случае, пока нужно наблюдать за поведением двигателя.

Вчера машина снова заглохла при переходе с бензина на газ Об этом я писал в отдельной теме - нужно всё же напрягать газовщиков. Такое ощущение, что где-то после редуктора газ травит, т.к. глохнет именно в момент переключения на газ после долгого простоя (ночь). А потом нормально переключается.

лямбда используется только при настройке. Газомозг реально смотрит показания датчиков Тжидкости, Тгаза, длительность открытия форсунок и обороты. Все это - чтобы родной бензокомп просто не замечал подмены типа топлива. УОЗ, лямбда-регулирование длительности открытия форсунок - это все обязанности бензомозгов. ГАЗОМОЗГ К РЕГУЛИРОВКЕ УОЗ КАСАТЕЛЬСТВА НЕ ИМЕЕТ!!!!!!

Ставили тебе октан-коректор под именно твойдвижок- все ок. Иначе-УОЗ определяемый бензомозгом.

Стоит ли октан-коректор - не знаю ...
Нужно ехать к газовщикам и промывать им мозги, что-бы настроили авто корректно. Теперь-то я буду их напрягать с большей уверенностью в том, что не всё было в порядке в "датском королевстве" до этого.

Изменено: Pentagon, 12 Апрель 2009 - 11:20

[Alex Эвакуатор]

Pentagon, ну ты и писатель...
я не магу всё асилить...

в кратце - шо решил делать?

ЗЫ. вапросик на затравочку - если данная проблема из-за газа, то почему тока в одном цилиндре?

[Pentagon]

Pentagon, ну ты и писатель...
я не магу всё асилить...

в кратце - шо решил делать?

ЗЫ. вапросик на затравочку - если данная проблема из-за газа, то почему тока в одном цилиндре?

Тем, у кого 3 TDi Peugeot-а... можно прочитать и много букав

1. Пока решил наблюдать за работой двигателя после регулировки зазора на выпускных клапанах (см. выше).

2. Из-за чего проблема? Пока не совсем ясно, т.к. вскрытия "головы" двигателя неделали.
Как минимум, проблемы со сниженной компрессией были из-за очень маленького зазора. Что привело к снижению зазора - так же неясно. Со слов мотористов, зазоры нужно было контроллировать и регулировать (по необходимости), каждые 20-30 тыс. км пробега. Когда эта процедура делалась на моём авто - не известно. Буду ещё общаться с официалами по этому поводу. Надеюсь на то, что зазор уменьшился из-за конструктивных особенностей двигателя (хотя на "бензиновых" двигателях такого снижения компрессии не случалось - это со слов официалов).

3. Есть ли подгоревшие клапаны? - надеюсь что нет. Полной уверенности в этом нет, т.к. многие признаки об этом говорили. Но без вскрытия головки и без осмотра клапанов и сёдел сложно что-то утверждать.

4. Виноват ли газ в возникших проблемах? - не знаю. Опять же, со слов официалов, с подобными проблемами к ним поступали 2,0л двигатели работающие на газу. Верить всему, что говорят на официальном СТО - нельзя. Но и неверить - тоже нельзя (там далеко не тупаки работают). Хотя негативно-осторожное предубеждение к установке и эксплуатации ДВС на газу у них есть.

[Alex Эвакуатор]

Хотя негативно-осторожное предубеждение к установке и эксплуатации ДВС на газу у них есть.

у мну тож есть...
тока не к газу сгорающему в цилиндрах, а к криво-косо-лево врезанной электронике, кот "управляет" этим процессом...

[rozhko]

При работе на бензине при пробеге в 100тыс клапана проседают приблизительно на 40-50%, отсюда следует вывод о необходимости регулировки клапанов хотя бы раз в 50тыс

[Pentagon]

При работе на бензине при пробеге в 100тыс клапана проседают приблизительно на 40-50%, отсюда следует вывод о необходимости регулировки клапанов хотя бы раз в 50тыс

1. Очень не хочется в ближайшее время вскрывать "голову" двигателя, т.к. по словам мотористов на официальном СТО "АИ", при работе с такими маленькими тепловыми зазорами, которые были до регулировки, пара клапан-седло находились не в лучшем состоянии Ведь я ездил не один день и не одну тысячу километров в таком состоянии клапанов (не специально конечно...).
Если бы во время ТО вовремя было замечено уменьшение зазоров, тогда бы дело не дошло до глубинных процессов типа вскрытий с притирками/заменами клапанов...

