283 ответов в теме

[Андрюха 1981]

Все вище описане то нормальний зимовий процес експлуатації дизеля з сф.У нас. По трасі завжди випалюється непомітно. Місто для нього, м'яко кажучи, не дуже підходить. Вірніше, коли авто нове, сажовик очищується на 100відсотків без залишку, паливо нормальне заливають, то проблем немає. Часто відоси бачив, де 180-200 відсотків забитості сф. То його вже страшно й регенерувати. Хіба знімати і спецзасобами за технологією чистити. Спробуй примусову регенерацію провести. Після неї краще очищення, і точно після неї краще визначати залишок сажі,що вже є баластом і не вигорає

Надіслано від мого M2102J20SG, використовуючи Tapatalk

[-akaDemik-]

Все вище описане то нормальний зимовий процес експлуатації дизеля з сф.У нас

Ок, тобто ніяких рухів по підвищеному рівню мастила не робити?

 

відоси бачив, де 180-200 відсотків забитості сф

навіть не чув про таке, це вже мабуть капут сажовому фільтру

 

Спробуй примусову регенерацію провести. Після неї краще очищення, і точно після неї краще визначати залишок сажі,що вже є баластом і не вигорає

Щось на кшталт цього?

Це потрібно опком, та поки не розумію чим воно допоможе, навіть в кінці відео помітно що рівень забрудненості фільтру залишився на 78%.

Хотілось би мати якусь кнопку, коли наприклад в тебе фільтр забитий на 60-80% і ти виїжджаєш на трасу, натиснув і фільтр очистився, а не коли по трасі проїхав регенерація не розпочалась, а перед тим як паркуватись, вона вирішила стартувати... вже декілька разів так було

[Андрюха 1981]

Ок, тобто ніяких рухів по підвищеному рівню мастила не робити?

навіть не чув про таке, це вже мабуть капут сажовому фільтру

Щось на кшталт цього?

Це потрібно опком, та поки не розумію чим воно допоможе, навіть в кінці відео помітно що рівень забрудненості фільтру залишився на 78%.
Хотілось би мати якусь кнопку, коли наприклад в тебе фільтр забитий на 60-80% і ти виїжджаєш на трасу, натиснув і фільтр очистився, а не коли по трасі проїхав регенерація не розпочалась, а перед тим як паркуватись, вона вирішила стартувати... вже декілька разів так було

Я в себе два роки тому вирізав, бо переважно короткі поїздки маю. Якщо по трасі більше пробігу було, то 300+/- км між регенераціями було. Якщо мало трасового, то 150-200км, а то й частіше було. Реально дістало. Виходить, що не я мав машину, а вона "мала"(любила)мене, бо не я вирішував де і коли її заглушити, а це абсолютно недоречно, коли я на урок малого привіз на домовлений час, а вийти не можу з машини. Перед видаленням купив спецхімію Лікві Моллі для чистки сф. Для зручності навіть зняв і розрізав корпус. Бо, згідно інструкції, треба тоненьке сопло вставити в отвір датчика в сажовику, і під тиском подати літр цієї хімії, і це все не знімаючи вихлоп. Це мало реально. Після чистки перший пробіг до регенерації був 350км. Далі 200 і далі ще менше. Рівень масла не піднімався в мене, бо не глушив при регенерації. Намагався. Мене вистачило на 4 місяці такої їзди. Потім була кастрація, або видалення апендициту , кому як краще. З чіптюном. Машина воскресла, витрата на літр-півтора впала. А головне, я став керувати сміливо своїм часом і планами. Накатав вже майже 70т.км після видалення ЄГР та СФ. На момент видалення пробіг був 245000км. В ідеалі, якщо рівень масла піднявся, то його потрібно замінити, бо то вже розчин солярки, як деякі в нас називають ДП. Примусова регенерація якраз і покаже реальний стан забитості сажовика. 30-40%то ще нормально, можна сказати. Помилок чи моргаючої спіралі в мене не було. Так, димність зросла, тут нічого не скажеш. Якщо не додавати коней в прошивці, то димність менше буде. На Астрі Ф все було значно простіше

Надіслано від мого M2102J20SG, використовуючи Tapatalk

[nick6482]

У меня в чисто городском режиме прожиги идут +\- через 300 км.

Если выскочить на трассу и потом вернуться в город - получим пробег между прожигами пробег по трассе + те же +\- 300 км

Но у меня при прожиге, даже по пробкам выше температура выхлопных газов.

При прожиге на трассе температура доходит до 650 градусов, а по пробкам 500-600, а по вашим фото выходит меньше 400.

Думаю, что из-за более низкой температуры хуже прожигается сажевый, отсюда более короткие пробеги между прожигами.

