369 ответов в теме

[eugen_dp]

Многие ГБО-шники леняться или экономят и ставят обогрев редуктора между помпой и подогревом дросселя. Думаю такие есть и на форуме. Есть вопрос по физике, кто устанавливает ГБО таким образом, отзовитесь пожалуйста.

[Rek]

Знов за рибу гроши

[eugen_dp]

  Да. Мне кажется я таки нашел причину перегрева движка при первичном прогреве и завоздушивания. Впринципе в пропавшей теме я высказывал подозрения на этот момент, но с тех пор утекло много воды, наблюдений и много проанализировано, и мои подозрения обрели смысл.

  Андрей, как ты знаешь с прошлого года я заменил практически всю систему охлаждения в машине, кроме радиатора. Абсолютно все патрубки, помпу, несколько термостатов поменял и т.д. После чего я полгода, до лета ездил на бензине, полностью отключив ГБО, и исключив его из контура системы охлаждения. Затем наступило лето, я починил и снова подключил ГБО, и ездил не знал проблем. Но с наступлением холодов у меня стова вылезла проблема с закипанием антифриза, выплевывании его из бачка, и непрохождении его в радиатор, при открытом термостате. Тоесть завоздушивание.

  Печка и редуктор ГБО тоже прогреваются запоздало. И у меня на уме только одно славбое звено в системе охлаждения. Это шланги газового редуктора.

  Врядли ты помнишь, я тогда показывал как у меня реализован обогрев редуктора ГБО с помпы через подогрев дросселя, хотя ты тогда писал что-то мне и по поводу этих шлангов. Вобщем как ты знаегшь выход с помпы и вход на дроссель под шланг на 8мм, а штуцера редуктора на 16мм. Потому у меня 10-15см огрызок 8мм шланга с помпы посредством ржавых железных переходников и винтовых хомутов соединен с примерно п40см шлангом 16мм на газовый редуктор, и с газового редуктора такой же шланг 16мм, соединан таким же образом с таким же коротким огрызком шланга 8мм.

  Когдя я летом полностью перебрал редуктор заменив оригинальный ремкомплект, я промывал те соединенные шланги и прочищал те ржавые переходники. И вот сломав мозг я таки пришел к выводу что при остывании в холодное время года в местах этих соединений и может всасывать воздух, который потом выгоняет в радиатор.

  На прошлой неделе купил в интернете бронзовые переходники с 8мм на 16мм и оригинальный пружинный опелевские хомуты вместо винтовых. Вчера я заменив трос ручника и ремкомплект задних тормозов (поставил также те пружинные шайбы под курок самоподвода), выбросил те старые ржавые переходники и заменил их бронзовыми, но шланги оставил те шо были, только подрезал концы. 

  Но так как те шланги старые, и уже далеки от номинального диаметра, пружинные хомуты слабо их обжимают на новых бронзовых переходниках. И это сегодня укрепило меня в мысли что подсасывает воздух в систему именно в местах этих соединений.

  Из чего я сделал такие выводы. Из того что до сегодня я чтоб не закипеть отъехав пару километров, грел машину 15 минут до полного открытия большого круга и слива в радиатор, постоянно мониторя температуру. Температура доходила до 90, и начинала падать, после чего я дальше ездил отлично  и не перегревался. Так вот, сегодня эта температура на холостых доходила до 105, включался вентилятор, затем происходил слив в радиатор, и температура падала. Так было утром на холодную, так было и вечером после работы, также на холодную.

  Приехав домой я был уверен что в местах соединений этих шлангов подсос и там и есть слабое звено, и решил пока не куплю новые шшланги и не заменю, замазать эти стыки красным герметиком. Открыв капот, я увидел даже подтекание антитфриза в этом месте. Все вытер и все замазал герметиком как временное средство. Заказал за розетке метровый кусок 8мм, и метровый кусок 16мм, если получу до выходных, то все заменю.

В связи с этим у меня возник вопрос, как лучше поступить: поставить максимум длины шланг 8мм, и почредством бронзовых втулок и самых коротких кусочков шланга 16мм соединить с редуктором, либо сделать как есть сейчас. Но тут я и задумался, с помпы выход тоненькой струи залетает в широкую труюу, не возникает ли там разрежения? Как мог все изобразил на схеме. Рисуной 1 это то как у меня стоит сейчас. Рисунок 2, это то как я предполагаю может быть лучше.