2. Перед пасхальными праздниками я заехал на фирменное СТО "АвтоИнтернешенл" - решил проверить компрессию, т.к. оставались сомнения по поводу того, насколько удачным оказалось предварительное "лечение" (регулировка зазоров).
Замеры компрессии на неостывшем двигателе меня расстроили (см. диаграмму ниже)
13 - 14 - 12 - 14,5. Третий цилиндр по прежнему в аутсайдерах...

 Компрессия_Suzuki_Vitara_3_й_цилиндр_проблемный__после_ремонта__2009_04_17.jpg   261,16К   15 раз скачано

По словам моториста - всё-таки лучше сделать вскрытие "головы" двигателя и ремонт-шлифовку-притирку или замену клапанов и сёдел. Т.к. регулировка зазоров клапанов в случае, если клапана подгорели, а сёдла просели - это временное и недолговечное решение (это я уже и раньше понял ).
На официальном СТО рекомендуют заменить все клапана и подогнать их под сёдла (не исключена и необходимость восстановления сёдел).
Неофициалы говорят, что вполне можно обойтись только шлифовкой-подгонкой клапанов к сёдлам (может и сёдла надо будет шлифовать).

3. Заезжал перед праздником и к установщикам- газовщиков - сказали, что настройки нормальные.
Но таки поставили диагноз, что засорился редуктор. Именно это, по их словам, одна из главных причин того, что по утрам двигатель иногда глохнет при переходе на газ (если в этот момент не нажать педаль акселлератора). Мол высокое давление (как я понял ДО редуктора).
После праздников будут делать чистку-профилактику редуктору... (почему раньше газовщики не сделали такой вывод - не понятно).
Заодно напрягу их на подстройку параметров впрыска газа - может всё же не всё так хорошо, как уверяют..

4. После регулировки зазоров клапанов машина проехала более 1 тыс. км - пока полёт нормальный (в меру того, насколько это возможно).
Вибрация машины если и есть, то вроде-бы такая же, как была и раньше. Двигатель работает ровно. Хотя всё же мне кажется, что вибрация могла-бы быть и меньше.
Пару раз за этот пробег загорался индикатор Check Engine , но потом тух самостоятельно (после нескольких циклов старт-глушение).
Расход - такой же, как и ранее.

5. Пока езжу на газу. Если ремонт головки и потребуется, то надеюсь, что недавняя регулировка зазоров оттянет его по времени (хотелось-бы на майские праздники быть с машиной).
Конечно нужно было ранее проверять зазоры и компрессию, но как-то не было внешних поводов для беспокойства.

Изменено: Pentagon, 22 Апрель 2009 - 15:19

[Alex Эвакуатор]

..решил проверить компрессию, т.к. оставались сомнения по поводу того, насколько удачным оказалось предварительное "лечение" (регулировка зазоров).
Замеры компрессии на неостывшем двигателе меня расстроили (см. диаграмму ниже)
13 - 14 - 12 - 14,5...

скажу те па секрету, замер на холодную тя вааще убьёть заживо...

По словам моториста..

тока вскрытие и дефектовка дадут окончательный и ТОЧНЫЙ ответ... шо,куда,зачем,сколько...

3. Заезжал перед праздником и к установщикам- газовщиков - сказали...

3,14здеть - не мешки ворочать!
но дело мастера боится...

ЗЫ. а ты хотел шоб они сознались - да панимаете, мы тулим всякую ерунду вместо нормальной электроники, дабы немного денег накосить...

Изменено: Alex Эвакуатор, 22 Апрель 2009 - 15:36

[Pentagon]

скажу те па секрету, замер на холодную тя вааще убьёть заживо...

тока вскрытие и дефектовка дадут окончательный и ТОЧНЫЙ ответ... шо,куда,зачем,сколько...