Ну и из того что заметил в последние месяцы, при прожиге на трассе, сажевый выжигается до 27-31%, а если тыкатся по пробкам - можно запросто получить > 40% после прожига, и тогда пробег между прожигами стремится к 200 км.

.

[-akaDemik-]

У меня в чисто городском режиме прожиги идут +\- через 300 км.

Непогано як для міста, який стиль їзди та де заправляєшся?

 

При прожиге на трассе температура доходит до 650 градусов, а по пробкам 500-600, а по вашим фото выходит меньше 400.

Температуру я не контролюю, але нижче чим в тебе мабуть по тій причині що сажовий на 1.7 знаходиться під низом і за рахунок постійного потоку повітря більше охолоджується, наприклад на 1.6D він знаходиться під капотом.

Перед тим як побачив повідомлення не глушити двигун, температура до цього не перевищувала 250 градусів, тому і регенерація мабуть не проходила успішно, я ще грішу на те що у ті дні морозна погода була як для Києва -12-15. Цікаво, як живуть з такими авто ті, у кого нормальною температурою вважається -20-30

 

при прожиге на трассе, сажевый выжигается до 27-31%

На жаль чи на щастя, регенерація на трасі для мене проходить непомітно

[nick6482]

Непогано як для міста, який стиль їзди та де заправляєшся?

Стиль - обычный стиль. Особо не пенсионерю, но педаль газа в пол особо не выжимаю.

У меня от гаража до работы около 12 км. Стараюсь ездить на работу так, чтоб быть там уже к 8 утра - тогда машин по меньше. На весь путь я трачу около 30 минут. Если поехать к 9 - то и 1 час в пути запросто можно получить.

Обратно, заезжаю еще жену с работы забираю, выходит километра на 4-5 больше

Комп показывает среднюю скорость что-то около 26-28 км\ч.

 

Последнюю неделю приболел и "сидел дома". Но по утрам отвозил малого в школу и жену на работу, а вечером забирал жену с работы. Пробеги совсем маленькие стали. Обратно возвращаюсь - двигатель дай бог, чтоб успел нагреться до 75-80.

И сейчас вышло что за пробег около 100 км, уровень сажи поднялся с 27% до 51%. Ну и расход тут же вырос почти до 8, в обычном режиме при морозах и снеге на дороге у меня выше 7.5 не подымался.

Обычно зимой у меня расход около 7, летом - около 6-6.5 (ближе к 6)

 

Последние полтора года заправляюсь на шелле V-Power. Он кстати выходит дешевле чем WOG и OKKO, хотя само топливо изначально вроде как дороже.

Фокус в том, что WOG и OKKO дают скидку балами и сейчас они не очень большие, а Shell при покупке на литровый баланс от 100л дает сразу скидку в 2.5 грн. живыми деньгами (т.е. сразу платишь меньше денег, а не потом что-то получишь)

Плюс заливая потом это топливо в бак, насчитывают балы. Потом насобиравши балов можно залить V-Power со скидкой -3 грн за 25 балов на один литр.

 

мабуть по тій причині що сажовий на 1.7 знаходиться під низом

у меня стоит между радиатором и двигателем.

Более низкая темепература еще может быть вызвана другой программой прожига.

Читал, что у французов чуть другая система  (у меня стоит DPF,  а у них чуть другая абриавиатура) отлова сажи и очистки сажевого фильтра - у них в среднем температура прожига ниже на 100 градусов чем у DPF.

Может и на 1.7 так же и поэтому температура прожига ниже.

 

регенерація на трасі для мене проходить непомітно

Я живу рядом с окружной.

Иногда выезжаю на нее, чтоб прожечь сажевый - но это когда совпадет когда он заполнен больше чем на 90%, горячий двигатель и наличее свободного времени.

Но выходит в лучшем случае 1 раз на 6-7 прожигов, а то еще меньше.

 

температура до цього не перевищувала 250 градусів, тому і регенерація мабуть не проходила успішно, я ще грішу на те що у ті дні морозна погода була як для Києва -12-15. Цікаво, як живуть з такими авто ті, у кого нормальною температурою вважається -20-30

у меня температура выхлопных газов при работе двигателя под  нагрузкой легко подымается до 200 и даже чуть выше при обычной работе без прожига. Замечал при движении на трассе и подъеме в горку. Просто по прямой в городе выходит 140-160 градусов.

И как бы внешняя температура не должна очень сильно влиять на температуру прожига - там же соляра горит внутри сажевого, а ее тмепература горения более менее можно считать постоянной. Нагреваться сажевый будет медленней, но в итоге на запрограммированную температуру выйти должен.

 

Кстати качество топлива может очень сильно влиять на прожиги.

У брата Виваро с реношным движком. Как то он ездил к родне в белгородскую область и где то там заправился.