Кто дружит с физикой, верны ли мои предположения? Стоит ли сделать все как на рисунке №2?

Я думаю и год назад в такое же время перегрев начался по причине износа шлангов и ржавых стальных переходников, потому что они стали подсасывать воздух при остывании машины.

Изменено: eugen_dp, 27 Ноябрь 2023 - 23:20

[baton45]

Женя, мне сложно внимательно было читать, но прошелся по верхам. Потом снова перечитал.

У меня на ГБО вроде параллельная врезка с радиатором отопителя.(P.S. Сорри последовательная).  Как по правильным книжкам. Сопротивление потоку  помпы не увеличивается, как по закону Ома. Греет хорошо и не перегревается никогда.

В твоем случае виновник подсасываемый воздух и далее локальный перегрев.

Если резать родные патруки все же облом, то пробуй с дросселем. ИМХО там меньше сечение и разогрев редуктора не так достаточен. Но все это относительно. Молодец что нашел подсосы.

Изменено: baton45, 28 Ноябрь 2023 - 10:10

[Rek]

Уже было сказано неоднократно, что правильно врезаться параллельно патрубкам печки.
Но видимо не весь текст пропечатывается на форуме.
З.Ы. Тройник надо брать проходной 18 на 16. И желательно не латунную ёлочку. И хомуты пружинные.
И будет счастье, если текст опять не пропадет))

И редуктор должен стоять ниже расширительного бачка

[Дмитрий Владимирович]

Пятнадцать лет врезано параллельно печке пластиковыми тройниками. Редуктор под аккумуляторной площадкой. Печка огонь. Редуктор низковато и на прямом обдуве в ходу, но всегда хватает его прогрева. 70С* держит даже в морозы.

У подогрева дросселя малый диаметр.

[baton45]

Уточнил сейчас в подкапотке. Печка включена не параллельно, а последовательно с редуктором. Но диаметр трубок ОЖ как у штатной магистрали. По феншую должно быть хуже чем в чистой параллели. Даю свою схему включения, из жадных плюсов  ---   магистраль ОЖ разрезана в одном месте, а не в двух. По мануалу ниже оказывается это не критичное соединение.

Да и обогрев сперва происходит у редуктора, а потом у печки. Так что параллель самая правильная для холодных регионов.

Кстати по пружинным хомутам, еще раз проверю врезку на охлаждайке, надо будет заменить если где старый хомут завалялся.

P.S. Нашел схему в мануале Ленди Рензо, файл поищите на русском. (Rukovodstvo_OMEGAS_3_0_EVO_12_GPL.pdf). Хотя уже не видно, значит мне повезло. Если надо брошюра, скину на гуглдиск. С работы не могу, давит защита сервера.

Пятнадцать лет врезано параллельно печке пластиковыми тройниками. Редуктор под аккумуляторной площадкой. Печка огонь. Редуктор низковато и на прямом обдуве в ходу, но всегда хватает его прогрева. 70С* держит даже в морозы.

У подогрева дросселя малый диаметр.

Видел как утепляли трубки теплоизолятором для водопроводных труб или круче, почему бы это и с редуктором не сделать? А температура падения температуры в самом редукторе уже учтена? Может там датчик меряет на выходе после редуктора, подостывжую ОЖ? Тогда вроде логично, только уровень отбора тепла знают газовики по опыту. Или кто в прогу залазит.

Прикрепленные файлы:

•  ГБО врезка ОЖ.jpg   186,38К   29 раз скачано
•  Система ОР двигуна з ГБО.jpg   43,83К   27 раз скачано

Изменено: baton45, 28 Ноябрь 2023 - 09:22

[eugen_dp]

Парни эта тема не про то что надо редуктор подключать параллельно печке, это всем известно. У меня были такие планы летом. Но тогда не нашел подходящих тройников,  позже прикинул что печка с одной стороны слева. а редуктор с противоположной -справа. Слишком длинные шланги кидать надо, и т.д. Потому решил пока оставить эту затею. 

Вобщем сегодня утром я в очередной раз убедился что подсасывало именно в те соединения, потому как вчера я их замазал герметиком. сегодня на улице было -5. движок за 15 минут прогрелся до 89 и слился в радиатор.