Взрослый человек, а такие "пакости" пишешь для моего неокрепшего разума, уставшего от слов "клапан", "седло", "зазор", компрессия"

Понятное дело, что "вскрытие" покажет...
Надеюсь эта процедура будет делаться в виде планового ремонта, когда появятся более очевидные позывы к ремонту двигателя. Хотя и сейчас понятно, что не стоит особо оттягивать такое вскрытие головки и ремонт-профилактику

[rozhko]

1. Очень не хочется в ближайшее время вскрывать "голову" двигателя, т.к. по словам мотористов на официальном СТО "АИ", при работе с такими маленькими тепловыми зазорами, которые были до регулировки, пара клапан-седло находились не в лучшем состоянии Ведь я ездил не один день и не одну тысячу километров в таком состоянии клапанов (не специально конечно...).
Если бы во время ТО вовремя было замечено уменьшение зазоров, тогда бы дело не дошло до глубинных процессов типа вскрытий с притирками/заменами клапанов...

2. Перед пасхальными праздниками я заехал на фирменное СТО "АвтоИнтернешенл" - решил проверить компрессию, т.к. оставались сомнения по поводу того, насколько удачным оказалось предварительное "лечение" (регулировка зазоров).
Замеры компрессии на неостывшем двигателе меня расстроили (см. диаграмму ниже)
13 - 14 - 12 - 14,5. Третий цилиндр по прежнему в аутсайдерах...

 Компрессия_Suzuki_Vitara_3_й_цилиндр_проблемный__после_ремонта__2009_04_17.jpg   261,16К   15 раз скачано

По словам моториста - всё-таки лучше сделать вскрытие "головы" двигателя и ремонт-шлифовку-притирку или замену клапанов и сёдел. Т.к. регулировка зазоров клапанов в случае, если клапана подгорели, а сёдла просели - это временное и недолговечное решение (это я уже и раньше понял ).
На официальном СТО рекомендуют заменить все клапана и подогнать их под сёдла (не исключена и необходимость восстановления сёдел).
Неофициалы говорят, что вполне можно обойтись только шлифовкой-подгонкой клапанов к сёдлам (может и сёдла надо будет шлифовать).

3. Заезжал перед праздником и к установщикам- газовщиков - сказали, что настройки нормальные.
Но таки поставили диагноз, что засорился редуктор. Именно это, по их словам, одна из главных причин того, что по утрам двигатель иногда глохнет при переходе на газ (если в этот момент не нажать педаль акселлератора). Мол высокое давление (как я понял ДО редуктора).
После праздников будут делать чистку-профилактику редуктору... (почему раньше газовщики не сделали такой вывод - не понятно).
Заодно напрягу их на подстройку параметров впрыска газа - может всё же не всё так хорошо, как уверяют..

4. После регулировки зазоров клапанов машина проехала более 1 тыс. км - пока полёт нормальный (в меру того, насколько это возможно).
Вибрация машины если и есть, то вроде-бы такая же, как была и раньше. Двигатель работает ровно. Хотя всё же мне кажется, что вибрация могла-бы быть и меньше.
Пару раз за этот пробег загорался индикатор Check Engine , но потом тух самостоятельно (после нескольких циклов старт-глушение).
Расход - такой же, как и ранее.

5. Пока езжу на газу. Если ремонт головки и потребуется, то надеюсь, что недавняя регулировка зазоров оттянет его по времени (хотелось-бы на майские праздники быть с машиной).
Конечно нужно было ранее проверять зазоры и компрессию, но как-то не было внешних поводов для беспокойства.

компресия не критична,лично я бы не стал немедленно все разбирать - накатай тыщ 5, а потом замерь еще раз - все будет видно сразу

[Pentagon]

компресия не критична,лично я бы не стал немедленно все разбирать - накатай тыщ 5, а потом замерь еще раз - все будет видно сразу

Хочется надеяться на лучшее.
А по каким критериям можно ориентироваться, что-бы контроллировать ситуацию в ближайшее время?
Очень не хочется доводить двигатель до очередного "инсульта".