Через некоторое время у него начались проблемы с сажевым.

Выбивало ошибку - сажевый фильтр забит. Ездил на диагностику, принудительно прожигали. Помогало не надолго, потом прожиги все равно не шли.

Причина - ошикба в показаниях температуры выхлопных газов на входе сажевого и на выходе.

По датчикам комп видел, что на выходе из сажевого температура газов выше чем на входе, решал что датчики температуры не рабочие и не включал прожиг.

Брат уже начал искать эти датчики - а их цена такова, что дешевле вырезать сажевый.

Но потом после пару заправок нормальным топливом - все проблемы ушли и прожиги стали нормально проходить.

 

 

[poroh21]

де заправляєшся?

у моего знакомого дизельная зафира, он говорил что на укрнафте наиболее большой пробег между регенерациями

[Maxim B.]

Чомусь люди не розуміють, що сажевий, як і інші вулзи та агрегати авто мають свій термін служби. Чисти не чисти, заправляйся на різніх заправках - до одного місця, рано чи пізно треба буде робити вибір - міняти чи вирізати. Пробіг у вас зараз як під копірку якраз для початку виникнення проблем з СФ.

Противотиск, темпратура до і після сажевого - по цим параметрам можна +- оцінити стан. А ще краще глянути ендоскопом і спокійно (або неспокійно) спати :)

[-akaDemik-]

Обычно зимой у меня расход около 7, летом - около 6-6.5 (ближе к 6)

В мене зараз розхід 8 у помірному режимі, іноді можу стартонути зі світлофору але без фанатизму, більше за 3500 обертів стараюсь не підіймати, при цьому майже завжди працює підігрів сидінь та керма, пічка та ксенон. Останніми днями у Києві майже не має пробок, вирішив пенсіонерити, швидкість 50-60км/г, середній розхід впав до 7

 

Кстати качество топлива может очень сильно влиять на прожиги.

Заправляюсь в основному на сокарі ДП нано або ДП нано екстра, окрім ціни різниці не помітив, в них увесь дизель, як вони заявляють литовський, минулого разу повний бак - 2000грн на OAF я заправляв на 500грн пів баку і розхід був менший, але і комфорту було менше . Декілька разів заправлявся на окко ДП пульс, був одного разу прикол, від'їхав від заправки, а стрілка не хоче підійматись, я вже хотів їхати розбиратись що мене не заправили, але поступово по трасі вона дійшла до повного баку, десь за 15 хвилин, знайомий розповів що в нього одного разу таке саме було на цій самій заправці, але в нього бензин...більше я туди не їду

Тобто заливаю одне з найдорожчого палива, тому не повинно воно впливати не регенерації

[Андрюха 1981]

у меня стоит между радиатором и двигателем.
Более низкая темепература еще может быть вызвана другой программой прожига.
Читал, что у французов чуть другая система (у меня стоит DPF, а у них чуть другая абриавиатура) отлова сажи и очистки сажевого фильтра - у них в среднем температура прожига ниже на 100 градусов чем у DPF.
Может и на 1.7 так же и поэтому температура прожига ниже.
 

DPF=FAP. Первое название на английском. Второе на французском. Принцип работы на разных авто, естественно, может быть разным, как и температура прожига

Надіслано від мого M2102J20SG, використовуючи Tapatalk

[-akaDemik-]

Чомусь люди не розуміють, що сажевий, як і інші вулзи та агрегати авто мають свій термін служби. Чисти не чисти, заправляйся на різніх заправках - до одного місця, рано чи пізно треба буде робити вибір - міняти чи вирізати. Пробіг у вас зараз як під копірку якраз для початку виникнення проблем з СФ.

Противотиск, темпратура до і після сажевого - по цим параметрам можна +- оцінити стан. А ще краще глянути ендоскопом і спокійно (або неспокійно) спати :)

Насправді, як пишуть інші власники Astra J, хто перед цим вирізав, є варіант з цим жити або різати, дивлячись як себе веде авто:

 

Лонгрід про сажеві.
Що таке сажевий фільтр (DPF)? Це - фільтр який затримує в собі частки сажі, які утворюються при роботі дизельного двигуна. Оскільки нескінченно накопичуватися сажа в ньому не може, то треба якимось чином періодично його чистити - для цього і відбувається так звана регенерація.
Під час цього процесу змінюються фази газорозподілення (у нас на Астрі J немає окремої форсунки), солярка впорскується таким чином щоб потрапити в випускний колектор, попадає на сажевий, починає там горіти, температура сажевого сильно зростає (до 500...600 градусів), накопичена сажа вигорає (при цьому чути запах і може бути дим з вихлопа). Пасивна регенерація то саме тільки в більш легкій формі (% випалювання сажового менше), про різницю нижче.