В этой же тебе меня интересует тот вопрос который я изложил на схеме, при существующем подключении через дроссель. При замене шлангов сделать так как есть (Рис.1). или ж сделать как на Рисунке №2. Тоесть шланг с помпы практически на всю длину 8мм, и только короткий огрызок на 16мм через переходник возле штуцера редуктора? С точки зрения физики как лучше. На своей схеме я изложил момент который считаю проблемным.

Редуктор под аккумуляторной площадкой. Печка огонь. 

У тебя редуктор стоит под печкой, у меня с другой стороны, ниже воздухана на правой колесной арке. 

Да и обогрев сперва происходит у редуктора, а потом у печки. Так что параллель самая правильная для холодных регионов.

 

 

Валерчик, если у тебя сделано так как на твоей схеме, то у тебя сперва печка греется, а редуктор после печки ;)  От ЕГР идет вход на печку, на помпу идет выход.

[Дмитрий Владимирович]

стоит под печкой

Редуктор под аккумуляторной площадкой

по этому если тебе правильно врезаться, то у нас длинна от тройников будет одинаковая. Длинна каждого шланга до врезки примерно 50см

[eugen_dp]

речь не о том

[Rek]

Погуглил.
Тройник на охлаждение 18*16*18
В наличии по всей стране. От 50-ти грн.
Доставка в любую точку НП.
Хомуты также. ))

[Дмитрий Владимирович]

Погуглил.

та вообще не понятно. Даже у меня в глуши в любом автомагазине любые шланги любого диаметра. Так же и все фитинги/тройники. Почему не сделать как у всех исправно работающую систему? Зачем этот гемор с питанием от подогрева дросселя?

И система собрана на винтовых хомутах. Через некоторое время подтянул, когда резина шланга уселась и сухо. Герметек под шлангом зло. Только на обезжиренную поверхность. Насухо.

 

Спойлер

[eugen_dp]

Астанавитесь! Я не ищу не тройники, ни хомуты :)

По поводу тройников и хомутов - хомутов у меня хватает, всех размеров :) Тройники видел в Днепре только на авторынке, который у нас на противоположном отшибе относительно моего места проживания и работы находится, и только силуминовые. Но меня сейчас не это интересует.  Искал тогда бронзовые, или пластиковые и не нашел. Это у тебя в глуши есть все, в Днепре нет ничего, и никогда не было, все только через интернет со всеми логистическими издержками :) Я даже те бронзовые переходники купил через интернет в Полтаве. 

[Rek]

Астанавитесь! Я не ищу не тройники, ни хомуты :)

Да не ищи. Всё ок.
Это ж не тебе пишется.
Зайдет какой-то нибудь опелевод в тему. Прочитает, как правильно подключать нужно.
И не станет себе ГБО вкорячивать через (нужное вставить).

Изменено: Rek, 28 Ноябрь 2023 - 19:41

[baton45]

Женя, по гидравлике все равно, цепь последовательная. Самое проблемное место в узком месте, в горлышке. Учитывая такую ситуацию просто поставил бы нормальные переходники и патрубки по факту и возможности. На потери тепла в узких трубках не актуально, там подкапотка подогревает все трубки к дросселю и так. Дроссель может подзамерзнуть зимой, так на то и подогрев. К редуктору может подходить недостаточное тепло, а может и достаточное для твоего мотора.

 По поводу направления потока жидкости может ты и прав, течет от ЕГР-а. Тогда у меня печка первая прогревается.

Изменено: baton45, 28 Ноябрь 2023 - 19:55

[Низколетящий]

 

, в Днепре нет ничего, и никогда не было,

Да ладно??? Такое впечатление,что ты живёшь в каком то другом Днепре...в моём есть всё,бронза,пластик,алюминий,есть даже стальные...было бы желание

[Ник 78]

   

[starik3901]

Почитал тему. Бред какой то. Человек ищет законы физики, вместо того, чтобы переделать, как положено.

[Andre_71]

Кто дружит с физикой, верны ли мои предположения?

Да, верны. Эффект называется "эжекция"(подсос). Если будет малейшая негерметичность - будет подсасывать.


 

 
 

Стоит ли сделать все как на рисунке №2?

Это ничего не изменит. Пока будет переход с меньшего диаметра на больший в месте с вероятной неплотностью - риск подсоса будет сохраняться.

 

Кстати, в случае полной герметизации и отсутствии подсоса в процессе работы будет иметь место повышение турбулентности потока, дополнительно  снижающее скорость потока, и без того не страдающего избытком...