В прошлый раз как-то довольно быстро стало проявляться "троение", усилинная вибрация на ХХ, падение мощности.

Правильно ли я понимаю, что если после осуществлённой регулировки зазоров и какого-то пробега вновь начнут появляться описанные выше негативные признаки, то уже точно не стоит вновь регулировать зазоры, а сразу приступать к ремонту головки?

Изменено: Pentagon, 23 Апрель 2009 - 17:12

[rozhko]

Хочется надеяться на лучшее.
А по каким критериям можно ориентироваться, что-бы контроллировать ситуацию в ближайшее время?
Очень не хочется доводить двигатель до очередного "инсульта".

В прошлый раз как-то довольно быстро стало проявляться "троение", усилинная вибрация на ХХ, падение мощности.

Правильно ли я понимаю, что если после осуществлённой регулировки зазоров и какого-то пробега вновь начнут появляться описанные выше негативные признаки, то уже точно не стоит вновь регулировать зазоры, а сразу приступать к ремонту головки?

Смотри как ведет себя двигатель на ХХ и делай выводы.Из газа обязательно проверь 3 форсунку - может и она быть причиной проседания клапана

[miki]

Смотри как ведет себя двигатель на ХХ и делай выводы.Из газа обязательно проверь 3 форсунку - может и она быть причиной проседания клапана

Жора, истину глаголишь! Пусть обязательно проверит герметичность рампы, забитость жиклеров и подъем - возможно в одной катушке ГИ межвитковое или проблемы со штоком(нарушена высота подьёма) - вот этот ГИ и недооткрывает, смесь беднит .... (далее по тексту - вы в курсе...)

[Pentagon]

miki, rozhko спасибо за комментарии-советы.

Завтра утром еду к газовщикам - обещали разобраться с тем, что двигатель глох при переходе на газ (описывал проблему в другой теме).
Хотя может проблема общая, которая приводит и к некоректной работе 3-й форсунки и к тому, что глохнет при первом переключении на газ после долгого простоя (на малых оборотах).
Во врмея последнего визита мастер сообщил, что высокое давление до редуктора, и он скорее всего загрязнён. Из-за этого машина могла глохнуть при переходе на газ.

Смотри как ведет себя двигатель на ХХ и делай выводы.Из газа обязательно проверь 3 форсунку - может и она быть причиной проседания клапана

Заставлю уделить повышенное внимание этой форсунке.

Жора, истину глаголишь! Пусть обязательно проверит герметичность рампы, забитость жиклеров и подъем - возможно в одной катушке ГИ межвитковое или проблемы со штоком(нарушена высота подьёма) - вот этот ГИ и недооткрывает, смесь беднит .... (далее по тексту - вы в курсе...)

Не всё мне здесь понятно - что такое ГИ и что такое шток (у которого может быть нарушена высота подъёма)??

[rozhko]

miki, rozhko спасибо за комментарии-советы.

Завтра утром еду к газовщикам - обещали разобраться с тем, что двигатель глох при переходе на газ (описывал проблему в другой теме).
Хотя может проблема общая, которая приводит и к некоректной работе 3-й форсунки и к тому, что глохнет при первом переключении на газ после долгого простоя (на малых оборотах).
Во врмея последнего визита мастер сообщил, что высокое давление до редуктора, и он скорее всего загрязнён. Из-за этого машина могла глохнуть при переходе на газ.


Заставлю уделить повышенное внимание этой форсунке.


Не всё мне здесь понятно - что такое ГИ и что такое шток (у которого может быть нарушена высота подъёма)??

Что значит высокое давление до редуктора?Тогда встречный вопрос - отчего зависит давление газа до редуктора и как он будет с этим бороться?
И еще - какое время впрыска на ХХ при работе на бензине?

Изменено: rozhko, 30 Апрель 2009 - 05:32

[Alex Эвакуатор]

тема си... впрыска не раскрыта!

[Pentagon]

Что значит высокое давление до редуктора?Тогда встречный вопрос - отчего зависит давление газа до редуктора и как он будет с этим бороться?
И еще - какое время впрыска на ХХ при работе на бензине?