На Астрі j сажевий в 1.3, 1.6 і 2.0 дизелях розташований разом з каталізатором під капотом. На 1.7 - окремо під дном авто. Тому зазвичай при похолоданні проблема сажевого частішае, передусім - на 1.7, тому що сажевий під дном не може прогрітись до робочої температури, процес переривається і запускається повторно- і так багато раз.

Отже, для нормальної регенерації в активній формі потрібна висока температура сажевого. Є ще додаткові параметри при яких запускається прожиг (температура самого двигуна, наявність достатньої кількості палива і т.і. ).
Штатно процес може бути в одній з трьох форм:
1. Якщо в момент коли вона потрібна ви їдете по трасі, машина прогріта і високі оберти (2000...2500 чи вище) - машина сама робить активну регенерацію, і навіть ніяких повідомлень на екрані немає.
2. Потрібен активний реген, але обертів не вистачає - запускається активний реген, на панелі з'являється напис "Не глушіть двигун" - починається процес. Треба просто або стати на місці і газувати до 2500 обертів (особливо актуально для 1.7, бо на ходу сажевий охолоджується і процес переривається). Можна додатково навантажити двигун - увімкнути кліму, фари, підігріви і т.д.
На інших двигунах можна просто дати понижену передачу і їздити десь по колу / навколо кварталу на обертах 2500. Зазвичай за 7...10 хв процес проходить. Звісно глушити не можна.
3. Пасивний реген - коли на панелі нічого не пише. Вмикається коли умови такі що повноцінний активний реген непотрібний чи неможливий, але трохи понизити % забитості сажевого треба. Зрозуміти можна що пасивна регенерація почалась по тому що збільшилися миттєве споживання палива (десь до 1,2 чи більше) і оберти. Також в цей момент самостійно вмикається підігрів заднього скла (діод на кнопці не світиться, а скло гріється - взимку це видно. Або якщо на панелі є вкладка Еко - там є режим відображення головних споживачів - там покаже що працює обігрів задньогоскла). Значить це прихована регенерація. Так само тримаєш підвищені оберти поки не пройде, це зазвичай до 10 хв.

Якщо перервати активну чи пасивну регенерацію і заглушити двигло - йде соляра в масло і рівень збільшується. Також катастрофічно падає ресурс мастила на БК.

В підсумку: всі перераховані вище варіанти є штатними режимами роботи (забитість є, температура є, оберти є, паливо є). Відбуваються вони рідше при їзді по трасі чи на обертах, якщо машина їздить виключно в місті і на холостих - частіше. В такому випадку- не заважайте техніці працювати :)

Ненормально - це коли регени відбуваються наприклад одразу після заведення двигуна, на холодну. Або регенерація не припиняється. От це вже - не штатний режим роботи, що потребує реагування.

Отжещо треба робити якщо ви хочете правильно експлуатувати авто або думаєте що у вас проблема:
1. Навчитись контролювати регенерації (або просто купити ЕЛМку, встановити програму Opel DPF Monitor і вона покаже коли йде регенерація і який рівень забитості сажового, яка відстань між регенераціями)
2. Перевіряти рівень масла
3. Якщо регнерації рідко, рівень забитості сажового після них зменшується і мастило не росте - це нормальний, штатний режим роботи машини і нічого не різати і не лізти.
4. Якщо рівень мастила катастрофічно росте, регенерації проходять часто і навіть на холодному двигуні (часто це щодня або кілька раз на день) - різати.
5. Хочете спробувати змінити щось без кардинальних кроків типу вирізання сажевого - поміняйте стиль їзди, перемикайтесь на вищих обертах (крутіть двигун на кожній передачі до 2000...2500 обертів). Іноді, хоча б раз в тиждень давайте машині траси і обертів. Але це не панацея. Миття сажевого - теж малодієвий крок, ефект від нього нетривалий.

© Клуб власників Opel Astra J в Україні

 

За 5 місяців або 4000км, в мене була одного разу активна регенерація, усі інші випадки - пасивні регенерації, відбуваються вони не кожного дня і не на холодну. У міському режимі, це приблизно раз на 100км, або раз на 5 днів, у заміському режимі, раз на 200-300км. Рівень мастила може піднятись, це мене дійсно турбувало раніше, тому що я не знав чому, але поки що різати не збираюсь

[pierre]

 

А я ще памятаю як ми на Astra-х F Caravan гоцали

[anton833]

А я ще памятаю як ми на Astra-х F Caravan гоцали

и на вектрах А  

[-akaDemik-]

Рік вже не відписувався...