Изменено: Andre_71, 30 Ноябрь 2023 - 00:58

[Дмитрий Владимирович]

"эжекция"(подсос)

но у него же не такая схема. В его случае просто уменьшение скорости протока ОЖ и без того низкую из за малого сечения 8мм.

[Andre_71]

но у него же не такая схема.

Ну то  общая иллюстрация процесса.
В частном случае будет так:
 

[baton45]

Треба здорову фаску внутрішню зробити для узгодження переходів.

[Юстас]

Если будет малейшая негерметичность - будет подсасывать.

Мені чомусь здаться,що теоретично може підсмоктувати через розширювальний бачок...

Там і негерметичність є і відстань до редуктора(дроселя невелика...

 

 

По доброму-тре нормально переробити обігрів редуктора і не паритись.

[Avtomobilist]

В частном случае будет так:

Закон Бернулли говорит, что будет как раз наоборот. Будет зона повышенного давления во всем патрубке 16 мм по сравнению с патрубком 8 мм.

[merik_and1]

Треба здорову фаску внутрішню зробити для узгодження переходів.

Ага, шлангочку із змінним діаметром

[baton45]

Хлопці, це чудово з Бернуллі.

А ви не враховуєте, що повітря затягується коли система опалення остиває,там падає тиск і через слабкі ущільнення починає підтягувати повітря.

Потім при запуску повітряний пузир бігає по системі і створює локальне вогнище перегріву, доганяючи систему до 105 градусів і спрацювання аварійного клапана крижки бачка ОР.

[merik_and1]

По доброму-тре нормально переробити обігрів редуктора і не паритись.

Не той випадок) Тут людина хоче врахувати недоліки поточного підключення

[Avtomobilist]

А ви не враховуєте, що повітря затягується коли система опалення остиває,там падає тиск і через слабкі ущільнення починає підтягувати повітря.

Так це ж зовсім інша справа.

Але гадаю, шо в "слабких" місцях, будуть сліди потьоків ОР. Проходили таке, особливо взимку.

[Rek]

А Астра ездит всем назло))

[Дмитрий Владимирович]

через розширювальний бачок...

100%, самое слабое место на подсос. Обратный клапан легко дышит. Но по чему то только у него завоздушивается. Безлич раз запополнял сиситему без разбора каких ни будь соединений и никогда не было пробок воздушных.

[merik_and1]

100%, самое слабое место на подсос. Обратный клапан легко дышит. Но по чему то только у него завоздушивается. Безлич раз запополнял сиситему без разбора каких ни будь соединений и никогда не было пробок воздушных.

Якось мало віриться що через РБ можна завоздушити. Це хіба що рівень в РБ практично на нулі, та і то...

[baton45]

Можливо клапан на кришці клинить від нальоту.

 

В мене бачок ОР знову помутнів, в середині наліт такий гадський, схожий на дисперсну коричневу ржаву глину комочками на стінках. Думаю це потроху двигун трухне. Зрозуміло, що трема гарну ОР, та час також іде.

Ось думаю чим промити в сенсі попередньої речовини для відмивки нальоту. 

Є різні субстанції, кислотні, лужні. Олива в системі ОР ніколи не спостерігалася. Схиляюсь до чогось кислотного, чи купити чи лимонки кинути на 15 хвилин...

Изменено: baton45, 30 Ноябрь 2023 - 11:27

[merik_and1]

Так це ж зовсім інша справа.
Але гадаю, шо в "слабких" місцях, будуть сліди потьоків ОР. Проходили таке, особливо взимку.

Так ТС написав, що виявлено сліди ор в місцях з'єднань. Розгерметизація контуру.

[Дмитрий Владимирович]

через РБ можна завоздушити.

так про это и говорим. Разряжение проще произойдёт через клапан, чем через уплотнение шлангов.

 

виявлено сліди ор в місцях з'єднань.

разобрать. Обезжирить и соединить по новой. Скорее шланги порвёт, чем потечёт.

 

 

Я вот про это говорю. Если и собирается воздух в районе редуктора, то при изменении диаметра шланга на больший скорость потока уменьшается и не может вытолкнуть пузырь воздуха.

Изменено: Дмитрий Владимирович, 30 Ноябрь 2023 - 11:43

[NYMPH]

ну вы далеко тут пошли ребята