Честно говоря, я не знаю, о каком именно давлении шла речь. Точно помню, что как-то это было связано с редуктором. Может давление в редукторе?

Тем не менее, сегодня был у газовщиков.
Вскрыли редуктор, показали нагар (мол это от смолы в топливе).
Сама мембрана довольно чистая была. Но под ней было видно чёрный порошок на дне алюминиевой крышки.
Был загрязнён клапан, стоящий под этой крышкой (по виду - как болт, но с "жиклёром"). Его промыли + место его расположения в корпусе редуктора.

Собрали всё обратно, вновь проверили белой пеной герметичность всех соединений. Подключили компьютер и подрегулировали (уменьшили) давление - с помощью болта, выступающего из крышки редуктора. Выставили значение 0,95 (не знаю в каких величинах). Раньше было 1,45 (со слов мастера).

Во время поездок на майские праздники испытаю, хотя особо ничего не должно измениться.
В любом случае, сниженная компрессия в одном из цилиндров наводит на мысль, что нужно вскрывать "голову" и шлифовать-менять выпускные клапаны. Газовщики порекомендовали не тянуть с этим шагом.

[Pentagon]

Во время поездок на майские праздники испытаю, хотя особо ничего не должно измениться.
В любом случае, сниженная компрессия в одном из цилиндров наводит на мысль, что нужно вскрывать "голову" и шлифовать-менять выпускные клапаны. Газовщики порекомендовали не тянуть с этим шагом.

После чистки редуктора "прошёл"около 3,5 тыс. км. Проблема с тем, что по утрам иногда глох двигатель при переходе на газ ушла (надеюсь надолго).
(добавил описание в старую тему, посвящённую этой проблеме).

А проблема с разницей в компрессии между цилиндрами осталась ... - на холостых двигатель по прежнему слегка "колбасит". Но несколько успокаивает, что пока эта вибрация не сильно увеличивается после регулировки зазоров, сделанной в апреле.

Понимаю, что лучше-бы сделать полноценный ремонт головки, но ... как-то руки до этого не доходят. Да и машина "бегает" почти нормально (в меру своих возможностей). Конечно хотелось-бы равной компрессии во всех цилиндрах, но ... скорее всего займусь этим когда вновь появятся более явные признаки ухудшения ситуации.

Изменено: Pentagon, 26 Май 2009 - 11:16

[miki]

займусь этим когда вновь появятся более явные признаки ухудшения ситуации.

Прав 100 % не мешай машине работать.
Хотя.....
Если вместо летнего отпуска захочеш сделать "голову" - хто ж тебя остановит..
Денги-то твои....

[Pentagon]

Пора обновить тему про свою Витару и ГБО-4.

С апреля прошлого года пробег +25 тыс. км. Вновь "всплыли" проблемы двигателя

1. Как и прошлой весной, сейчас заметно усилилась вибрация двигателя на ХХ.
2. Обороты ХХ стали неустойчивые. Летом прошлого года промывали дроссельную заслонку (тогда была схожая нестабильность ХХ), но промыли "поверхностно", без разборки. Сейчас промыли подобным же "поверхностным" методом - не помагает (явно нужно разбирать заслонку и мыть более основательно).
3. Заметно вырос расход топлива (к примеру, на скорости 100км/ч на трассе ранее было около 11-12л/100 км, сейчас около 15-17л/100 км
На скорости более 130 км/ч расход более 20л/100км (причём на бензине и на газу одинаковый, хотя на 100 км/ч на бензине расход меньше на 15%).
4. Check Engine уже не просто горит, а иногда моргает прямо на ходу.