Отже, завершилась епопея з моїм QuickHeat. Десь пару тижнів назад, коли на вулиці було -10, та авто довго відігрівалось, я знову згадав що в мене є такий девайс, але він не працює, тому вирішив звернутись до солідного сервісу, де є нормальні (сподіваюсь) електрики. Зателефонував на СТО Bosch, але вони виявились безсилі, тому що сказали це спеціалізоване обладнання саме під ваш авто, тому краще звернутись до офіціалів. Варіантів не має, дзвоню на столичку та записуюсь на діагностику. Привіз авто, оформили, сам чекаю у залі очікування, але через вікно усе бачу. Десь годину перевіряли і видали вердикт - треба тестувати на холодну, зараз тен гарячий, але це від пічки, по електроніці усе в порядку, він повинен працювати. Потрібно залишати авто зараз або в інший день. Залишитись без авто на вихідні бажання не було, тому домовився що приїду на наступному тижні. Приїхав зранку, залишив до вечора авто, після обіду телефонує менеджер і каже, тен не працює, його під заміну. Деталь 6900грн, чекати 3 тижні з ЄС, робота 950грн.

На сьогодні вирішив що весна близько, поки доїде деталь, вона буде і не потрібною та не факт що вийде перевірити, якщо температура повітря буде вище +8.

Вартість діагностики 600грн

Помітив ще одну цікаву поведінку авто: десь пару місяців назад, коли їхав через гори, запасу палива (трохи менше чверті) вистачало доїхати до місця без дозаправки, але в якийсь момент засвітилась лампочка що низький рівень палива і що збентежило, цей рівень почав танути на очах прямо до червоної зони. Я вже подумав що десь витікає паливо і хотів вже зупинятись, але через хвилину рівень почав повертатись до попереднього значення. Тоді я подумав що можливо це пов'язано з тиском у горах чи десь наскочив у яму, тому збився датчик палива.

На цьому тижні, зранку їду на роботу, по тихеньку тягнусь у пробці перед мостом, палива приблизно стільки, чверть баку і знову засвітилась лампочка низького рівня палива. По комп'ютеру показувало що палива залишилось на 110км, але проїхав ще 4-5 хвилин, рівень знову повернувся і вже стало запасу ходу на 230км. Що це було та з чим пов'язано, не зрозумів

 

[poroh21]

Деталь 6900грн, чекати 3 тижні з ЄС, робота 950грн. На сьогодні вирішив що весна близько, поки доїде деталь, вона буде і не потрібною та не факт що вийде перевірити, якщо температура повітря буде вище +8.

а потім буде ще більше коштувать, і потмім знов не поміняєш, бо як завжди все до останнього тянеться)))

[bzhasso]

Помітив ще одну цікаву поведінку авто: десь пару місяців назад, коли їхав через гори, запасу палива (трохи менше чверті) вистачало доїхати до місця без дозаправки, але в якийсь момент засвітилась лампочка що низький рівень палива і що збентежило, цей рівень почав танути на очах прямо до червоної зони. Я вже подумав що десь витікає паливо і хотів вже зупинятись, але через хвилину рівень почав повертатись до попереднього значення. Тоді я подумав що можливо це пов'язано з тиском у горах чи десь наскочив у яму, тому збився датчик палива.
На цьому тижні, зранку їду на роботу, по тихеньку тягнусь у пробці перед мостом, палива приблизно стільки, чверть баку і знову засвітилась лампочка низького рівня палива. По комп'ютеру показувало що палива залишилось на 110км, але проїхав ще 4-5 хвилин, рівень знову повернувся і вже стало запасу ходу на 230км. Що це було та з чим пов'язано, не зрозумів

Может датчик в баке с запаздыванием показывает...

[-akaDemik-]

а потім буде ще більше коштувать, і потмім знов не поміняєш, бо як завжди все до останнього тянеться)))

Скажімо так, якось 2 зими вже прожив без нього Звичайно на СТО хотілось би почути на кшталт "потрібно у мізках увімкнути" чи контакт десь відійшов

Підігрів сидінь та керма спасають

[Andre_71]

Що це було та з чим пов'язано, не зрозумів

Може якісь проблеми з вентиляцією бака і має місце тимчасова його деформація з відповідною зміною рівня палива?

Звичайно на СТО хотілось би почути на кшталт "потрібно у мізках увімкнути" чи контакт десь відійшов

А що з цього приводу каже Саня Bank?

[-akaDemik-]

Может датчик в баке с запаздыванием показывает...

Якби він з запізненням показував (таке було на OAF) то він би робив це постійно

 

Може якісь проблеми з вентиляцією бака і має місце тимчасова його деформація з відповідною зміною рівня палива?

Таке також проходив на OAF, коли пережали трубку вентиляції баку. При цьому, коли на заправці викручуєш кришку, відбувається всмоктування повітря, тобто там був вакуум

 

 

А що з цього приводу каже Саня Bank?

Він казав що повинно працювати, у ВСМ не було проблем

[anton833]

тому краще звернутись до офіціалів. 

Це була основна помилка твого кроку. Як вони провіряли тен? на глаз? Шо за бред про спеціальне обладнання? Тестер і вікрутка. Перевірити предохранитель на 100амп під капотом, зняти тен (5 хвилин) продзвонити проводку, перевірити тен візуально навіть можна, я вже мовчу про тестер. У нас  вклубі вже встановили цих квіків штук 100, куплених на Алегро по 1500 за штуку. Я вперше чую шо тен міг згоріти. ТАМ предохранітель є як мінімум. 

[-akaDemik-]

Це була основна помилка твого кроку. Як вони провіряли тен? на глаз?

Можливо. А як ти зробив висновок як вони це зробили, з моїх слів? Так я це не бачив

 

Шо за бред про спеціальне обладнання?

Завантаження/перепрошивка ВСМ офіційною версією ПЗ

 

У нас вклубі вже встановили цих квіків штук 100, куплених на Алегро по 1500 за штуку.

Справді? оце новина. Я навіть чув про випадки коли квік з заводу, але не працює

 

Я вперше чую шо тен міг згоріти. ТАМ предохранітель є як мінімум.

Відкрию тобі маленьку таємницю, я тримав в рукав свій квік, окрім запобіжника на 100А блакитного кольору під капотом, на самому квікхіт є микросхема і доволі не маленька, це не пару резисторів чи конденсаторів, до речі залита гарним прошарком силікону.

з.і. чому ти завжди такий категоричний у висновках, в тебе є квік з заводу і він працює?

[Андрюха 1981]

Щодо Квіка маю свій досвід. Авто в мене з червня 2019. Зафа 1,7. 2013рік. Давно помічав,що напруга, особливо в холодну пору року, була 13,5-13,7В. Штатний сенсорний мафон дозволяє напругу бачити. Грішив на генератор, погані контакти. Але їздив роками. Замінив на першому році АКБ. Бо не знав його віку і стану здоров'я. Генератор теж змінив. Дарма. Випадкова діагностика АКБ нещодавно показала, що він заряджений на 50%. Авто живе на вулиці. Заряджати немає можливості. Їздить щодня. Простоїв немає. Але..... Короткі поїздки з включенням квіка+підігрів сидінь+свічки накалу+ світло+ все інше... Нарешті я зрозумів,чому АКБ постійно розряджений. У звільненні мав доступ до зарядного. Кілька годин, потім ще кілька. Інакше не виходить поки що, та й світло часто відсутнє було. Квік вмикається в мене, коли встановлено температуру кліматом +20, ну і на вулиці+10 і нижче. Після кількох годин зарядки я ще вирішив спробувати не вмикати Квік при коротких поїздках. Просто встановив +19 на кліматі. З тих пір вже більше місяця вирівнялася напруга до 14,4В, тест АКБ показує, що з ним все гуд. Салон прогрівається дещо повільніше, але....на короткі дистанції воно і не дуже потрібно. При наявності гаража з зарядним можна і не задумуватись про т.з економію електроенергії, але ж, маємо, що маємо. Віддавати за заміну Квака вказану вище суму теж вважаю недоцільним.  IMG-2054325cc1dd764fa64a5033c5a3305e-V.jpg   82,42К   16 раз скачано  IMG-fd3d45ecc809e655b009a5a381b684c3-V.jpg   82,55К   16 раз скачано

Надіслано від мого M2102J20SG, використовуючи Tapatalk

[-akaDemik-]

напруга, особливо в холодну пору року, була 13,5-13,7В.

Це акумулятора чи від генератора?

Не полінувався, вийшов подивитись як в мене

Двигун вимкнений:

Спойлер

Температура двигуна:

Спойлер

Завів двигун:

Спойлер

 

В мене стоїть генератор на 140 ампер, тому все одно який акумулятор, головне завести двигун і квік буде тягнути він, а не акумулятор. Короткі поїздки так, будуть мати вплив на заряд акумулятора, але точно не на можливість роботи квікхіта

[Андрюха 1981]

Це акумулятора чи від генератора?
Не полінувався, вийшов подивитись як в мене
Двигун вимкнений:

Спойлер

Температура двигуна:

Спойлер

Завів двигун:

Спойлер

В мене стоїть генератор на 140 ампер, тому все одно який акумулятор, головне завести двигун і квік буде тягнути він, а не акумулятор. Короткі поїздки так, будуть мати вплив на заряд акумулятора, але точно не на можливість роботи квікхіта