В пятницу 5 марта заехал на СТО к мотористам:
1. Компрессия 14-14-9-14 (третий цилиндр снова во всей красе). Меряли на неостывшем двигателе.
2. Проверили свечи - внешне хорошие (хотя на всех есть коричневый ободок на керамике). Я поменял свои родные иридиевые свечи только перед НГ (пробег свечей был 120 тыс. км, но два раза их чистили). Сейчас стоят BOSCH Platinum.
3. Проверили осциллографом катушки зажигания (они стоят индивидуально сверху каждой свечи) - импульсы хорошие, одинаковые.
4. Каким-то образом меряли давление в цилиндрах (подключались к "вакууму" + какой-то датчик к осциллографу) - частые пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Вновь подтвердили, что клапаны в 3-м цилиндре работают некорректно и без ремонта головки сложно обойтись.
5. Компьютерная диагностика выдала целый "букет" ошибок - P0171 (датчик возжуха), P0420 (катализатор), P0301, P0302, P0303, P0304, P0300. Но ошибки типа Р0300 могли быть зафиксированы при измерении компрессии, когда свечи не работали.
6. обнулили ошибки в ЭБУ но через час вновь стал гореть Check Engine + иногда моргает (сказали ,что это учащаются пропуски зажигания и ЭБУ таким образом сообщает о повторяющихся ошибках).
7. Были подозрения на исправность катализатора, но моторист сказал, что он ещё "живой", т.к. его поведение похоже на работу исправного (издаваемые им запахи говорят ему о его исправности ). Это в ответ на ошибку Р0420.

Итого:
1. со слов мотористов, ремонт ГБЦ нужно делать как можно быстрее, что-бы не получить новые "болезни". И сейчас не исключают, что в 3-м цилиндре могут быть повреждения и в поршневой системе (но только "вскрытие" покажет реальное состояние). Запросили 300$ за работу + стоимость комплектующих. При этом один из клиентов СТО сказал, что слышал про хорошее СТО на ул. Светлицкого, которое специализируется только на ремонте ГБЦ.
Олег Simon так же говорил про мастера, специализирующегося на ремонте ГБЦ в районе Корчеватого - в обоих случаях там принимают только демонтированную ГБЦ.

2. Заранее сложно предполагать, но не исключают, что "прогорело" иседло клапана. И тут есть варианты - одни умельцы как-то менябт седло, с помощью заморозки жидким азотом извлекая старое седло из головки. Другие рекомендуют покупать новую или б/у головку с разборки (мол замена седла "дедовским" способом ненадёжно и недолговечно).

Т.к. ремонт ГБЦ - дело не 2-х часов, а мне нужна была машина на выходные, то ещё 1000 км я добавил к общему пробегу по нашим "направлениям", именуемыми дорогами.

Вопросы к специалистам по ГБО и ремонту двигателей:
1. порекомендуйте вменяемых опытных мастеров по ремонту ГБЦ в Киеве.
2. На какие моменты обратить внимание при ремонте головки блока цилиндров? К примеру, если вдруг седло клапана сильно повреждено, то стоит ли его восстанавливать-реставрировать или лучше искать "донора" для ГБЦ ?
3. Какие действия предпринять для предотвращение появления подобных проблем в будущем?? (совет демонтировать ГБО не рассатривается )




P.S. про вновь проявившуюся проблему с переходом с бензина на газ даже писать неудобно (эта проблема проявляется только при переходе на газ на малых оборотах. Если момент перехода происходит на большой скорости (более 40 км/ч), то двигатель не успевает заглохнуть. По этому поводу я создавал отдельную тему (в прошлый раз лечение заключалось в чистке редуктора - резиновой мембраны и клапана под ней).

[Alex Эвакуатор]

Вопросы к специалистам по ГБО и ремонту двигателей:

тут я...

мож завтра перезвонить?
а то писать сильна довиха...

зы. а я пака пашукаю, хде ты мну абижал... вспомню фсё! а патом - НАСАВЕТУЙУУУУ....

ЗЗЫ. аха.. нашоль...
я низлапамятный!.. Я проста злой... и памить у мну харошайа... (с)

[Pentagon]

тут я...

мож завтра перезвонить?

Алексей, да я пока своим ходом передвигаюсь, на 4-х колёсах

P.S. перезвоню завтра. У тебя есть время НЕ забыть всё, что ты знаешь

[Alex Эвакуатор]

У тебя есть время НЕ забыть всё, что ты знаешь

если я низабыл за пол-года, то за ночь я точна ничо ни забуду...
месть - эта блюдо каторое следует употребить СИЛЬНА астывшим...