У мене також 140А гена. Але він не витягував усього. Влітку проблем не було. А взимку, півтора місяця тому, зранку, при морозі був тяжкий пуск двигуна, вибивало помилку по свічках розжарювання. Але вона при діагностиці виявлялася вже неактивною. Реле свічок робоче, всі свічки також. Випадково діагност перевірив АКБ тестером. Скріншоти вище. Коли АКБ постійно в такому стані, як на другому фото, то генератор не може його зарядити, і не видає 14,5В. Я лише до того пишу, що взимку при можливості АКБ треба підзаряджати хоч раз на місяць. Я дотягнув до того, що при морозі гарному перший запуск був тяжкий, і на свічки не вистачало напруги, і помилка по них була, яка насправді була іншого походження. Добре зарядив після того АКБ, не вмикаю квік після того. Стабільна напруга після старту зранку 14,0В. З нагріванням до 14,5В доходить. Помилок ніяких. На третю зиму володіння я навчився користуватися Квіком. Два генератори однакову напруги показують. Не думаю, що це співпадіння. АКБ, що був знятий в першу зиму, досі живий.  IMG_20230203_091159.jpg   84,43К   14 раз скачано

Надіслано від мого M2102J20SG, використовуючи Tapatalk

[anton833]

Завантаження/перепрошивка ВСМ офіційною версією ПЗ

 

з.і. чому ти завжди такий категоричний у висновках, в тебе є квік з заводу і він працює?

Якщо ти хочеш щось прошити, перепрошити у нас є товариш, який це робить в рази краще і професійнище, ніж там де ти був.

Я був на столичці зі своїм авто 4 роки назад коли його купував. Я на власні очі бачив як вони аборигени 2 часа намагались протестувати непрацюючий підгрів сидіння. вийшовши с залу сказали треба новий мат підігріву. Ми все провірили обладнанням. Я запитав яке таке обладнання в вас є щоб провірити мат підігріву? Сказали спеціальне, точно так як ти кажеш. Я приїхав додому на цьому авто в Дніпро, взяв звичайний тестер за 200 грн і за 15 хвилин знайшов проблему, був перетертиій провід між сидінням і спинкою. Я розібрав всю сідуху до рами,і сам все зробив. 

Для чого це я тобі пишу. Я відповідаю тобі не тільки як продавець запчастин до цього авто, а як технічно розуміючий цей атвомобіль власник. Я перепрошивав вже не один раз авто, оновлюючі блоки та роблячи всі апддейти. Я доукомплектував багато чого, и спорт режим, і камера і дисплей і мафон і тд.\

 

Не хочеш слухати досвідчену людину по данному авто, окей не слухай. Гни сволю лінію далі. 

 

Всього найкращого. 

[-akaDemik-]

У мене також 140А гена. Але він не витягував усього.

Звідки висновок що генератор не витягував усього? Акумулятор постійно був незаряджений?

 

Влітку проблем не було. А взимку, півтора місяця тому, зранку, при морозі був тяжкий пуск двигуна

Скільки років акумулятору?

Я півтора року назад восени трохи намучився зі старим акумулятором і замінив його, про це писав раніше http://www.opel-club...d/?p=1075440329

2 зими проїздив на новому, -12 якщо не помиляюсь максимально низька температура при якій заводився взагалі без проблем

 

Коли АКБ постійно в такому стані, як на другому фото

Двигун при цьому вимкнений?

[Андрюха 1981]

Акумулятору трохи більше року. Даний тест, що на фото, проводиться на вимкнутому двигуні, і АКБ має бути в стані спокою, для максимальної точності тесту. А висновок, що не витягував усіх споживачів саме гена, тут логічний, оскільки я довго з ним так їздив, коли він намагався заряджати, але було 13,5-13,7В. Ніяких маніпуляцій я не робив, окрім того,що майже день просто заряджав АКБ, і це не добу навіть, ну і перестав користуватись квіком. Зараз все в нормі, вже півтора місяця як

Надіслано від мого M2102J20SG, використовуючи Tapatalk

[-akaDemik-]

Якщо ти хочеш щось прошити, перепрошити у нас є товариш, який це робить в рази краще і професійнище, ніж там де ти був.

Якщо ти про Михайла, то він мені вже також багато чого зробив, я вдячний йому за фічі і за квік ми також спілкувались. Це моє право вибирати той сервіс, який мені подобається та якому я довіряю. Ти був на столичці, я ще ні. У самурая немає мети, тільки шлях. В кожного дилера є сертифіковані сервісні центри, де можуть прошивати мізки авто за допомогою дилерського ПЗ, вони навіть так і сказали, якщо необхідно звертатись за оригінальним файлом прошивки на завод, то це +30 ойро...до цього в моєму випадку не дійшло, тому що з їх слів, квік не вимкнутий у ВСМ

 

Я доукомплектував багато чого, и спорт режим, і камера і дисплей і мафон

Я за тебе радий, але не треба думати що ти єдиний це зробив. Багатострочну приборку, камеру заднього ходу у підсвітку номеру, реєстратор на 2 камери, магнітолу тесла-стайл та мікрофон я також собі сам інсталював, але не розповідаю що найкраще за усіх все розумію.

У проєкті ще датчики тиску у кожне колесо

 

Не хочеш слухати досвідчену людину по данному авто

Знову за рибу гроші. Я запитав вище

в тебе є квік з заводу і він працює?

Є чи ні?

[anton833]

Нажаль ти мене не чуэш, ну то таке, не переймайся

[-akaDemik-]

ну то таке, не переймайся

Тобто коли ти забіг на білому коні і шаблею махнув що розбираєшся в авто, а коли в тебе запитав конкретику, вирішив відмовчатись по темі. Таке собі рішення, але це твоє право. Висловлювати свої думки ніхто не забороняє, але прошу наступного разу по менше пафосу.

 

коли він намагався заряджати, але було 13,5-13,7В

Тоді схоже що генератор не заряджає на повну. Проблема може бути як в самому генераторі, а також у дротах.

До речі, мультиметром (бажано TrueRMS) не перевіряв напругу? Довіряти китайський магнітолі точні показники, краще перевірити

 

По авто: проїхав за півтора року майже 10000 з останньої заміни фільтрів/мастила, планую скоро на ТО

[Андрюха 1981]

Тобто коли ти забіг на білому коні і шаблею махнув що розбираєшся в авто, а коли в тебе запитав конкретику, вирішив відмовчатись по темі. Таке собі рішення, але це твоє право. Висловлювати свої думки ніхто не забороняє, але прошу наступного разу по менше пафосу.

Тоді схоже що генератор не заряджає на повну. Проблема може бути як в самому генераторі, а також у дротах.
До речі, мультиметром (бажано TrueRMS) не перевіряв напругу? Довіряти китайський магнітолі точні показники, краще перевірити

По авто: проїхав за півтора року майже 10000 з останньої заміни фільтрів/мастила, планую скоро на ТО

Магнітола оригінальна, не кетая,до речі. Штатна touch & connect. Перевіряв мультиметром неодноразово. Все чітко. На двох генераторах однаково все. Вони просто підживлювали АКБ в моєму випадку, бо до зарядки не доходило з моїми поїздками. Зараз періодично на кілька годин по можливості підключаюсь до зарядного. Квік відпочиває. Всі показники в нормі

Надіслано від мого M2102J20SG, використовуючи Tapatalk

[-akaDemik-]

Магнітола оригінальна, не кетая

Перепрошую, здалось що Китай тільки горизонтальний, в мене вертикальний    До речі радіо доводиться слухати онлайн, звичайне щось не працює, проблема з антеною на магнітолі, що я тільки не робив, ловить у місті начебто я виїхав за Київ 50-70км

[TPAKTOPICT]

Перепрошую, здалось що Китай тільки горизонтальний, в мене вертикальний    До речі радіо доводиться слухати онлайн, звичайне щось не працює, проблема з антеною на магнітолі, що я тільки не робив, ловить у місті начебто я виїхав за Київ 50-70км

В тебе ж активна антена, провіряй чи до неї напруга доходить.

[anton833]

Тобто коли ти забіг на білому коні і шаблею махнув що розбираєшся в авто, а коли в тебе запитав конкретику, вирішив відмовчатись по темі. 

 

В мене не конь а опіль 

Так, трохи розбираюсь. Вже п'ятий рік авто. Шашкою я не махав, а привів реальний приклад великих сто і як вони діагностують, і привів приклад як сам все зробив. Мадло того, вже чоловік 5 зробили підігріви по моїй наводці. 

Відносно квіка, у мене авто бензинове сюди квік не потрібен, його і не ставили, так як бенз гріється за 5 хв. Але під квік всє у мене є, проводка, предохранітелі і тд. Тему цю ще 4 роки назад мусолив, та і в групі кожного місяця починаючи з жовтня про квік теревені. Багато людей думають шо він в них не працює, а наспраді працює. Алгоритм його роботи, він не буде дути як дуйчік кімнатний що гаряче руці буде, він гоне злегка тепле повітря. 

Конструктив, це коли наприклад ти скажеш а давай відправлю тобі квік а ти на місці його провіриш в авто у кого він стоїть, у нас в Дніпрі є з квіком машини, різниця тільки в проводах управління вони двох типив.

А виходить навпаки, типу ти питаєш поради і зразу ж сам все розказуєш як треба робить.    

 

Про пафос, то ти мабудь трохи перегнув, не треба так, ми ж не дівчатка і нам не по 20 років 

[Rek]

реальний приклад великих сто і як вони діагностують,

Столичка вище за звичайну діагностику

Сорри за оффтоп.